Cultivarea ingredientelor într-un laborator ar putea duce la produse de frumusețe mai bune și mai sigure

Jasmina Aganovic este membru alLista A, care onorează persoanele care conduc și modelează viitorul frumuseții.

— Sună-l pe Jasmina Aganovic. Asta am auzit iar și iar când am întrebat despre asta frumusețe biotehnologică. „Ea este liderul în acest spațiu”, îmi spune cu fermitate chimistul cosmetic Jen Novakovich. Aganovic, care este unul dintre cercetătorii preeminenți într-un domeniu care crește mai repede decât se reproduc bacteriile într-un Vasul Petri (acesta este doar un mic umor biotehnologic pentru tine), a avut mereu vise mari: „Când eram cu adevărat mic, îmi doream să fi a sirenă," ea spune. Lăsând la o parte imaginațiile de adâncime, ea a obținut o diplomă MIT în chimie și inginerie biologică, ceea ce a dus la perioade la mărci de frumusețe bazate pe date, cum ar fi Dovada vie și Mama Murdărie. După aceea, Aganovic a petrecut doi ani într-un prestigios program de antreprenor în rezidență la firma lider de biotehnologie Gingko Bioworks. Acolo și-a realizat un vis și mai sălbatic: să se căsătorească cu cunoștințele ei de biotehnologie, în care le plac organismele vii bacteriile sau drojdia sunt folosite pentru a „prepara” substanțe chimice, cu aplicații în îngrijirea pielii, îngrijirea părului și produse cosmetice.

În acest scop, Aganovic a fondat Arcaea, susținută de 78 de milioane de dolari în investiții de la grele din industrie precum Chanel și Givaudan, la sfârșitul anului trecut. Arcaea angajează un grajd de oameni de știință în principal feminin, iar misiunea sa este de a „crește noi ingrediente și produse experiențe prin tehnologie, cum ar fi secvențierea ADN-ului, inginerie biologică, fermentație și biologie computațională. spune Aganovic. într-o engleză mai simplă? „Ultimii 200 de ani de produse de îngrijire personală au fost construite pe chimie, de unde ne-am aprovizionat din lucruri precum plante, animale și produse petrochimice. Nu mai suntem constrânși fizic materii prime putem strânge lucruri din”, spune ea. Un exemplu teoretic: „Peștii zebră au aparent UVA foarte buni și filtre UVB pe cântarul lor”, spune Aganovic. Recoltarea unei mase critice de pește zebră ar fi lipsită de etică și nepractică, dar Aganovic ar putea accesa în schimb ADN-ul bibliotecă a peștelui zebră, citiți codul, luați fragmente relevante din acel cod și puneți-l într-o drojdie pentru a vedea dacă dă un nou protectoare solară substanţă.

Dar biotehnologia este mai mult decât o modalitate genială de a recolta ingrediente așa cum le cunoaștem acum. „A începe cu biologia [mai degrabă decât cu chimia tradițională] duce la posibilități complet noi”, spune Aganovic. Arcaea nu are încă niciun produs, dar Aganovic și echipa ei se uită la modul în care diferite proteine ​​se pot modifica forma părului — ceea ce ar putea duce la șampoane care iti dau valuri, bucle, sau păr lins pe măsură ce te speli — și creme de protecție solară care fac pielea mai rezistentă la razele UVA și UVB. În acest scop, Aganovic cercetează moleculele de protecție solară (produse de viața marine) și microbii.

„Am putea reinventa cu totul cremele de protecție solară”, spune ea, „sau să ne întoarcem miros de corp în ceva ce putem controla pentru a decide cum vrem să mirosim. Propria noastră biologie va fi folosită ca instrument de auto-exprimare; noi numim asta „biologie expresivă”. Deși dificil și la câțiva ani distanță, Aganovic crede că valorificarea capacității unui microbi de a se adapta, de a se auto-replica și de a repara ar putea face toate acestea și multe altele posibil.

Ce este, mai exact, biotehnologia?

Cultivarea ingredientelor în vasele Petri a fost răspândită în liniște în îngrijirea pielii de zeci de ani: cererea de brevet Shiseido din 1985 a fost o piatră de hotar biotehnologică majoră în lumea frumuseții. În ea, oamenii de știință de la Shiseido detaliază o metodă nouă de producere acid hialuronic printr-un proces de fermentație (descompunerea chimică a unei substanțe folosind microorganisme) care implică bacteria Streptococcus zooepidemicus, mai degrabă decât să-l izoleze de „lichidul hialoid al ochilor bovinelor [vacilor], fagurii de cocoș [pieptene de pe capetele unor păsări] și lichidul de articulație al găini”.

Este dureros să enumerați acele părți de animale, deși erau sursele standard de acid hialuronic până în acel moment, când descoperirea biotehnologică a lui Shiseido a ajutat să deschidă ușa pentru îngrijire modernă a pielii și
umpluturi așa cum îi cunoaștem. (Primul agent de umplere cu acid hialuronic neanimal, Restylane, a fost creat în 1996.) În mod similar, biotehnologia a a făcut posibile replici vegane ale altor ingrediente de origine animală, cum ar fi mătasea (în îngrijirea pielii și textile), cheratina (în îngrijirea părului și suplimente) și colagen (în îngrijirea pielii și schele chirurgicale), deși ultimul este de mii de dolari pe kilogram, spune Novakovich.

Dar biotehnologia nu este doar pentru ingredientele tradiționale de origine animală: activele de îngrijire a pielii cum ar fi vitamina C,vitamina A, iar peptidele sunt, de asemenea, în mod obișnuit fermentate cu ajutorul biotehnologiei, rezultând acid ascorbic, retinol, și în special peptide mari sau exotice pentru schimbarea pielii la nivel celular, respectiv. Beneficiul? Oamenii de știință nu numai că pot izola o moleculă mai pură cu mai puțini contaminanți, dar pot crea o moleculă superioară. Gândiți-vă la asta astfel: dacă luați acid hialuronic dintr-un fagur de cocoș, sunteți limitat din punct de vedere calitativ și cantității. Cu ingrediente biotehnologice, „Îl poți manipula pentru a produce orice vrei. Puteți ridica o parte din ea care face
un anumit efect”, spune Novakovich. Luați colagen biotehnologic: corpul uman conține diverse tipuri de colagen, iar colagenul de tip III este cel care scade odată cu vârsta, făcându-l o țintă principală pentru viitor. fermitate pielii inovație biotehnologică, spune Mathias Gempeler, un doctor în farmacie care a petrecut ultimii 20 de ani creând biotehnologie ingrediente pentru companiile de frumusețe în calitate de șef global al științei și promovării îngrijirii pielii la DSM Nutritional Products din Basel, Elveţia.

La casa franceză de parfumuri Givaudan, oamenii de știință caută modalități de a folosi biotehnologia pentru a ajuta la recrearea mirosuri prea prețios pentru a fi folosit în parfumurile vândute comercial. „Avem o întreagă bibliotecă de mirosuri frumoase de molecule foarte complexe pe care le-am descoperit în natură, care sunt prea dificile și costisitoare pentru a fi produse în masă folosind materii prime precum florile”, spune parfumierul senior Stephen Nilsen. „Pe măsură ce ne perfecționăm în domeniul biotehnologiei, vom începe să realizăm că le putem sintetiza și să le facem într-un mod accesibil – și durabil”. Pentru a aproxima chihlimbarul derivat din balene (un parfum dulce, pământesc), de exemplu, cu compuși pe bază de plante, „Am crește acri de plante, am extrage molecule specifice din acele plante, apoi le-am transforma folosind chimie”, explică Nilsen. „Acum, puteți folosi de o sută de ori mai puțin pământ, luând trestie de zahăr și hrănindu-l unei bacterii ca prim pas în proces.”

Acest lucru este extrem de promițător, deși Novakovich avertizează împotriva presupunerilor generale conform cărora biotehnologia oferă o cale mai durabilă de urmat. (Novakovich, care are, de asemenea, experiență în dezvoltarea durabilă a produselor, a fost foarte recomandat de prietenii noștri de la 5 Gyres, o organizație nonprofit axată pe reducerea poluarea cu materiale plastice.) „Trebuie să te uiți la ingrediente de la caz la caz”, spune ea. „Dar din ceea ce am văzut, multe analize ale ciclului de viață [urmărirea impactului asupra mediului al ingredientelor bazate, parțial, pe utilizarea terenului și a apei] arată rezultate favorabile pentru durabilitate pentru biotehnologie.” Deci, dacă biotehnologia este mai bună decât pâinea feliată (și aproape la fel de omniprezentă), de ce auzim abia acum despre ea? Aganovic crede că acest lucru se datorează parțial umbrei aruncate de procesele care implică Monsanto și întrebările legate de siguranța OMG-urilor sale, care au denigrat modificatie genetica în ochii publicului fără nuanță sau excepție. De asemenea, se datorează faptului că tehnologia poate fi nebunește de costisitoare: „Secvențierea genelor [o dată] necesita mașini la fel de uriașe ca o cameră și te costa câteva milioane de dolari”, spune Gempeler.

„Astăzi, există dispozitive nu mai mari decât un laptop”. Alternativele biotehnologice încă nu sunt întotdeauna cele mai multe opțiuni eficiente din punct de vedere al costurilor și dacă o companie poate aproviziona cu o materie primă mai ieftin, de obicei o va face - dar acest val se întoarce. „Costurile scad semnificativ, deoarece secvențierea ADN-ului este mai ieftină, iar tehnologiile de fermentație sunt din ce în ce mai bune”, spune Aganovic. Când luați un ingredient din natură, costurile mai mici pot semnala o calitate mai scăzută. Dar, cu biotehnologia, este posibil ca un ingredient de calitate superioară să fie mai puțin costisitor de făcut - și chiar să ne modificăm propria biologie, cum ar fi visul lui Aganovic despre un șampon care poate face părul să se onduleze în timp ce tu duș. Într-o zi vom purta îngrijirea pielii – și îngrijirea părului și arome – care nu au mai fost imaginate până acum.

Produse alimentate cu biotehnologie

Partea sexy a bacteriilor și a drojdiei - biotehnologie îmbuteliată în seruri și creme.

Prima The Afterglow Deeply Restorative Cream

Cu colagen vegan, fermentat – și un semn din cap de la Aganovic – această cremă hidratantă concepută prin bioinginerie a îmbunătățit vizibil fermitatea pielii cu 13% într-un studiu clinic mic, independent.

Biossance Squalane + Copper Peptide Ser Rapid Plumping

Fermentarea squalanului din trestie de zahăr a făcut Biosance un lider în îngrijirea biotehnologică a pielii, spune Aganovic. Este vedeta gamei de hidratare a mărcii și cel mai nou ser al său.

Cremă hidratantă Shiseido Essential Energy

Mai mult de a crema hidratanta, aceasta este o mică parte din istoria frumuseții biotehnologice, care prezintă revoluționarul acid hialuronic Streptococcus zooepidemicus brevetat de Shiseido cu mai bine de 35 de ani în urmă.