Moteindustrien begynner å omfavne muslimer, men er dette på lang sikt?

Politiske uttalelser var mange på moteuken i New York denne sesongen, særlig i form av Planned Parenthood pins, feministiske slagord tees, og til og med hijab.

Mote er ikke fremmed for selvuttrykk. Etter muligens den mest belastede valgsyklusen i nyere historie, har både designere og modeller utnyttet rullebanen som en plattform for å uttrykke sine meninger. På NYFW vervet designer Mara Hoffman Den muslimsk-amerikanske aktivisten Linda Sarsour å åpne showet hennes, mens somalisk-amerikansk modell Halima Aden debuterte på rullebanen i Yeezy sesong 5. Hijaben - et symbol på tro - er blitt adoptert som en av motstand mot den nåværende administrasjonens politikk mot innvandring og fremmedfiendtlig retorikk. Men er motens omfavnelse av bevegelsen en forbigående kjepphage, påvirket av nåværende hendelser, eller er det et tegn på at muslimer virkelig inkluderes i skjønnhets- og moteindustrien?

"Jeg tror industrien allerede var på vei i retning av [inklusivitet], det politiske klimaet økte bare tempoet denne sesongen," sier Maria Alia, en

Muslimsk påvirker og et ansikt av Uniqlo vårkampanje som deltok på NYFW for tredje gang.

Faktisk har anerkjennelsen av muslimske kvinner som en motekraft vært til å ta og føle på de siste årene. Merker som DKNY, Mango, og mer nylig, Dolce & Gabbana og Uniqlo, har levert engangskolleksjoner skreddersydd for muslimske kvinner. Denne måneden så vi lanseringen av Vogue Arabia (til tross for blandede anmeldelser fra det muslimske samfunnet om beslutningen om å ha a hijab-kledde Gigi Hadid på forsiden), så vel som den første internasjonale modeste uken som ble arrangert i Istanbul. Ifølge 2015-2016 State of the Global Islamic Economy Report, Brukte muslimer 230 milliarder dollar på klær - et tall som bransjen ikke ville legge merke til.

"Vi er like mote-fremover og hengi oss til de samme shoppingvanene som alle andre fashionista," sier Marwa Atik, grunnlegger og designer av VELA, en serie med trendige skjerf med base i Sør-California.

Hijab og beskjeden motescene vokste opprinnelig ut av en åpenbar mangel på beskjedne klær fra vanlige forhandlere. Atik startet VELA i 2009 for å løse dette problemet. "[Designene mine] har tillatt mange unge kvinner å uttrykke seg på mote," sier hun. "Gjennom årene har det utviklet en hel hær av jenter som begynte å tenke kreativt når det gjelder garderobe, blogget sin personlige stil og uttrykte sin mening offentlig."

I dag er Internett et vell av inspirasjon fra og for muslimske kvinner som melder personlig stil med sin religiøse tro. Noen av disse stjernene på sosiale medier når millioner av følgere, ofte fra hele verden. For store merker er catering til muslimske kvinner nå like enkelt som å samarbeide med disse påvirkerne. Et godt eksempel er CoverGirl, som nylig valgte skjønnhetsvlogger Nura Afia som sitt første muslimske ansikt.

Men utgjør noe av dette egentlig en ekte forståelse av muslimer etter motesettet? Bare til en viss grad. Inkludert hijab på rullebanen risikerer å bli en praktisk stenografi for å representere muslimske kvinner. På den ene siden har det økt synligheten for muslimske designere og talenter som tidligere følte at hijabene ikke ville bli akseptert. Men på den andre siden flater det et mangfoldig samfunn av muslimske kvinner, der mange ikke dekker håret, til en monolit. Tross alt er en av motens største modeller, Iman, også en muslimsk kvinne som har vært i bransjen i flere tiår. Likevel er hun ikke lett assosiert med bildet av muslimske kvinner som fremføres av disse initiativene.

På noen måter har disse arenaene gjort det mulig for muslimske kvinner å gjenvinne sin egen fortelling og utdanne verden om hvem de egentlig er. "Jeg vil ikke at [negative mediebilder av muslimer] skal representere meg fordi jeg ikke er det. Og jeg vet at flertallet ikke er det, sier Halima Aden, som også opptrådte på Max Mara og Alberta Ferretti denne sesongen. Når det gjelder den indonesiske designeren Anniesa Hasibuan, som nylig presenterte et show med hijabkledde innvandrere og andregenerasjons modeller, ser hun på moteuken som en mulighet til å presentere seg utover bare en muslimsk kvinne som bruker hijab. "Andre designere så ikke designene mine som en religiøs uttalelse, men de ser det [bare] som kunst," sier hun.

Mote, med alle sine mangfoldsutfordringer, har alltid tjent som et slags tilfluktssted for de som avviker fra det som anses som vanlig. I en tid da det er nødvendig for landet å komme sammen, kan industrien kanskje tjene som en samlende kraft for mennesker fra forskjellige samfunnslag. Atik beskriver å se Aden, en svart muslimsk kvinne, gå på rullebanen som en følelsesmessig opplevelse. "Hun representerer de tre tingene som for tiden er de vanskeligste tingene å være i løpet av denne tiden, og det er det som gjør det hun er så spesiell, ”sier hun,“ Det spiller ingen rolle om jenta bruker hijab eller ikke - du kan fortsatt koble deg til og forholde deg til henne."

Hvis moten fortsetter sin nåværende kurs, ser det ut til at vi har en god start.

---

Mer om det mangfoldige muslimske samfunnet:

1. Hvorfor jeg stolt brukte min hijab til et Trump -rally
2. Møt Halima Aden, den første muslimske modellen som gikk i moteuken med en hijab
3. Nike oppfordrer arabiske kvinner til å trosse forventninger med denne annonsen

---

Vi skjøt dette før Trump vant, og her er hvorfor vi postet det: