Amerikanerne drømmer om åpne områder. Det er derfor vi gjør bilturer til ritualer og valfarter til kløfter. Selv om vi er vant til bylivet, trekker utsiktene til endeløse kystlinjer, furyrydninger og ørkenens uendelighet til oss. Dette har på en utilsiktet måte komplisert vårt forhold til duft. Formålet med en parfyme er tross alt å trekke andre inn i bane vår. Men det kan føles påtrengende. Pushy. Amerikanerne har aldri helt funnet en måte å forene vårt ønske om et bredt vingespenn med duftens nære og omfattende natur. Inntil nå.
En bevegelse som består av uavhengige, hjemmelagde parfymer, forandrer duftlandskapet og gradvis endrer måten vi nærmer oss og opplever duft på. På avveie fra tradisjonen skaper disse luktsporerne en duft med en tydelig amerikansk følelse - ensom, robust og lysende. En ny grense. Men det er en annen dyd, utover pionerånden, som motiverer denne gruppen til å skyve grenser og bryte sjangere. Det kalles trass, og det er like forankret i vår amerikanske mentalitet. Disse håndverkerne er ikke nødvendigvis inspirert av sin kjærlighet til duft, men av en følelse av motstand mot den.
"Jeg hater virkelig parfyme," sier Christopher Brosius, grunnleggeren av den avantgarde og passende navnet duftlinjen CB I Hate Parfyme. Hans antagonistiske syn er forståelig gitt måten han oppdaget kraften i nesen på. I en alder av 18 forlot Brosius hjemmet i Pennsylvania for å studere arkitektur ved Columbia og senere mote ved Parsons i New York City. For å få endene til å møtes, kjørte han en gul drosje rundt i byen i helgene, da han alltid hadde hentet passasjerer iført tegneserie søte, sprutende eller blomsterdufter. "Jeg blir kvalm og må rulle ned vinduene, selv om det er vinter", sier han. "Frys eller kast opp. Det var mine alternativer. ”
Bortsett fra at han fant et tredje alternativ: lag parfyme som ikke lukter parfyme. Brosius erstattet mye forskning og obsessive studier for formell opplæring, og begynte å produsere dufter som gjenoppretter lukten av gjenstander, steder og bestemte øyeblikk i tid. Han ga dem uhåndterlige, men stemningsfulle navn, som På sommerkjøkkenet, med notater delvis inspirert av de røyksvarte sperrene på familiens gård. Hans arbeid har vunnet stor ros og æresbevisninger i bransjen, men ingenting av det har skjult hans syn eller dempet hans holdning til ikke -beskrivende dufter. "Mitt arbeid handler om å skape en opplevelse, noe som gir gjenklang hos brukeren på en klar, direkte, følelsesmessig måte," sier han. "Hvis målet ditt er å bare lukte godt, her er en såpestav for deg."
Ikke så mange amerikanere ville nekte en fin såpestav. Vi blir fullstendig forført av lukter av rent tøy, ferskt sengetøy, pulverformige vaskemidler og stivede krager. Et sted underveis klarte vi å kombinere begrepene "skinnende rent" og "sexy". Hva gir? Det hele går tilbake til den forestillingen om duft som krysser grenser og driver inn i det personlige rommet - en idé så provoserende og svakt subversiv at den en gang ga duften en tabuluft. Gjennom store deler av det tjuende århundre ble parfyme ansett som en intim artikkel, på samme nivå som undertøy. Å kjøpe det var en manns provins, ikke noe for en kvinne å dabbe i. Det hele endret seg i 1953, da Estée Lauder lanserte Youth Dew, en krydret floral orientalsk badeolje som doblet seg som en parfyme (den selges nå som to separate produkter). Siden det ikke var noe mistenkelig ved at kvinner kjøpte sine egne badeprodukter, dryppet de ungdomsduken fritt ned i karene sine og dukket opp luktende-med skinnende ren hud. Hvordan er det for subliminale meldinger?
Den nyeste bølgen av amerikanske parfymer er ikke interessert i renslighet. De er interessert i skitt. Vi mener ikke de muskuløse, glandulære, animaliske notatene som gir klassiske franske parfymer sin sterke base og forførende stier. Vi mener skitt fra det virkelige liv, skapt av bakken, rikt på mineralinnhold og åndelig mening. "Når sansene våre engasjerer seg med naturen, er det en magisk, transformerende opplevelse," sier Hall Newbegin, grunnleggeren av den helt naturlige duftlinjen Juniper Ridge. “Neste gang du er på tur, stikker du nesen i en råtten tømmerstokk. Ingenting lukter mer primitivt. ” Newbegin går turen, for å si det sånn. Han og teamet hans er innfødt og friluftsmann i Oregon, og bruker flere måneder "på stien" til å høste ingredienser til merkets organiske parfymeoljer. "Jeg vil at brukeren skal oppleve essensen av disse stedene, selv om de aldri har vært før." Ta Big Sur, et olfaktorisk portrett av redwood canyons og knitrende leirbål. Husker du den bucket-list bilturen? Her er den, på flaske.
Ikke alle parfymer som er inspirert av geografi og utforskning, tar en så grov tilnærming. "Jeg prøver bare å være så eksperimentell som mulig, å finne på noe helt nytt," sier perfumer David Seth Moltz D.S. & Durga, parfymehuset Brooklyn som plutselig og spektakulært har landet på bransjens radar. Moltz designer dufter som husker bokstavelige objekter og fysiske steder, men sammensetningen er så protean og ekspansiv at det er lett å gå seg vill i dem. En av hans nyere kreasjoner, El Cosmico, vises for tiden på Londons Somerset House, og blir med på en utstilling som feirer ukonvensjonelle dufter. "Det lukter ikke som noe annet," sier Moltz. Det betyr at det faktisk lukter overnaturlig. Duften er basert på den kultiske campingplassen i West Texas med samme navn. Med skumle noter av furu, sumak, eik og sand, har den en mørk kvalitet som åpner seg og sprer seg bredt. Effekten er utenomjordisk, et spill mellom ørkenens månelandskap og en forvirring av stjerner.
Temaet storhet og utendørs skjønnhet er ikke nytt for duft. Sjansen er stor for at du kan vandre rundt en parfyme -disk med bind for øynene og fremdeles støte på en duft som fremkaller en strand eller et blomsterfelt. Det som er annerledes med El Cosmico, eller de drømmende ørkentilbudene i parfymeriet Orris i Los Angeles, er at disse duftene også er nøyaktig fokusert. De skildrer ikke bare store, brede steder, men et skarpt synspunkt, akkurat som de heftige klarhetene vi får når vi besøker dem. Påført parfyme, det er et radikalt konsept. “Disse merkene bringer frem en personlig visjon som bare vil komme i kontakt med folk som deler en lignende følsomhet, sier Daniel Green, som underviser i duftmarkedsføring og -ledelse ved Savannah College of Art og design. "De er mektige fordi de ikke prøver å være alt for alle, men å være alt for noen."
Det spiller et uimotståelig, voyeuristisk element her; disse duftene gir oss et uhindret blikk inn i parfymerens sinn, og beriker opplevelsen rundt. "Det er som et nøkkelhull," sier Moltz. "Jeg har en hel verden i hodet mitt som jeg prøver å dele." Det er den kondenserte utsikten. Men Frederick Bouchardy, eieren av det Brooklyn-baserte duftstudioet Joya, har tatt ideen om åpenhet til en ny ekstreme. "Butikken vår er innebygd i produksjonsanlegget vårt, slik at folk kan se tarmene til det vi gjør," sier han. “Vi avslører hele prosessen, hvordan hvert element kommer sammen. Det er det stikk motsatte av det som vanligvis skjer i denne bransjen. ” Trekker gardinet tilbake og å la alle få en titt inn i den sjeldne duftverdenen betyr også å la alle få et stykke handlingen. Bouchardys dufter er fløyelsaktig, oljebaserte eliksirer som klemmer pulspunktene. De kommer i håndskulpturerte, gullbaserte flasker som krever en bratt pris. Men Bouchardy har også laget rollerballversjoner av duftene hans, som du kan slippe i clutchen i stedet for å plassere ærbødig på en hylle. Dette gjenspeiler en større egalitær innsats på hjemmelaget front som har som mål å sette avansert parfyme innen rekkevidde.
Austin-basert og miljøvennlig selskap Phlur er forankret i dette demokratiske idealet. Phlur selger direkte til forbrukere og henter penger som vanligvis går til store distribusjonskostnader i selve parfymen, noe som gjør at merket kan kjøpe ingredienser fra toppleverandører. Gitt, å investere i en parfyme som du ikke har testet er et hopp i troen (et lite sprang; Selskapet tilbyr prøvesett på $ 15), men Phlurs dufter blir kjent som kjent, selv før du har luktet dem. Vår favoritt, Greylocke, inneholder bjørk, salt og furuharpiks. "Det lukter som New England," sier selskapets grunnlegger, Eric Korman. (For ordens skyld, det gjør det.)
Å balansere kunst og tilgjengelighet er ikke så mye en stramt gåtur som en naturlig high for Josh Meyer, den selvtrente parfymeren bak Portlands Imaginære forfattere. "Det er latterlig morsomt å gjøre," sier Meyer, som, selv om han holder til i Oregon, forråder sine røtter i California ved å slippe sporadisk "whoa, man" og skateboard rundt på kontoret. Men Meyers ungdommelige entusiasme er bare delvis tydelig i samlingen hans. Hver duft har en bemerkelsesverdig levende, finjustert kvalitet. Han presenterer hver og en som en historie, drømt om en fiktiv skriver. De har navn som Hemingway skulle ønske han tenkte på (Every Storm a Serenade, The Cobra & the Canary) og kommer med illustrerte flasker som er så originale at de smaker av første utgaver. Meyers nyeste duft, Saint Julep, er en hyllest til det amerikanske sørlandet, med en skvett søt bourbon og "esoterisk" mynte. Resultatet er verken søtt eller esoterisk, men et sted midt i mellom: "Målet mitt er å lage noe som er utrolig og bærbart, ikke skremmende."
Alle disse duftene forkynner det vi amerikanere har mer eller mindre forkynt selv: Vi er vandrere, demonstranter, optimister. Og i hjertet er god gammeldags dristighet. "Det eneste disse selskapene har til felles, er at vi er risikotakere til kjernen," sier Bouchardy. "Da vi først begynte, betalte vi alle sist. Vi holdt oss til klokken tre om morgenen og tok tøffe og rare og dristige beslutninger. Og vi går bare for det. ”
Drøm stort, Amerika.
En versjon av denne artikkelen dukket opprinnelig opp i Utgave juli 2017 av Allure. For å få kopien din, gå til aviskiosker eller Abonner nå.
Smell My Neck: Duftprøver
For mer informasjon om duft:
- Vi fant den perfekte duften for alle tenkelige sommerscenarier
- Topp 10 Britney Spears parfymer i Order of Greatness
- Dette er den flotteste måten å få hjemmet til å lukte fantastisk uten å brenne det ned