Parfymeraren Dominique Ropion förklarar hur den nya parfymen kom till.
Alla produkter på Allure väljs oberoende av våra redaktörer. Men när du köper något via våra detaljhandelslänkar kan vi tjäna en affiliatekommission.
Det är dagen efter Armani Prive’S haute couture show i Paris, och mästarparfymören Dominique Ropion är på International Flavors & Fragrances -högkvarteret strax utanför Paris för att avslöja en av märkets största lanseringar för sent: Orangerie Venise.
Känd för att skapa några av de mest ikoniska parfymerna genom tiderna (Calvin Klein Euphoria, Thierry Mugler Angel, Viktor & Rolf Flowerbomb, och Frédéric Malle Carnal Flower, för att bara nämna några) Ropion tog inspiration från naturens skönhet och sagolika trädgårdar inuti växthuset i Venedigs Giardini i Castello. För tillfället införlivade Ropion också olika komponenter i bigaradapelsinen (även känd som den bittra apelsinen), neroli essens, bergamott och buchu (en grön växt från Sydafrika), och placerade det hela mot uttorkning av cederträ, mossa och ambroxan.
Locka satte sig ner med den legendariska parfymören för att prata om hans inspiration, arbeta med Armani, processen att skapa en ny doft från grunden och mer.
Hur länge arbetade du med denna doft?
Jag arbetade med denna doft i lite mer än ett år. Vi gjorde många ändringar. I några av Armanis dofter kan du hitta några apelsinblommor, men det här är helt nytt. Jag vet inte exakt hur många parfymeriterationer jag gjorde, men det var hundratals. När tidsfristen kom, om den inte var klar, behövde vi inte sluta. Men jag tror att Armani var glad när han luktade det. Det var han som valde den slutliga versionen.
Vad var den främsta inspirationen för dig?
Doften var naturligtvis kopplad till Venedig och Italien och Armani. Det var det korta. Utifrån dessa parametrar tänkte jag att det skulle vara intressant att arbeta med något blommigt men med en kölneffekt. All citrus jag hittade i Italien. Jag använde allt från ett apelsinträd, så apelsinblomma och apelsinträd är i hjärtat av doften. Från detta byggde jag alla andra effekter runt det.
På tal om citrus, hur exakt kom du fram till noterna i denna parfym?
För att gå lite djupare kan vi göra många saker från apelsinträd. Vi kan göra en extraktion från fruktens skal, kallad bigarade. Och från detta kan vi ha citrusolja, apelsinolja, bitter apelsinolja - jag använde det i doften. Från blomman kan vi göra en destillation av blomman och oljan av den orange blomman, som kallas neroli. Det är väldigt ljust och väldigt fräscht. Neroli är lite grönare men väldigt fräscht och mycket citrus, även om det är en destillation från en blomma. Från samma blomma kan vi göra en destillation från lösningsmedel som kallas apelsinblomma absolut. Det är väldigt, väldigt blommigt; även om det är från samma del av blomman, är det helt annorlunda än neroliolja. Det är mycket mer blommigt och tungt. En annan del som du kan använda från detta träd är destillation av bladen, kallad petitgrain. Det är väldigt, väldigt grönt; det kan till viss del vara den grönaste delen av nerolioljan. Från detta har du mycket material att använda och göra en komposition. Jag använde alla dessa fyra produkter för att arbeta med hjärtat av doften.
Så många dofter på sistone har någon aspekt av apelsinaktiga citrusnoter. Skulle du kalla det en trend?
Det är en trend, men det har det alltid varit, för länge sedan. Orange blomma har en Köln -effekt, och sedan 1700 -talet och även innan dess har den använts. Det är en mycket gammal doftkonstruktion, men det beror på hur du gör det. Till exempel, på 1900 -talet använde parfymer mycket apelsinblomma. Du kan alltid göra något nytt från den här produkten.
Vad var den mest utmanande delen med att skapa denna doft?
Den mest utmanande delen var att det är något väldigt klassiskt. När du tänker på Köln och en chypre -överenskommelse [en blandning av bergamott, ekmossa eller patchouli] med apelsinblomma, är det väldigt klassiskt. Den svåraste delen var att jag var tvungen att utföra den här typen av arbete med ett så ikoniskt avtal och råvaror för att göra något nytt och igenkännligt med mycket identitet. Bland alla andra parfymer som redan finns är det den största svårigheten.
Den nya doften marknadsförs som en haute couture parfym. Hur översatte du idén om couture till en parfym?
Genom att använda en högkvalitativ råvara är alla dessa ingredienser de allra bästa extraktionerna du kan hitta. Mycket dyrt, tyvärr. Den orangefärgade blomman är från vårt labb i Grasse. Det är förmodligen den bästa extraktionen i världen. Egentligen säger jag inte bara det. Något som också kan ge denna haute couture -effekt är att använda chypre -överenskommelsen. Det är väldigt elegant. Det ger något elegant och med en haute couture -effekt. Denna kombination, med hjälp av chypre i något mycket fräscht, gjordes för länge sedan i Dior’s Eau Sauvage, till exempel. Här finns en patchouli -del och mossa; det är väldigt modernt, och även om vi tänker på chypre, som är ett mycket gammalt, klassiskt avtal, gjorde vi det nytt med råvaror.
Du har arbetat med många legendariska modehus. Hur var det att arbeta med Armani själv?
Armani är mycket tydlig i vad han gör. Han är väldigt rak på sak. Jag försökte göra denna doft så den är väldigt exakt och allt går åt samma håll. Det är något fräscht.
Orangerie Venise säljer för $ 175 och är tillgänglig nu.
Alla produkter på Allure väljs oberoende av våra redaktörer. Men när du köper något via våra detaljhandelslänkar kan vi tjäna en affiliatekommission.
Mer om doft:
- De 31 bästa dofterna genom tiderna, enligt Allure -redaktörer)
- Flytta över, Frankrike: Det här är världens nya parfymhuvudstäder
- De mest lyxiga, dyraste parfymerna i världen
Se nu barnen göra parfym till sina mammor:
Glöm inte att följa Allure på Instagram och Twitter.