Există un anumit parfum despre care, dacă ai urmărit tendințele parfumurilor în ultimii ani, ai citit de nenumărate ori despre: Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian (MFK), un amestec inovator de șofran, cedru și dulceață aerisită. „Baccarat își sărbătorește cea de-a 250-a aniversare cu Baccarat Rouge 540, creat de compania de cristal fine în parteneriat cu parfumierul apreciat la nivel mondial Francis Kurkdjian”, se arată într-o descriere. „De la lansarea sa în 2015, Baccarat's Rouge 540 [sic] și-a consolidat statutul de parfum elegant, luxos și intens. Uimitor și unic în toate modurile imaginabile, nu este absolut nimic plictisitor în profilul său de miros.”
Copia din descrierea de mai sus nu provine de la Maison Francis Kurkdjian. Apare pe pagina de produs a Dossier's Parfum de șofran chihlimbar, care costă 49 USD per sticlă de 50 ml și este descrisă în continuare ca „inspirată de” Baccarat Rouge 540, care se vinde cu 325 USD per 70 ml. Dossier, fondat în 2018 de Sergio Tache, un bancher de investiții cu experiență în comerțul electronic, produce parfumuri bazate în mod explicit pe mirosuri populare de ultimă generație, cum ar fi
Le Labo Santal 33, Creed Aventus, Tom Ford Lost Cherry, și Viktor & Rolf Flowerbomb.Creațiile dosarului nu sunt contrafăcute. Parfumurile contrafăcute, precum o geantă de mână contrafăcută, induc în mod explicit consumatorii în eroare, pretinzând că provin de la o marcă cu care nu au nicio afiliere și, prin urmare, sunt ilegal, dacă relativ frecvente. Nici aromele Dossier nu sunt ceea ce ați putea considera imitații; ca și în cazul modei de lux, mirosurile care provin din parfumurile de ultimă generație se preling tot timpul pe piața de masă. Dar este nevoie de un nas cu discernământ pentru a recunoaște că, să zicem, Zara Gardenia este un riff pe YSL Black Opium, la fel cum ar fi nevoie de un cumpărător informat pentru a vedea asta. Geanta Zara Mini City prezintă urme de Geanta cu clepsidra a lui Balenciaga.
Modelul dupe pentru mărci precum Dossier este unic pentru parfum. Aceste companii se bazează în mod explicit pe conștientizarea consumatorilor cu privire la o marcă bine stabilită și pretind că vând un produs aproape identic, dar lipsite de ambalaje și marketing costisitoare. Alt Parfumuri, fondată în 2018 de dezvoltatorul imobiliar comercial Michael Saba, vinde și parfumuri la prețuri mai mici „inspirate de” multe creații de lux. Lazy Royal, care a fost lansat în 2022, face același lucru cu lumânările și difuzoarele din stuf. Oakcha și Montagne — acesta din urmă ajunge până acolo încât folosește un tip de caractere similar cu fontul pentru mașina de scris utilizat de Le Labo în ambalajul său — sunt încă două exemple. Lazy Royal, Oakcha și Montagne nu s-au întors Aluracererea de comentariu pentru acest articol.
Aceste mărci pot exista deoarece, spre deosebire de logo-uri sau monograme, formulele de parfum nu sunt protejate de drepturi de autor. În plus, oferă consumatorilor un model atractiv: pretinzând că „democratizează” parfumul prin prețuri mai mici, mărcile înșelate se poziționează ca David la Goliath al marelui parfum, oferind formule prețioase maselor fără brand și celebritate marcare.
Criticii dupelor spun însă că diluează creațiile artistice ale parfumerilor, cunoscute și sub denumirea de „nasuri” în industria, care adesea dedică ani de studiu, expertiză și ore de cercetare pentru a crea un singur parfum. „Ca parfumier independent, sunt în general împotriva duplicării operelor de artă”, spune Yosh Han, director de creație al casei de parfumuri Trunchiul parfumat. „Dacă resursele cheltuite pentru dezvoltare și marketing ar fi aplicate pentru susținerea design-urilor originale și educarea consumatorilor, industria parfumurilor ar evolua. Dupe-urile sunt echivalentul fast fashion-ului.”
Nu este deloc de remarcat faptul că mărcile profită de oportunitatea de a vinde arome ieftine, dar popularitatea în creștere a înșelătoriilor este o indicație a mai mult decât doar o cerere pentru produse la prețuri accesibile. Pentru unii, este, de asemenea, simptomatic al deceniilor de strategii de marketing care nu au reușit să educe consumatorii cu privire la măiestria implicată în crearea parfumului.
Potrivit CEO-ului și cofondatorului Maison Francis Kurkdjian, Marc Chaya, este o problemă creată de industria parfumurilor. „De ce sunt oamenii atrași de dupi? Pentru că ne confruntăm cu o situație de ignoranță”, spune el. „Această tendință derivă exact din ani și ani și ani de mesaje necontrolate în marketing, în care parfumerilor li s-a refuzat pentru o perioadă foarte lungă de timp dreptul de a exista”.
Chaya, care și-a început cariera în finanțe și marketing, spune că și el era în mare parte needucat despre parfum când l-a întâlnit pentru prima dată pe Francis Kurkdjian, fără să știe că el era parfumierul din spatele unor mirosuri precum Le Male de Jean Paul Gaultier. Cei doi au fondat MFK în 2009; brandul a fost apoi achiziționat de LVMH în 2017. Chaya își descrie misiunea ca fiind repunerea în centrul atenției pe parfumier - ale cărui creații le compară cu opere de artă pentru capacitatea lor de a inspira emoție purtătorilor.
„Marketingul a fost un dezvoltator extraordinar și un distrugător extraordinar de valoare în această industrie”, spune Chaya. Campaniile de parfumuri ale designerilor și celebrităților au creat cu succes o lume fantastică pentru parfum, dar au șters și munca parfumierului. în spatele mirosului și, în acest proces, a lăsat consumatorii sceptici cu privire la fondul de ten pe care sunt construite parfumurile, pe lângă un profil înalt purtător de cuvânt.
„Există mulți jucători care sunt foarte mulțumiți de acest decalaj, de faptul că drepturile [de proprietate intelectuală] nu sunt recunoscute parfumerilor”, spune Chaya. „Pentru că s-ar confrunta cu provocarea de a trebui să plătească redevențe parfumerilor din trecut. Deci, pentru a sparge modelul, mai întâi trebuie să reeducam clienții.” O parte din această educație ar trebui să includă făcând publicul larg conștient de modul în care este relativ ușor să reproduci un parfum în zilele noastre, datorită noului tehnologie.
„Industria se baza în mare parte pe acorduri între domnii”, spune Charles Cronin, profesor adjunct la Claremont Graduate. Universitatea și un savant invitat la George Washington University Law School, care a scris frecvent despre drepturile de autor și intelectual proprietate.
Timp de zeci de ani, formularea parfumurilor a fost în cea mai mare parte domeniul doar a câtorva giganți majori ai aromelor și parfumurilor, cum ar fi Givaudan, Firmenich, și Arome și parfumuri internaționale (IFF), care angajează mulți dintre parfumierii care produc cele mai cunoscute arome de pe piață și cărora mărcile de parfum ar externaliza de obicei producția de formulă de parfum. Dar odata cu aparitia cromatografia gazoasă, tehnologie care a fost dezvoltată în secolul al XX-lea și permite separarea, identificarea și cuantificarea compușii de aromă dintr-o probă de parfum, noii concurenți pot pur și simplu să facă o inginerie inversă a unui parfum și să-l revândă sub un nou Nume. Fără a face investiția prealabilă pentru a dezvolta acel parfum, poate fi ieftin să faci acest lucru.
„Prețul parfumului reflectă, cel puțin într-o oarecare măsură, enorma [cercetare și dezvoltare] a acelei creații”, spune Cronin. Și vânzările de la un parfum de succes sunt necesare pentru a finanța crearea de noi produse. „Cred că numele caselor sunt deosebit de deranjate de faptul că aceste parfumuri mirositoare nu au investit în cercetare și dezvoltare, ci au valorificat al lor Cercetare și dezvoltare prin inginerie inversă a unui parfum de succes și prin crearea unei versiuni mult mai puțin costisitoare.”
Instanțele europene au contestat parfumurile ca proprietate intelectuală de la caz la caz, dar în cele din urmă au stabilit că acestea nu sunt eligibile în mod uniform pentru drepturi de autor, explică Cronin. Conform Christophe Laudamiel, fost parfumier IFF și fondator al DreamAir studiouri care au creat multe parfumuri mainstream, cum ar fi Abercrombie & Fitch Fierce și Tom Ford Amber Absolut și acum creează arome sub propria etichetă, Grădina Zoologică, nu numai mărcile dupe au valorificat această lipsă de protecție, ci și unele mărci de parfumuri mainstream. „Pentru public, nu există o căutare pe google pentru a găsi plagiat în arome – doar nasul tău”, spune Laudamiel. El susține că marii producători de parfumuri au copiat în mod regulat creații originale cu impunitate de ani de zile și constată că multe dintre marile corporații care dețin mărci de parfumuri nu angajează parfumieri efectivi în cadrul lor ranguri.
Pentru Laudamiel, mărcile dupe sunt doar vârful aisbergului când vine vorba de practici îndoielnice. Frustrarea sa față de lipsa protecției legale pentru parfumieri se numără printre motivele pentru care a fondat Codul Etic al parfumeriei, care are în prezent zeci de angajamente din industrie, inclusiv parfumieri și jurnaliști.
Originea sau investiția în parfum, totuși, s-ar putea să nu fie întotdeauna o preocupare pentru mulți consumatori, în special pentru cei noi în parfumuri: pur și simplu doresc să încerce mirosuri atrăgătoare în limita bugetului lor. „Cred că oferă oamenilor posibilitatea de a încerca o varietate de arome fără a le scoate din punct de vedere financiar. Așa că, la început, când vrei doar să încerci totul, le oferă opțiuni diferite oamenilor”, spune Olivia Olfactiv (care preferă să-și folosească numele rețelelor de socializare pentru confidențialitate) a apelului păcălitilor. Hairstylistul din Los Angeles împărtășește recenzii despre parfumuri despre ei TIC-tac și Instagram canale, inclusiv recomandări pentru alternative la prețuri mai mici.
Pentru mulți consumatori, apariția fraudelor a venit la momentul potrivit. „Aveți o pandemie, oamenii nu lucrează și încă vor să simtă că pot avea un fel de obiect de lux care îi va face să se simtă conectați cu ei înșiși”, spune Olfactory. „Dar nu ai mijloacele să ieși și să cheltuiești mulți bani pe asta. Așa că cred că multe dintre acestea au avut succes din cauza situațiilor economice din ultimii 10 ani și apoi a presiunii și mai mari a pandemiei.”
În experiența Olfactory ca proprietar al Peste 300 de sticle de parfum, ei observă că, de multe ori, un dupe la preț mai mic nu va da complexitatea sau longevitatea originalului high-end - și încearcă să fie sinceri în recomandările lor despre acestea compromisuri. Dar simpla comparație a unei alternative mai ieftine la un parfum de ultimă generație poate inspira multe comentarii polemice, notează ei, deoarece purtătorii de parfum pot simți loialitate față de achizițiile lor de ultimă generație.
„Sunt în conflict pentru că respect că este arta creativă a indivizilor”, spune Olfactory, adăugând că, pentru din acest motiv, ei preferă să recomande dupe ale creațiilor de la mari conglomerate precum L’Oréal, mai degrabă decât independente mărci. „Dar nu cred că jumătate dintre cei care cumpără dupe ar cumpăra vreodată un parfum de 350 de dolari pentru început”.
Chiar dacă consumatorii nu caută un parfum de lux, totuși vor să audă dovezi despre cât de aproape sunt dupele de original. ComparaţieVideoclipuri de parfumuri de la Oakcha, Dossier sau Alt cu mirosuri high-end este un gen în creștere pe TIC-tac și YouTube, cu mulți influenți care oferă coduri de reducere pe lângă prețurile deja relativ mici.
Într-un anumit sens, apariția mărcilor dupe ar putea obliga industria parfumurilor să acționeze. Laudamiel spune: „Cel puțin ei nu obțin o marjă din [produsele lor] care să fie nepotrivită. Și pentru că acum este în lumina zilei, cred că mărcile cu adevărat originale vor trebui să reacționeze. Va forța industria să se schimbe în bine.”
Laudamiel imploră mărcile dupe să-i compenseze pe parfumieri pentru creațiile originale pe care își bazează creațiile și să-și facă cunoscuți propriii parfumieri. Dossier, care enumeră transparența ca pilon al mărcii, susține că are cinci parfumieri în Grasse și un nas/evaluator la Paris, dar nu listează numele acelor parfumieri pe site-ul său.
Pentru a îmbunătăți industria în ansamblu, Laudamiel ar dori ca formulele de parfum să fie protejate prin drepturi de autor nu doar pentru a proteja proprietatea intelectuală a parfumerilor, ci și pentru a pune presiunea asupra mărcilor pentru a-și publica formulele, astfel încât consumatorii să vadă când exemplarul de marketing care promovează materiale prețioase precum uleiul de iasomie sau untul de iris reflectă realitate. „Vreau ca publicul să știe că multe dintre aceste ingrediente care sunt susținute de mărci și magazine universale pentru a justifica prețuri mari se găsesc foarte puțin în parfumuri”, spune el.
Fără protecția proprietății intelectuale pentru formule, unele companii de parfumuri au apelat la tehnologie pentru a preveni imitațiile. La începutul acestui an, parfum și arome gigant Symrise lansat CryptoSym, o componentă de estompare care criptează o formulă de parfum împotriva cromatologiei de gaze. Casele de parfumuri precum Givaudan și Firmenich au investit, de asemenea, fonduri ample în dezvoltarea de noi parfumuri. molecule, cunoscute sub denumirea de captive, care sunt ingrediente brevetate care pot fi folosite numai în lor creații.
În timp ce tehnologia oferă unele avantaje, Chaya ar prefera legi clar definite pentru a aborda lacunele în protecții. „Nimic nu este mai presus de lege”, spune el, „și singurul lucru care l-ar putea proteja cu adevărat pe parfumier este legea”.
Dacă sau nu – și exact cum – formulele de parfum ar putea fi oferite protecție legală rămâne în discuție. „Nu cred că parfumul ar trebui să fie vreodată eligibil pentru protecția drepturilor de autor”, spune Cronin. „Oamenii pur și simplu nu au acuitatea de a discerne subtilitățile dintre parfumuri pentru a le permite să ajungă la nivelul de protecție.” În schimb, Cronin consideră că citarea concurenței neloiale este o modalitate potențial mai bună, dar astfel de argumente sunt mai dificil de dovedit pentru companii. tribunal.
Indiferent de căile legale care ar putea deveni disponibile, mărcile de parfumuri trebuie să țină seama de o industrie a frumuseții în schimbare: incluziunea are mai mult atractiv decât senzaționalism și mărci mai noi se poziționează ca în afara status quo-ului industriei sub pretextul de a face parfumul mai mult accesibil. „Nu știi ce este o apă de toaletă? Nici noi”, se arată o postare pe Instagram de la un brand de parfumuri accesibil Snif, care a fost lansat în 2020. (Apropo, o apă de toaletă este un parfum cu o concentrație de 5 până la 15 la sută de ulei de parfum în alcool.)
După cum a spus Olivia Olfactory, există un segment de consumatori care pur și simplu nu este interesat să cheltuiască 350 de dolari pe un parfum, indiferent cât de controversate ar fi practicile mărcilor dupe la prețuri mai mici. În mod similar, industria fast fashion continuă să crească mult mai repede decât luxul, în ciuda poveștilor despre munca forțată în rândul muncitorilor din fabrici și niveluri ridicate de substanțe chimice toxice în îmbrăcăminte.
Chaya este încrezător că, cu mai multe informații, unii colecționari voi în cele din urmă, investește în creativitate și inovație. Maison Francis Kurkdjian nu este singura care vrea să centreze parfumierul în muncă; de la lansarea sa în 2000, Editions de Parfums Frédéric Malle a tipărit numele parfumierului în spatele fiecărui parfum pe ambalajul său, la fel ca și marca The Zoo a lui Laudamiel și Parfumuri esentiale, care a fost lansat în 2018 cu sticle de 100 ml care se vând cu amănuntul la un preț relativ accesibil de aproximativ 83 USD.
Laudamiel găsește că accesibilitatea dupilor oferă un avantaj și în anumite privințe. „Poate că este primul pas pentru ei să intre într-o lume mai frumoasă”, spune Chaya. „Consumatorii au dreptul de a alege. Și ori de câte ori începi să înveți despre lumea parfumurilor, atunci nu mai mergi la păcăli.”