Er is een nieuw soort parfumgoeroe ontstaan: de geurverstoorders. Er is een fris gevoel dat om parfum te begrijpen, je de persoonlijkheden moet kennen die het spel veranderen.
Er is een nieuw soort parfumgoeroe ontstaan: de geurverstoorders. Er is een fris gevoel dat om parfum te begrijpen, je de persoonlijkheden moet kennen die het spel veranderen.
Eerst was het televisie. Nou, echt, eerst was het muziek, en toen was het televisie. Mode, eten, noem maar op - we hebben keuze te over in vrijwel elk aspect van ons leven, en geur is geen uitzondering. In het afgelopen decennium is het kiezen van een parfum toegevoegd aan de lange lijst van culturele ervaringen die zijn verstoven en nieuw leven ingeblazen. Deze wildgroei aan verschillende geuren - hun verschillende noten, hun verschillende nuances - heeft het ruiken aan de binnenkant van onze polsen persoonlijker dan ooit gemaakt. En samen met deze nieuwe intimiteit is er een nieuw soort parfumgoeroe ontstaan: de geurverstoorders. Het getrouwde stel tovert edgy, verfijnde geuren op in een studio in Brooklyn. Het drietal partners in een Parijse boetiek die een hightech, hoogwaardig nieuw paradigma tot stand brengt. De huurneus die iedereen wil voor de zuiverheid van zijn visie. De vernieuwers kijken naar de achttiende eeuw als een bron van moderne inspiratie. Met alle veranderingen die gaande zijn, is er een fris gevoel dat om parfum echt te begrijpen - het legendarische verleden, het weelderige heden en de radicale toekomst - je de persoonlijkheden moet kennen die het spel veranderen.
De heruitvinders
Christophe Cervasel en Sylvie Ganter van Atelier Keulen
Hun verhaal: Als je het woord "cologne" hoort en nog steeds denkt aan een verwaterde versie van "echt" parfum, heb je waarschijnlijk nog geen creaties van Atelier geroken. Ja, de term - oorspronkelijk de naam van een citrusmengsel uitgevonden in het achttiende-eeuwse Duitsland - verwijst in het algemeen naar geuren met een concentratie van ongeveer 5 procent essentiële oliën. Maar zowel Ganter als Cervasel geloofden dat de verkwikkende tonen van eau de cologne zoveel meer konden zijn dan alleen licht en fris. Met overal funky, zwaar oud en dik gelaagde bloemen, besloot het duo (dat in 2014 trouwde) dat dit de juiste tijdperk voor een nieuw soort eau de cologne - en voelde dat citrus, traditioneel omarmd door mannen en vrouwen, een moment op weg zou zijn. "Je hoeft je mannelijkheid of vrouwelijkheid niet te verkondigen", zegt Cervasel. "Wat nu modern is, is om sterk te zijn, maar niet agressief."
Hun geuren: Ganter en Cervasel huurden innovatieve parfumeurs in en zetten ze aan het werk met ingrediënten die gewoonlijk niet met eau de cologne worden geassocieerd, zoals zoals vetiver, vanille en cederhout, evenals citrusvruchten zowel traditioneel (sinaasappel, neroli) als niet zozeer (bloedsinaasappel, pompelmoes). Dit leverde geuren op zoals: Mistral Patchouli, met zijn golven van sprankelende grapefruit en een vleugje steranijs, en Sous le Toit de Paris, rijk aan Siciliaanse bergamot, Frans viooltje en leer. Met 15 tot 22 procent essentiële oliën (wat ze "cologne absolue" hebben genoemd), zijn dit geuren die blijven hangen. Maar het is geen puur getallenspel. "Je kunt het oliegehalte niet zomaar verhogen", zegt Mark Behnke, de maker van de geurblog Colognaiseur. "Het is net als muziek: iets dat prima klinkt bij een laag volume, kan vervormd raken als je het hoog zet. Bergamot is een bittere citruspulp; als het overdreven is, zou je eraan ruiken en zeggen: 'Ick.' De melanges van Atelier zijn ongelooflijk goed uitgebalanceerd."
De tekstschrijvers
Kavi Ahuja en David Seth Moltz van DS & Durga
Hun verhaal: Topneuzen komen uit een paar elite parfuminstellingen in plaatsen als Grasse, Frankrijk - niet Gowanus, Brooklyn. Maar blijkbaar heeft niemand David Seth (D.S.) Moltz en zijn vrouw, Kavi Ahuja (Durga, een hindoegodin, zijn bijnaam voor haar), wiens bedrijf is gekomen om alles wat fris en verrassend is in de moderne geur te vertegenwoordigen beweging. Moltz, een indie-muzikant, en Ahuja, een grafisch ontwerper en voormalig architect, begonnen in 2007 terloops kruidengeuren en aftershaves te bottelen voor hun vrienden. Moltz leerde zichzelf over ingrediënten; Ahuja maakte de stijlvolle verpakking. De geuren en verhalen - Moltz ziet ze als een verlengstuk van de liedjes die hij schrijft - sloegen snel aan. Er zijn nu 13 geuren, verkrijgbaar bij hypermoderne boetieks (evenals Barneys), plus een secundaire lijn genaamd Hylnds. Het zou gemakkelijk zijn om de hipster-attributen van het bedrijf een oogje te geven, maar het enthousiasme van Moltz is aanstekelijk. "Geur komt dichter bij waar eten, kunst en muziek in de cultuur zijn", zegt hij. "We hebben een gedeelde taal ontwikkeld voor die dingen, en ik denk dat dat nu gebeurt met parfum." Moltz en Ahuja's nieuwste bijdrage: een olfactorische installatie in een grote witte tipi in het mondiale kunstmekka Marfa, Texas.
Hun geuren: Ze zijn zo ingewikkeld en suggestief als hun naam doet vermoeden: Brandende kapperszaak (groene munt, lavendel, limoen en vanille); Cowboy Gras (bloeiende kruiden, tonen van Haïtiaanse vetiver en salie); Mississippi Geneeskunde (Als je een gok had voor deze, niet zo snel - volgens Moltz, werd het geïnspireerd door "de rituelen van de proto-Mississippiaanse doodscultus van de jaren 1200"). En zoals elke kunst die naar grootsheid streeft, polariseren ook de geuren: "Als je Burning Barbershop midden in Macy's zou zetten, zouden mensen wegrennen", zegt Behnke. "Maar het is niet voor hen gemaakt. Het is voor mensen die heel erg op zoek zijn naar iets anders."
de purist
Jérôme Epinette, senior parfumeur bij Robertet
Zijn verhaal: Een onverwacht en welkom resultaat van de beweging voor onafhankelijke parfumerie is de geboorte van een nieuwe generatie parfumeurs "ondergrondse" neuzen, klassiek geschoolde geurmakers die geuren voor kleine huizen bedenken en een cultus bijeenbrengen volgend op. Tegenwoordig is de man die iedereen wil, de in Bourgondië geboren Epinette uit New York City. Hij plaatst ingrediënten (bijvoorbeeld engelwortelzaden en bosbessensap) naast elkaar die misschien raar lijken, maar uiteindelijk voortreffelijk mengen. Bovenal is hij in een tijd van overdaad een meester van uitgeklede eenvoud. Zoals Behnke het zegt: "Hij kan één cool ingrediënt nemen en het behandelen als een perfecte diamanten solitaire; andere keren zal hij meer ingrediënten nemen, die diamant omringen met smaragden en robijnen en dat er ook geweldig uit laten zien - hij is een van de meest veelzijdige parfumeurs die er zijn."
Zijn geuren: Epinette staat bekend om een intellectueel kunstenaarschap dat goed aansluit bij de gevoeligheden van onafhankelijke huizen maandenlang in zijn eentje met ingrediënten spelen en ze perfectioneren nog voordat hij een specifieke geur binnen heeft verstand. Toen Ben Gorham van Byredo (voor wie hij minstens een dozijn goed ontvangen geuren heeft gemaakt) hem vroeg om een geur te ontwerpen op basis van saffraan, had Epinette al een unieke kijk op het kruid. Byredo is slechts een van de cultlijnen waar de parfumeur naar toe neigt - "er is zo'n geest, zo'n samenwerking" - maar niemand zou Epinette een snob noemen. Toen de luxe spin-off van H&M, & andere verhalen, wilde zijn geuren de ultieme indie imprimatur geven, Epinette creëerde een lijn van minimalistische geuren die slechts $ 40 kostte, en het gerucht gaat dat hij een groot nieuw parfum introduceert voor een groot cosmeticabedrijf in 2016.
De aanpassers
Olivier Royère, Sylvie Loday en Benoît Verdier of Ex Nihilo
Zijn verhaal: De naam van het bedrijf is de Latijnse term voor 'uit het niets', maar in slechts twee jaar tijd is het heel wat geworden: een pionier in high-end maatwerk dat herinnert aan de gouden eeuw van parfum, toen de relatie tussen maker en klant een intieme een. Het trio achter Ex Nihilo werkte eerst samen met enkele van de beste parfumeurs in de branche om negen basisgeuren te creëren, waarvan er verschillende lof hebben gekregen wanneer ze gewoon worden gebotteld zoals ze zijn. Maar toen kwam het stiekem subversieve deel: Ex Nihilo nodigt bezoekers uit in de weelderige rue Saint-Honoré boîte in Parijs - er zijn ook buitenposten bij Harrods in Londen en Bergdorf Goodman in New York City - om de basis van hun keuze aan te passen met een van de drie andere rauwe ingrediënten (afhankelijk van de basis kan dat trio ingrediënten bevatten die zo verschillend zijn als iris, Bourbon vanille en sandelhout) voor wat ze een "demi-bespoke" noemen beleven. De critici van het bedrijf doen de onderneming af als een gimmick en snuiven dat het weinig zin heeft om professionals parfums te laten maken om ze door een amateur te laten "afwerken". Natuurlijk zouden die amateurs - ook wel bekend als Ex Nihilo-klanten - kunnen verschillen.
Zijn geuren: Als Ex Nihilo de Willy Wonka's chocoladefabriek van parfum is, nemen zijn Oompa Loompa's de vorm aan van een robot die de bedrijf noemt de Osmologue (een verkleinde versie van de ingewikkelde meetmachines die worden gebruikt door grote geur) huizen). Je kiest je basisgeur - als dit je nog niet sci-fi genoeg klinkt, let dan op de trechtervormige "lichte vazen" waar klanten voor kunnen leunen als een verdamper om een korte explosie van pure geur te krijgen - experimenteer met aangepaste ingrediënten en loop in slechts 15 minuten naar buiten met een brouwsel dat de Osmologue zojuist heeft verwisseld voor jou. "We bieden een balans tussen technologie en de handgemaakte ervaring", zegt Verdier. 'Dat is wat de mensen nu willen, vind je niet?'