Modelele de mărime Plus sunt încă tratate ca niște inconveniente decât oamenii

Bine ai revenit laCurbă de învățare, o rubrică lunară în care despachetăm experiența complicată de a-ți accepta propriul corp într-o lume care nu pare să-ți dorească. Luna aceasta, autorul Gianluca Russo împărtășește un fragment din noua sa carte,Puterea plusului: în interiorul revoluției mărimii și incluziunii a modei, publicat pe 16 august de la Chicago Review Press. Acest capitol prescurtat, „Blestemul fetei curbei jetonului”, explorează motivele pentru care modelele de mărime plus sunt încă tratate ca inconveniente mai mult decât ființe umane.

Hunter McGrady nu va uita niciodată momentul în care a renunțat la modeling. „Am apărut pe platou la o slujbă cu tricou”, își amintește ea, „și echipa de distribuție s-a ridicat, s-a uitat la mine cam în piept și m-a întors. Ei au spus: „Uau, nu ne-am dat seama cât de mare ești.” Hunter avea mărimea doi.

La 16 ani, s-a simțit pe deplin pregătită să calce pe urmele mamei ei, Brynja, care a atins anterior un nivel de succes în lumea modellingului. Dar din când în când, de la agenții de casting și din interiorul industriei, lui McGrady i sa spus că nu este suficientă. Sau, mai degrabă, că era prea mult și trebuia să se micșoreze la un dublu zero înainte de a fi demnă de cameră. „Am fost făcut să cred că a fi prea mare a fost cel mai rău lucru vreodată”.

Nu știa că un deceniu mai târziu, va deveni Sports IllustratedCel mai curbat model al lui care a îmbrăcat vreodată paginile sale Problema cu costumul de baie. Cu modelul pe urmă, adolescența McGrady și-a asumat o slujbă de dădacă în timp ce a regândit modalități de a aborda lumea divertismentului și a modei. Toate acestea s-au schimbat când, câțiva ani mai târziu, a dat peste ea Vogue Italialui problema legendară a curbei. „Am văzut-o și m-am gândit: „Acestea sunt cele mai frumoase trei femei pe care le-am văzut vreodată în toată viața mea și chiar arată ca mine”.

Acel moment rămâne înrădăcinat în memoria lui McGrady până în ziua de azi: „Pot să-ți spun ce eram îmbrăcat, unde stăteam, ce eram. gândire — totul.” I-a deschis ochii asupra lumii modelelor de mărime plus și asupra potențialului disponibil pentru o femeie cu un model mai mare, cadru în creștere. La scurt timp după semnarea cu o agenție majoră, totul a căpătat sens: McGrady nu renunțase la modeling la 16 ani de frica de eșec. Industria nu era încă pregătită pentru excelența ei.

Două săptămâni mai târziu, a zburat la Miami pentru primul ei loc de muncă: podiumul Săptămânii de înot din Miami. Deodată, McGrady era peste tot, apărând în campanii pentru mărci precum Forever 21, Macy's și Nordstrom. Toate acestea au dus la definirea carierei lui McGrady răspândit mai întâi în interior Sports IllustratedProblema cu costumul de baie în 2017. Cu Ashley Graham pe copertă, McGrady era în mare companie. Când s-a prezentat la set, nu a fost nicio îngrijorare dacă costumele de baie trase i-ar potrivi. Mai degrabă, McGrady trebuia să fie nud, iluminat în vopsea corporală.

Și, din fericire, în loc să se simtă expus sau suprasexualizat, McGrady s-a simțit îmbrățișat. Ea nu era nudă pentru că doar așa era pur și simplu singurul mod de a-și trage curbele. Era nudă pentru că și-a dorit să fie și pentru că a însemnat atât de mult pentru sinele ei mai tânăr. „A fost atât de eliberator pentru mine pentru că am știut în acel moment că va fi important. Cât de minunat ar fi fost când eram mai mic dacă aș fi putut deschide o revistă și să văd pe cineva care semăna cu mine? Cred că m-ar fi salvat”.

Acea problemă a Sports Illustrated l-a pus pe McGrady pe hartă și a făcut loc unei noi ere a pozitivității corporale la revistă. Dar marea a fost de scurtă durată. „Tocmai ieșisem de la filmare și arătam atât de grozav, m-am simțit grozav. Am apăsat timp de trei luni pentru asta și m-am gândit: „Trage, asta e o nebunie”. Tot timpul, agentul meu de la acea vreme era spunându-mi: „Trebuie să slăbești dacă vrei să continui să lucrezi ca model plus-size.” Încă o dată, McGrady era doar "prea mare." 

Mcgrady a rămas ferm în poziția ei cu privire la acceptarea corpului, refuzând să piardă în greutate sau să se micșoreze pentru a se potrivi unui ideal, deoarece a simțit pentru prima dată presiunea la 16 ani. Agentul ei de atunci a avertizat-o că, în ciuda faptului că Sports Illustrated succes, lista ei de clienți s-ar evapora peste noapte dacă nu ar respecta regulile lor. "Si ghici ce? A facut. Am trecut de la o mărime 14/16 la o mărime 18 și mi-am pierdut 90 la sută din clienți pentru că nu eram „plusul perfect”.” Ea adaugă: „A fost un adevărat punct de ceartă pentru mine pentru că sunt aici. în această industrie în care totul ține de pozitivitatea corpului și de a-ți iubi corpul, și tot timpul în spatele lucrurilor - lucruri pe care oamenii nu le văd și nu le aud - mi se spune să le Schimbare. A fost o juxtapunere cu adevărat bizară.”

McGrady i s-au prezentat în esență două opțiuni: să slăbească și să câștige bani sau să rămână așa cum ești și să faci ceea ce este corect. Ea a ales-o pe cea din urmă. Conceptul de „plus perfect” sau „corp acceptabil plus” a creat un nou ideal de neatins pentru multe femei – sâni mari, talie mică și Siluetă de clepsidră în stil Kardashian. Designerii s-au gândit să reprezinte doar acea versiune gustoasă a plus, una care depășește ușor limitele, dar care nu este prea grasă pentru confort, prin turnarea exclusivă a modelelor de mărimea 12/14. Și aceste modele, deși sunt spectaculoase în sine, cu greu reprezintă femeia medie de mărime plus.

Devotamentul ferm al lui McGrady pentru incluziune pe culoar este ceea ce a făcut-o un avocat de frunte în spațiu. Ea refuză să dea înapoi, chiar și atunci când asta ar putea însemna pierderi financiare majore. La Săptămâna Modei din septembrie 2019, ea a refuzat peste 30 de locuri de muncă care nu îndeplineau standardul ei de incluziune. „Prezentă femei de toate mărimile, toate înălțimile, toate gamele”, spune Hunter. „Prezentă femei cu secțiunea mediană mai mare. Prezentați femei care nu au sâni, care sunt toate șolduri. Prezentați corpuri diferite și design pentru asta. Acum, asta e impresionant.”

„Plusul perfect” este un exemplu excelent al cât de departe mai are de mers industria. Pentru că, dacă versiunea modei despre diversitatea corpului este încă un ideal incredibil de proporționat, atunci cât de mult progres s-a făcut de fapt?

Gravitația către „plusul perfect” provine din multe surse. Pentru început, dimensiunile eșantionului. La fel ca în cazul fetelor de mărime dreaptă, designerii creează dimensiuni de eșantion pentru modelele lor. Mărimea 12/14 a devenit locul ideal pentru designeri, deoarece prezintă un corp mai curbat, fără a împinge granițele prea departe sau a necesita mai multă atenție, detalii și bani dedicați pentru a se potrivi. Pe măsură ce se adaugă mai multă greutate corpului, devine necesară mai multă variație a dimensiunilor. De la forma de mar la forma de para, fiecare femeie isi poate tine greutatea diferit, mai ales daca trece de marimea 18. Acest lucru permite mai multă varietate, ceea ce din punctul de vedere al designerului se pretează la creșterea complicațiilor.

În timp ce crearea unei dimensiuni a eșantionului la 18 sau mai mult ar permite reprezentarea unor tipuri de corp mai diverse, ar necesita mai multă muncă din perspectiva designerului: potrivire, croi și toate celelalte. Iar pentru designerii aflați în criză de timp înainte de Săptămâna Modei, mulți pur și simplu nu vor să facă pasul. În schimb, creează dimensiuni de eșantion de 12/14 în fiecare sezon, având în vedere modele de curbe specifice, știind exact cum să se potrivească pentru corpul acelei femei specifice. Este calea ușoară de ieșire, explică McGrady. Obțineți presă și bătuți pe spate pentru a include corpuri curbate, fără a împinge granițele într-un mod monumental.

Toate acestea pot începe să cântărească rapid în mintea unui model. Într-o industrie atât de profund dictată de aspectul tău fizic, navigarea în muncă cu sănătatea mintală este un echilibru dificil. „Este o dihotomie interesantă tocmai pentru ceea ce a făcut ca nesiguranța mea, anxietatea și depresia mea să devină motivul succesului meu în cariera pe care o iubesc”, spune modelul. Allie Weber.

Acest lucru este valabil mai ales când atacul trolilor din rețelele de socializare cu ură vicioasă. Pare o bătălie imposibilă, cu puține speranțe de evadare. „Când deja ți-ai petrecut cea mai mare parte a vieții crezând că ești mai puțin decât pentru că ești gras, când străinii pe Internetul acum se simte confortabil să vă spună că a fost foarte greu prima dată când s-a întâmplat”, își amintește Weber. „Sunt oamenii fără nume și fără chip de pe Internet care se ascund în spatele ecranului, pentru că nu văd modelele ca pe oameni; ei îi văd ca persoane publice”.

De-a lungul carierei mele, am observat o tendință neliniștitoare în ceea ce privește modul publicațiile majore acoperă diversitatea corpului — aproape întotdeauna într-o lumină pozitivă. Ele întăresc cooptarea de către capitalism a pozitivității corpului, diluând mișcarea care schimbă viața într-un slogan la modă. Și când vine timpul să țină mărcile la răspundere pentru deficiențele lor, acestea nu reușesc să facă acest lucru. Ei susțin că aceste mărci „fac un efort” atunci când, în realitate, acel efort este un minim greșit.

Și deși este, desigur, necesar să sărbătorim victoriile și etapele importante, nereușind să reflectăm asupra deficiențelor acestei industrii și a salturilor și limitele pe care încă trebuie să le abordăm fac un mare deserviciu celor ca McGrady, care pledează activ pentru schimbare în fiecare zi, chiar și atunci când aceasta înseamnă pierderea unui salariu.

Evidențierea intenționată a luminilor nu va mișca niciodată acul în modul în care ne dorim atât de mult. „Oamenii încă nu știu unde să ne pună și oamenii nu cred că suntem comercializabili, ceea ce este sălbatic pentru că mai mulți oameni arată ca noi decât ceea ce este „acceptabil” plus corpul”, spune Jordan Underwood, un model din New York care se încadrează la capătul superior al spectrului de dimensiuni.

Underwood a trecut prin gama de experiențe incomode pe platourile de filmare, ca cândva, înconjurat de dimensiuni 16 modele, li s-a spus să meargă acasă pentru ziua respectivă la ora 10 a.m., în ciuda faptului că au fost rezervate pentru opt ore întregi. Când a fost lansată campania, nu a fost folosită nicio imagine a lui Underwood – care purta mărimea 24 la acea vreme. „Mi-a fost foarte indicativ pentru modurile în care industria este atât de rezistentă la orice deviază, până în punctul în care nici măcar nu vor face poze. Nici măcar nu vor vedea ce s-ar putea întâmpla... Mai mulți consumatori vor să vadă schimbarea decât oamenii care iau decizii. Uneori sentimentul lor de sine este atât de umflat încât uită că munca lor, în capitalism, este pentru că oamenii plătesc pentru aceste haine.”

Experiența este dublă pentru Underwood. La un capăt, este dificil să obții concerte majore ca model de mărime 24. Pe de altă parte, ei se trezesc blocați într-o luptă cu binarul de gen care, în ciuda cortinei de fum de incluziune falsă a modei, rămâne esențial pentru lumea modellingului. În general, site-urile web ale agențiilor rămân împărțite în secțiuni „bărbați” și „femei”. Sectorul plus-size rămâne în mod specific hiperfeminin. „De multe ori, trebuie doar să mă prefac că sunt o fată pentru ziua de azi. Și mai ales e nasol pentru că oamenii de pe platou sunt cu adevărat, foarte groaznici transfobie și greșit de gen și fără a ține cont de microagresiunile pe care le folosesc.” Ei adaugă: „Oamenii sunt atât de dispuși să folosească oameni marginalizați dacă le ajută să profite sau le susține marca, dar nu sunt dispuși să facă munca pentru a se asigura că angajează oameni care ne vor trata în mod corespunzător.”

Prea gras. Prea femeie. Prea masculin. Prea Negru. Prea altul. Găsiți orice model care se abate de la idealul „plus perfect” și este posibil să dezvăluie o multitudine dureroasă de povești cauzate de aceste afirmații.

Similar este valabil pentru Lydia Okello, un model nebinar bazat în Canada. Deși experiența lor în industrie a evoluat mai pozitiv, navigând pe platourile de filmare complicate și neplăcute interacțiunile a servit drept reamintire că corpul lor nu este încă îmbrățișat în modul în care media îl pictează. fi. „Simt acest fel de trepidare sau chiar percep un pic de frustrare pentru că corpul meu nu poate să poată la fel ca un model de mărime dreaptă”, spune Okello. „Acea curbă de învățare a fotografilor care sunt obișnuiți să fotografieze oameni foarte slabi, de aproape 6 metri înălțime, trebuie acum să ajusteze modul în care lucrează pentru cineva care are o formă și o dimensiune a corpului diferită - din experiența mea, cu siguranță există destul de mulți fotografi care poate sunt în afara profunzimii lor în acest fel." Ei adaugă: "Nu înseamnă că nu putem face o muncă cu adevărat frumoasă sau să îndeplinim ceea ce speri să faci. îndeplini. Dar e diferit. Și cred că încă lucrăm cu adevărat pentru ca oamenii să înțeleagă asta și să obțină educație despre modul în care este diferit să filmezi plus modele.”

Disconfortul cade, așadar, asupra modelului, care este forțat să treacă de acea energie incomodă de pe platoul de filmare și să facă tot ce e mai bun, în ciuda unei ambianțe care nu se pretează acestui tip de excelență. Dar dacă fotografi, directori de creație și alți profesioniști din industrie nu își fac datoria diligență în prealabil pentru a înțelege corpurile de confirmare mai grase și nestandard, de ce vina nu este niciodată a lor?

Este o mare parte din motivul pentru care aceleași modele de mărime plus sunt folosite din nou și din nou: fotografi și designeri deveniți confortabil cu o anumită femeie, știind exact cum să-și manevreze curbele pentru a „plata” cel mai bine camera. Și în loc să se împingă să meargă mai departe, să reprezinte mai multe femei, să sublinieze cu adevărat importanța diversității, se opresc aici. Ei trag linia la fata de curba simbol.

Pentru modele precum Okello, se simte ca un ciclu fără sfârșit. În loc să pretindă să fie mărimea șase, modelele sunt presate să fie versiunea cu mărimea 14 a acelorași idealuri de frumusețe occidentale care au fost susținute de zeci de ani. Creează acest sentiment secundar de inadecvare, o eternă întrebare despre când poți fi în sfârșit considerat acceptabil. Okello adaugă: „Cu foarte putina reprezentare pe care oamenii grasi o primesc, încă perpetuează ideea că există un mod corect de a arăta.”

Și toate eforturile pe care industria de modeling va face pentru a promova acest ideal sunt dincolo de periculoase. Poate cea mai comună metodă este prin căptușeală, metoda Build-A-Bear din lumea modei pentru a transforma corpurile curbate în vase de neatins, fabricate pentru dorința publicului. Când Hanna (un pseudonim), un model de curbă acum popular, a intrat pentru prima dată în industrie, aproape că se potrivea idealului „plus perfect”. Al doilea care a schimbat însă și silueta ei a început să se abată de la acea stare aprobată, agentul ei a introdus subiectul căptușelii. La fel ca o versiune mai plină de farmec a unui costum gras, căptușeala permite modelelor să se potrivească în dimensiunile eșantionului care sunt mai mari decât ramele lor reale. Este adesea folosit pentru a îmbunătăți anumite trăsături ale corpului, subliniind silueta de clepsidră sau fesele și coapsele asemănătoare lui Kardashian.

În ciuda trepidației, având încredere că agentul ei știa cel mai bine, Hanna a acceptat în cele din urmă și a început să mărească. În experiența ei, însă, ca și alte modele care au cerut să vorbească anonim pe această temă, vina este mai puțin în mâinile directori de casting și mai mult în cei ai agenților care fac tot posibilul pentru a prezenta clienții despre care cred că vor fi cel mai bine comercializați mărci. Ei împing și forțează ca clienții lor să îndeplinească o listă de verificare aproape imposibilă a ceea ce este nevoie pentru a fi fata perfectă.

Și orice abatere este privită ca o trădare. Pentru că la sfârșitul zilei, totul este despre bani. Mai multe rezervări înseamnă mai mulți bani în buzunarele agenților. Brandurile au acum o cantitate infinită de fete curbe din care să aleagă, dar un agent are doar atât de multe în lista lor pentru a-și îndeplini cota financiară personală. Și aici intervine căptușeala. Prea mic pentru acest brand? Nu-ți face griji, doar așteaptă! Nu se potrivește dimensiunii eșantionului? Nicio problemă, pur și simplu alunecă în asta. Păcalește femeile de acasă să creadă că ești atât de frumoasă când, în realitate, nimic nu este real.

„Este un concept cu adevărat defectuos”, spune Hanna. „Cu căptușeală, poți să tapi doar atât de mult. Nu-ți poți ține brațele. Nu-ți poți acoperi clavicula. O mare parte revine agentului pentru că ei cred: „O, Doamne, aici sunt banii. Acesta este singurul mod în care ar trebui să promovăm oamenii. Când în realitate, nu este cazul. Și constat că atât de multe fete au avut mai mult succes atunci când sunt capabile să fie ele însele.”

Ea adaugă: „Nu este știință rachetă. Sunt modele.” Căptușeala nu numai că face un deserviciu consumatorilor care sunt acum afectați și mai mult de acest ideal corporal de neatins. dar, de asemenea, aruncă chiar modelele de pe platou printr-o buclă periculoasă, pe care Hanna o descrie ca fiind „incredibil de frustrant” scenariu. „Deci felul în care sunt așa cum sunt nu este suficient pentru tine”, spune ea. „Și încerci să nu o iei personal, dar este demoralizant, este degradant. Și a ajuns la punctul în care pur și simplu am refuzat să o fac pentru că am crezut că este inacceptabil și m-a făcut să mă simt atât de oribil.”

Nu contează personalitatea sau chipul lor sau ce aduc la masă. În acele momente, aceste modele sunt reduse doar la dimensiunea lor. Și indiferent de ceea ce fac, cu excepția cazului în care se potrivesc noului ideal de grăsime, sunt considerați că nu merită. Pentru un subset al industriei care pretinde că promovează pozitivitatea corpului și iubirea de sine, care se simte ca fiind chiar antiteza mesajului.

Kris Yeo, un model canadian de mărime plus, se simte la fel. La începutul carierei sale, în jurul anului 2009, s-a simțit inconfortabil în fața camerei, mai ales când era înconjurată de modele în mare parte subțiri. Rarele momente de fraternitate au fost cele care au ajutat-o ​​să-și dezvolte încrederea, cum ar fi o dată când a filmat pentru Kohl's când niciunul în afară de Ashley Graham – care filma și el în acea zi – a sărit pe platou pentru a ajuta o tânără Yeo să fie adevărata ei autentică de sine.

Dar această autenticitate te duce atât de departe decât atunci când industria lucrează constant împotriva ta. „Sincer, am PTSD acum de la o bandă de măsură”, spune Yeo. „Am avut agenți care mi-au spus că vor să fac liposucție pe șolduri. Dacă ai fost un 14/16, asta era împingere. Și atunci dacă erai mărimea 12/14, erai prea mic. Deoarece măsurătorile mele pe hârtie scriau „prea mari”, ar fi trebuit să-mi reducem mărimea sutienului pentru că nu am vrut să sperii clienții.”

Totul s-a prăbușit când un fost agent i-a cerut lui Yeo să slăbească pentru a se potrivi cu acea mărime mai standard 14 spre care brandurile gravitau adesea. Ea a obligat. Dar în curând slăbise prea mult. Datorită siluetei ei naturale de clepsidră, kilogramele au pierdut în zonele „greșite”, făcând-o să fie presată în căptușeală. „Am simțit că mint. De ce nu pot să am corpul meu normal? Se adaugă doar doi inci. Cum se va citi diferit în fotografii?" Ea adaugă: "Aș fi pompat aceste femei [văzând acestea campanii], dar cu adevărat în spatele umbrei, mă simțeam ca un rahat pentru că aveam probleme pentru ceea ce corpul meu arata ca."

Greutatea variază, chiar și pentru modele. Dar marja de libertate sau spațiu pentru abatere a fost aproape niciodată parte din conversație. Yeo își amintește în special de o experiență în care, după ce s-a îngrășat câteva kilograme, agenții ei de atunci i-au spus că clientul ei de contact nu mai vrea să o rezerve. Pur și simplu se îngrășase prea mult pentru ei. Imaginați-vă șocul ei când, la scurt timp după aceea, chiar acel client a început să-i trimită mesaje direct, spunând că încercau să o rezerve, dar deodată nu au primit răspuns... de la agenți. „M-am simțit de parcă sunt pedepsit de agenția mea pentru că am luat în greutate”.

Pe platoul de filmare, însă, a găsit mângâiere de la alte modele (mai subțiri, de mărime dreaptă), care, spre deosebire de fotografi și agenții vremii, și-ar exprima dragostea pentru corpurile mai curbe și dorința de a avea natura lui Yeo Caracteristici. A devenit cea mai ciudată dihotomie: mass-media au pictat modelele ca fiind competitive și înjunghiate pe spate, atunci când într-adevăr erau poate singurii care se înălțău unul pe altul.

Spațiul de modelare în ansamblu se simte adesea primitor doar atunci când te încadrezi perfect într-o singură categorie. Alege din lista de identități și poate, doar poate, vei fi considerat demn să ai un loc la masă. Dar dacă există undeva între mai multe intersecții, mult prea des ușile rămân închise. Pentru cei de talie mare, asta înseamnă că granița a fost deja stabilită; corpul tău este obstacolul de depășit. Adăugați o altă „dificultate” - cum ar fi sexul, etnia,
handicap — și ești descalificat din cursă. Ei bine, dă la dracu asta.