En ny typ av parfymguru har dykt upp: doftstörningarna. Det finns en ny känsla att för att förstå parfym måste du känna till personligheterna som förändrar spelet.
En ny typ av parfymguru har dykt upp: doftstörningarna. Det finns en ny känsla att för att förstå parfym måste du känna till personligheterna som förändrar spelet.
Först var det tv. Tja, egentligen var det först musik och sedan tv. Mode, mat, you name it - vi är bortskämda med val i praktiskt taget alla aspekter av våra liv, och doft är inget undantag. Under det senaste decenniet har valet av parfym anslutit sig till den långa listan av kulturella upplevelser som har atomiserats och återupplivats. Denna spridning av olika dofter - deras olika toner, deras olika nyanser - har gjort doftande insidan av våra handleder mer personligt än någonsin. Och tillsammans med denna nya intimitet har en ny typ av parfymguru uppstått: doftstörningarna. Det gifta paret trollar fram edgy, sofistikerade dofter i en Brooklyn -studio. Trion av partners i en Paris-boutique som åstadkommer ett högteknologiskt, nytt kvalitetsparadigm. Nosen att hyra som alla vill ha för renheten i hans vision. Innovatörerna ser till artonhundratalet som en källa till modern inspiration. Med all förändring på gång finns det en ny känsla av att för att verkligen förstå parfym - dess historiska förflutna, dess frodiga nutid och dess radikala framtid - måste du känna till personligheterna som förändrar spelet.
Reinventors
Christophe Cervasel och Sylvie Ganter av Atelier Köln
Deras berättelse: Om du hör ordet "cologne" och fortfarande tänker på en urvattnad version av "äkta" parfym, har du förmodligen inte luktat något av Ateliers skapelser än. Ja, termen-ursprungligen namnet på en citrusblandning som uppfanns i 1700-talets Tyskland-refererar generellt till dofter med en koncentration på cirka 5 procent eteriska oljor. Men både Ganter och Cervasel trodde att de stärkande tonerna av eau de cologne kunde vara så mycket mer än bara lätta och fräscha. Med funky, tung oud och tjockskiktade blommor överallt bestämde duon (som gifte sig 2014) att detta var rätt era för en ny typ av Köln - och kände att citrus, traditionellt omfamnat av män och kvinnor, skulle vara på väg ett ögonblick. "Du behöver inte förkunna din manlighet eller kvinnlighet", säger Cervasel. "Det som är modernt nu är att vara stark men inte aggressiv."
Deras dofter: Ganter och Cervasel anställde innovativa parfymer och fick dem att arbeta med ingredienser som vanligtvis inte är associerade med Köln, t.ex. som vetiver, vanilj och cederträ, liksom citrus både traditionella (apelsin, neroli) och inte så mycket (blodorange, pomelo). Detta gav dofter som t.ex. Mistral Patchouli, med sina vågor av mousserande grapefrukt och inslag av stjärnanis, och Sous le Toit de Paris, rik på siciliansk bergamott, fransk viol och läder. Med 15 till 22 procent eteriska oljor (vad de har kallat "cologne absolue") är dessa dofter som dröjer kvar. Men det är inte ett rent nummerspel. "Du kan inte bara öka oljeinnehållet", säger Mark Behnke, skaparen av doftbloggen Colognoisseur. "Det är som musik: Något som låter bra vid låg volym kan bli förvrängt när du skruvar upp det högt. Bergamott är en bitter citrusmassa; om det är överdrivet, luktar du det och går, "Ick." Ateliers blandningar är otroligt välbalanserade. "
Lyrikerna
Kavi Ahuja och David Seth Moltz från D.S. & Durga
Deras berättelse: Toppnäsor kommer från några elitparfyminstitutioner på platser som Grasse, Frankrike - inte Gowanus, Brooklyn. Men tydligen sa ingen att David Seth (D.S.) Moltz och hans fru, Kavi Ahuja (Durga, en hinduisk gudinna, är hans smeknamn för henne), vars företag har kommit att representera allt som är fräscht och överraskande i den moderna doften rörelse. Moltz, en indiemusiker, och Ahuja, en grafisk formgivare och före detta arkitekt, började slumpmässigt tappa växtbaserade dofter och aftershaves för sina vänner redan 2007. Moltz lärde sig själv om ingredienser; Ahuja gjorde den snygga förpackningen. Dofterna och berättelserna - Moltz ser dem som en förlängning av de låtar han skriver - fastnade snabbt. Det finns nu 13 dofter, tillgängliga i blödande butiker (liksom Barneys), plus en sekundär linje som heter Hylnds. Det skulle vara lätt att ge sidoögat åt företagets hipsterteckningar, men Moltz entusiasm är smittsam. "Doften rör sig närmare var mat och konst och musik finns i kulturen", säger han. "Vi har utvecklat ett gemensamt språk för dessa saker, och jag tror att det nu händer med parfym." Moltz och Ahujas senaste bidrag: en luktinstallation i en stor vit tipi i det globala konstmecka Mekka, Texas.
Deras dofter: De är lika komplicerade och stämningsfulla som deras namn skulle föreslå: Brinnande frisörsalong (grönmynta, lavendel, lime och vanilj); Cowboy Gräs (blommande örter, anteckningar av haitisk vetiver och clary salvia); Mississippi medicin (om du hade en gissning om den här, inte så snabb-enligt Moltz, var den inspirerad av "ritualerna från den proto-mississippiska dödskulten på 1200-talet"). Och som vilken konst som helst som strävar efter storhet, är dofterna också polariserande: "Om du lägger Burning Barbershop mitt i Macy's skulle folk springa iväg", säger Behnke. "Men den var inte gjord för dem. Det är för människor som väldigt mycket letar efter något annat. "
Puristen
Jérôme Epinette, senior parfymör på Robertet
Hans historia: Ett oväntat-och välkommet-resultat av den oberoende parfymerörelsen är födelsen av en ny generation av "underjordiska" näsor, klassiskt utbildade doftskapare som drömmer om dofter för små hus och samlar en kult följande. Idag är mannen som alla vill ha Bourgogne-födda, New York City-baserade Epinette. Han sammanställer ingredienser (säg, angelikafrön och lingon) som kan verka konstiga tillsammans men i slutändan blandas utsökt. Mest av allt, i en tid av överskott, är han en mästare i avskalad enkelhet. Som Behnke uttrycker det, "Han kan ta en häftig ingrediens och behandla den som en perfekt diamantpatiens; andra gånger tar han fler ingredienser, omger diamanten med smaragder och rubiner och får det att se fantastiskt ut - han är en av de mest mångsidiga parfymerna som finns. "
Hans dofter: Epinette är känd för ett intellektuellt konstnärskap som passar bra med känsligheten hos oberoende hus spendera månader på att leka med ingredienser på egen hand, perfekta dem redan innan han har en specifik doft sinne. När Ben Gorham från Byredo (för vilken han har gjort åtminstone ett dussin väl mottagna dofter) bad honom designa en doft baserad på saffran, hade Epinette redan ett unikt intryck av kryddan till hands. Byredo är bara en av kultlinjerna som parfymören tenderar att driva mot - "det finns en sådan ande, ett sådant samarbete" - men ingen skulle kalla Epinette för en snobb. När H & M: s lyxiga avknoppning, & Andra berättelser, ville ge sina dofter den ultimata indieimprimaturen, skapade Epinette en rad minimalistiska dofter som kostade bara $ 40, och det ryktas att han debuterar en stor ny parfym för ett stort namnkosmetikföretag i 2016.
Anpassarna
Olivier Royère, Sylvie Loday och Benoît Verdier av Ex Nihilo
Hans historia: Företagets namn är det latinska uttrycket för "ur ingenting", men på bara två års existens har det blivit något: a pionjär inom avancerad anpassning som påminner om parfymens guldålder, när relationen mellan skapare och klient var en intim en. Trion bakom Ex Nihilo arbetade först med några av de bästa parfymerna i branschen för att skapa nio basdoftar, varav flera har skördat utmärkelser när de helt enkelt tappats på flaska. Men sedan kom den smygande subversiva delen: Ex Nihilo bjuder in besökare till sin överdådiga rue Saint-Honoré boîte i Paris - det finns också utposter vid Harrods i London och Bergdorf Goodman i New York City - för att anpassa basen efter eget val med en av tre andra råa ingredienser (beroende på basen, den trion kan innehålla så olika ingredienser som iris, Bourbon vanilj och sandelträ) för vad de kallar en "demi-skreddersydd" erfarenhet. Företagets kritiker avfärdar satsningen som en gimmick och sniff att det inte är någon idé att få proffs att skapa parfymer bara för att få dem "tweaked" av en amatör. Naturligtvis kan dessa amatörer - även kända som Ex Nihilo -kunder - tigga om att skilja sig åt.
Hans dofter: Om Ex Nihilo är Willy Wonkas chokladfabrik i parfym, har dess Oompa Loompas formen av en robot, Företaget kallar Osmologue (en nedskalad version av de invecklade mätmaskinerna som används av stora dofter hus). Du väljer din basdoft-om detta inte låter riktigt sci-fi nog för dig ännu, observera de trattformade "lätta vaserna" som kunderna uppmanas att luta sig över som en förångare för att få en kort blast av ren doft - experimentera med anpassade ingredienser och gå ut på så lite som 15 minuter med ett brygg som Osmologue har blandat ihop precis till dig. "Vi erbjuder en balans mellan teknik och den handgjorda upplevelsen", säger Verdier. "Det är vad folk vill nu, tycker du inte?"