Det finns en viss parfym som du har läst om otaliga gånger om du har följt dofttrender under de senaste åren: Baccarat Rouge 540 av Maison Francis Kurkdjian (MFK), en banbrytande blandning av sprakande saffran, cederträ och luftig sötma. "Baccarat firar sitt 250-årsjubileum med Baccarat Rouge 540, skapad av det fina kristallföretaget i samarbete med den globalt hyllade parfymören Francis Kurkdjian", lyder en beskrivning. "Sedan lanseringen 2015 har Baccarat's Rouge 540 [sic] har cementerat sin status som en elegant lyxig och intensiv doft. Häpnadsväckande och unik på alla tänkbara sätt, det finns absolut inget tråkigt med dess doftprofil."
Kopian i beskrivningen ovan kommer inte från Maison Francis Kurkdjian. Det visas på produktsidan för Dossier's Ambery Saffron parfym, som kostar $49 per 50 ml flaska och beskrivs vidare som "inspirerad av" Baccarat Rouge 540, som säljs för $325 per 70 ml. Dossier, grundat 2018 av Sergio Tache, en investmentbanker med bakgrund inom e-handel, gör parfymer uttryckligen baserade på populära high-end dofter, som t.ex.
Le Labo Santal 33, Creed Aventus, Tom Ford förlorade Cherry, och Viktor & Rolf Flowerbomb.Dossiers skapelser är inte förfalskningar. Förfalskade parfymer, som en förfalskade handväska, vilseleder uttryckligen konsumenter genom att låtsas komma från ett varumärke som de inte har någon anknytning till, och är därför olaglig, om relativt vanligt. Inte heller är Dossier-dofter vad du kan betrakta som knockoffs; precis som med lyxmode, sipprar dofter med ursprung i exklusiv parfym ner till massmarknaden hela tiden. Men det krävs en kräsna näsa för att inse att till exempel Zara Gardenia är ett riff på YSL Black Opium, precis som det skulle krävas en kunnig shoppare för att se det Zaras Mini City Bag har spår av Balenciagas timglasväska.
Dupemodellen för märken som Dossier är unik för parfym. Dessa företag stöder sig uttryckligen på konsumenternas medvetenhet om ett väletablerat varumärke och hävdar att de säljer en nästan identisk produkt, men utan dyra förpackningar och marknadsföring. Alt Dofter, som grundades 2018 av den kommersiella fastighetsutvecklaren Michael Saba, säljer också billiga dofter "inspirerade av" många lyxkreationer. Lata kungliga, som lanserades 2022, gör samma sak med ljus och vassspridare. Oakcha och Montagne — Det sistnämnda går så långt att det använder ett typsnitt som liknar det typsnitt som Le Labo använder i sin förpackning — är ytterligare två exempel. Lazy Royal, Oakcha och Montagne återvände inte Lockas begäran om kommentar för denna artikel.
Dessa varumärken kan existera eftersom, till skillnad från logotyper eller monogram, doftformler inte är skyddade av upphovsrätt. Dessutom erbjuder de en attraktiv modell för konsumenterna: Genom att hävda att de "demokratiserar" doft genom lägre priser, lurar varumärken positionera sig som David till den stora parfymens Goliat, och leverera prisade formler till massorna utan varumärke och kändis pålägg.
Kritiker av duper säger dock att de späder på parfymörernas konstnärliga skapelser, även kända som "näsor" i branschen, som ofta ägnar år av studier, expertis och timmar av forskning för att skapa en enda doft. "Som oberoende parfymör är jag generellt emot att duplicera konstverk", säger jag Yosh Han, kreativ chef för dofthuset Doftstam. "Om resurserna som spenderas på utveckling och marknadsföring användes för att stödja originaldesign och utbilda konsumenter, skulle doftindustrin utvecklas. Duper är motsvarigheten till fast fashion."
Det är inte helt anmärkningsvärt att varumärken hoppar på möjligheten att sälja billiga dofter, men den ökande populariteten för duper är en indikation på mer än bara en efterfrågan på prisvärda produkter. För vissa är det också symptomatiskt för årtionden av marknadsföringsstrategier som har misslyckats med att utbilda konsumenterna om det hantverk som är involverat i att skapa parfym.
Enligt Maison Francis Kurkdjians vd och medgrundare Marc Chaya är det ett problem som parfymindustrin själv har gjort. "Varför attraheras människor av duper? Det är för att vi står inför en situation av okunskap, säger han. "Den här trenden härrör exakt från år och år av okontrollerade meddelanden inom marknadsföring, där parfymörer under mycket lång tid nekades rätten att existera."
Chaya, som började sin karriär inom finans och marknadsföring, säger att han också till stor del var outbildad om parfym när han först träffade Francis Kurkdjian, omedveten om att han var parfymören bakom dofter som Jean Paul Gaultiers Le Male. De två grundade MFK 2009; varumärket förvärvades sedan av LVMH 2017. Chaya beskriver sitt uppdrag som att sätta parfymören – vars skapelser han liknar med konstverk för deras förmåga att inspirera känslor hos bärarna – tillbaka i rampljuset.
"Marknadsföring har varit en extraordinär utvecklare och en extraordinär värdeförstörare i den här branschen", säger Chaya. Designer- och kändisparfymkampanjer har framgångsrikt skapat en fantasivärld för dofter, men de har också raderat parfymörens arbete bakom doften och i processen lämnade konsumenterna skeptiska till grunden som parfymer verkligen bygger på, förutom en hög profil talesman.
"Det finns många spelare som är väldigt nöjda med detta gap, med det faktum att [immateriella] rättigheter inte erkänns för parfymörer", säger Chaya. "För att de skulle stå inför utmaningen att behöva betala royalty till tidigare parfymörer. Så för att knäcka modellen måste vi först utbilda kunderna." En del av den utbildningen bör inkludera göra allmänheten medveten om hur det är relativt lätt att replikera en doft nuförtiden, tack vare nya teknologi.
"Branschen brukade vara mycket baserad på gentlemen's agreements", säger Charles Cronin, adjungerad professor vid Claremont Graduate Universitet och gästforskare vid George Washington University Law School, som ofta har skrivit om upphovsrätt och intellektuell fast egendom.
I årtionden har doftformuleringar mestadels varit domänen för bara några få stora smak- och doftjättar, som Givaudan, Firmenich, och Internationella smaker och dofter (IFF), som sysselsätter många av de parfymörer som tillverkar de mest välkända dofterna på marknaden och till vilka parfymmärken vanligtvis lägger ut produktionen av själva en parfymformel. Men med tillkomsten av gaskromatografi, teknik som utvecklades på 1900-talet och möjliggör separation, identifiering och kvantifiering av aromföreningar i ett parfymprov kan nya konkurrenter helt enkelt reverse engineering av en doft och sälja den vidare under en ny namn. Utan att göra den tidigare investeringen för att utveckla den doften kan det vara billigt att göra det.
"Priset på doften återspeglar, åtminstone till viss del, den enorma [forskningen och utvecklingen] av den skapelsen", säger Cronin. Och försäljning från en framgångsrik doft är nödvändig för att finansiera skapandet av nya produkter. "Jag tror att namnhusen är särskilt besvärade av det faktum att dessa luktliknande dofter inte har investerat i forskning och utveckling, utan har kapitaliserat på deras FoU genom att helt enkelt omvända en framgångsrik doft och skapa en mycket billigare version."
Europeiska domstolar har prövat parfym som immateriell egendom från fall till fall, men slutligen fastställt att de inte är enhetligt berättigade till upphovsrätt, förklarar Cronin. Enligt Christophe Laudamiel, en före detta IFF parfymör och grundare av DreamAir studios som skapat många vanliga dofter som Abercrombie & Fitch Fierce och Tom Ford Amber Absolut och skapar nu dofter under sin egen etikett, Djurparken, det är inte bara dupemärken som har utnyttjat den bristen på skydd, utan även vissa vanliga parfymmärken. "För allmänheten finns det ingen googlesökning för att hitta plagiering i dofter - bara din näsa", säger Laudamiel. Han hävdar att stora parfymtillverkare regelbundet har kopierat originalskapelser ostraffat i flera år, och konstaterar att många av de stora företagen som äger parfymmärken inte anlitar egentliga parfymörer i sina led.
För Laudamiel är dupemärkena bara toppen av isberget när det kommer till tvivelaktiga metoder. Hans frustration över bristen på juridiskt skydd för parfymörer är en av anledningarna till att han grundade Parfymeriets etiska kod, som för närvarande har dussintals industrilöften, inklusive parfymörer och journalister.
Ursprunget till eller investering i parfym kanske inte alltid är ett problem för många konsumenter, särskilt de som är nya med doft: De vill helt enkelt prova tilltalande dofter inom sin budget. "Jag tror att det ger människor möjligheten att prova en mängd olika dofter utan att släcka dem ekonomiskt. Så i början, när du bara vill prova allt, ger det olika människor alternativ", säger Olivia Olfactory (som föredrar att använda sitt sociala medienamn för integritetssäkring) av dupes överklagande. Den Los Angeles-baserade frisören delar parfymrecensioner på sina Tick tack och Instagram kanaler, inklusive rekommendationer för billigare alternativ.
För många konsumenter har uppkomsten av duper kommit i precis rätt tid. "Du har en pandemi, människor arbetar inte och vill fortfarande känna att de kan ha någon form av lyxvara som får dem att känna sig kopplade till sig själva", säger Olfactory. ”Men du har inte möjlighet att gå ut och spendera mycket pengar på det. Så jag tror att många av dessa var framgångsrika på grund av ekonomiska situationer under de senaste 10 åren, och sedan det ännu högre trycket från pandemin."
I Olfactorys erfarenhet som ägare av 300-plus flaskor av doft, noterar de att en billigare dupe ofta inte kommer att ge komplexiteten eller livslängden för det avancerade originalet - och de försöker vara ärliga i sina rekommendationer om dessa avvägningar. Men enbart jämförelsen av ett billigare alternativ till en exklusiv doft kan inspirera till många polemiska kommentarer, konstaterar de, eftersom parfymbärare kan känna lojalitet mot sina exklusiva inköp.
"Jag är i konflikt eftersom jag respekterar att det är individernas kreativa konstnärskap", säger Olfactory och tillägger att, för detta skäl föredrar de att rekommendera duper av skapelser från stora konglomerat som L'Oréal snarare än oberoende märken. "Men jag tror inte att hälften av människorna som köper duper någonsin skulle köpa en parfym för 350 dollar till att börja med."
Även om konsumenterna inte är på marknaden för en lyxparfym, vill de fortfarande höra bevis på hur nära duper är originalet. Jämförelsevideoklipp av dofter från Oakcha, Dossier eller Alt med exklusiva dofter är en växande genre på Tick tack och YouTube, med många influencers som erbjuder rabattkoder utöver redan jämförelsevis låga priser.
I en viss mening kan tillkomsten av dupemärken tvinga parfymindustrin att agera. Säger Laudamiel, "Åtminstone gör de inte en marginal på [sina produkter] som är helt galen. Och eftersom det nu är i klart dagsljus tror jag att de verkligt originalmärkena måste reagera. Det kommer att tvinga branschen att förändras till det bättre.”
Laudamiel uppmanar dupemärken att kompensera parfymörer för de originalskapelser som de bygger sina skapelser på, och att göra sina egna parfymörer kända. Dossier, som listar transparens som en varumärkespelare, påstår sig ha fem parfymörer i Grasse och en näsa/utvärderare i Paris, men listar inte namnen på dessa parfymörer på sin hemsida.
För att förbättra branschen som helhet vill Laudamiel att doftformler ska vara upphovsrättsskyddade inte bara för att skydda parfymörers immateriella rättigheter, utan också för att tryck på varumärken att publicera sina formler så att konsumenterna kan se när marknadsföringsexemplar som marknadsför värdefullt material som jasminolja eller orrissmör återspeglar verklighet. "Jag vill att allmänheten ska veta att många av dessa ingredienser som hävdas av märken och varuhus för att motivera höga priser finns väldigt lite i parfymerna", säger han.
Utan immateriella rättigheter för formler har vissa doftföretag vänt sig till teknik för att förhindra copycats. Tidigare i år, doft och smak jätte Symrise lanseras CryptoSym, en suddig komponent som krypterar en doftformel mot gaskromatologi. Dofthus som Givaudan och Firmenich har också investerat stora medel i att utveckla nya dofter molekyler, kända som fångar, som är proprietära ingredienser som endast kan användas i deras skapelser.
Även om tekniken erbjuder vissa fördelar, skulle Chaya föredra tydligt definierade lagar för att åtgärda luckor i skydd. "Ingenting står över lagen", säger han, "och det enda som verkligen skulle kunna skydda parfymören är lagen."
Huruvida - och exakt hur - parfymformler skulle kunna erbjudas rättsligt skydd eller inte, återstår att diskutera. "Jag tror inte att doft någonsin borde vara berättigad till upphovsrättsskydd", säger Cronin. "Människor har helt enkelt inte skärpan att urskilja subtiliteter bland dofter för att kunna tillåta dem att komma till nivån att vara skyddade." Istället ser Cronin att citera illojal konkurrens som ett potentiellt bättre sätt, men sådana argument är mer utmanande för företag att bevisa i domstol.
Oavsett vilka juridiska vägar som kan bli tillgängliga, måste parfymmärken räkna med en föränderlig skönhetsindustri: Inklusivitet har mer attraktion än sensationalism, och nyare varumärken positionerar sig som utanför branschens status quo under sken av att göra parfym mer tillgänglig. "Vet du inte vad en eau de toilette är? Inte vi heller", lyder det ett Instagram-inlägg från prisvärt parfymmärke Snif, som lanserades 2020. (En eau de toilette är förresten en parfym med en koncentration på 5 till 15 procent av parfymolja till alkohol.)
Som Olivia Olfactory uttryckte det, det finns ett segment av konsumenter som helt enkelt inte är intresserade av att spendera 350 dollar på en parfym, oavsett hur omtvistad praxisen hos billigare dupemärken kan vara. På samma sätt fortsätter snabbmodebranschen att växa mycket snabbare än lyx, trots berättelser om tvångsarbete bland fabriksarbetare och höga halter av giftiga kemikalier i kläder.
Chaya är säker på att med mer information, några samlare kommer i slutändan investera i kreativitet och innovation. Maison Francis Kurkdjian är inte ensam om att vilja centrera parfymören i arbetet; sedan lanseringen 2000, Editions de Parfums Frédéric Malle har tryckt namnet på parfymören bakom varje doft på sin förpackning, liksom Laudamiels The Zoo-märke, och Essentiella parfymer, som lanserades 2018 med 100 ml-flaskor som säljs till ett relativt överkomligt pris på cirka 83 USD.
Tillgängligheten för duper erbjuder också en välsignelse på vissa sätt, finner Laudamiel. "Kanske är det steg ett för dem att komma in i en vackrare värld", säger Chaya. "Konsumenterna har rätt att välja. Och när du börjar lära dig om parfymvärlden, då går du inte till duper längre."