Moeten haarstylisten worden opgeleid om met alle haartexturen te werken?

Veel mensen hebben nooit moeite gehad om een ​​kapper te vinden. Er is inderdaad een groot deel van de bevolking die een kappersafspraak nog nooit als iets anders dan een gelukzalige ervaring heeft gezien, met uitzondering van de occasionele slechte snit.

Maar voor sommigen - voornamelijk vrouwen met sterk getextureerd haar, die meestal zwart en bruin zijn - kan de salonervaring raciaal verdeeld en onwelkom aanvoelen. Historisch gezien werd haar, zoals met veel dingen, gezien in termen van zwart en wit: men dacht dat een slankere textuur het domein was van "wit" haar, terwijl knikken en krullen - oftewel zeer getextureerd haar - werd gezien als 'zwart'. Salons en haarverzorgingsmerken ontstonden om elke klantenkring te bedienen en hoewel de rest van het land (althans officieel) is afgescheiden, zijn er salons in het hele land hebben

Producten zijn ook grotendeels gescheiden: Etnische haarverzorging komt vaak voor op kleinere delen van planken aan de achterkant van drogisterijen, terwijl producten voor zogenaamd wit haar prominente planken in de haarverzorging krijgen sectie. In sommige winkels wordt de voormalige categorie producten soms opgesloten in een glazen kast, een praktijk die anno 2020 Walmart, CVS en Walgreens gezworen te stoppen, aangezien veel bedrijven hun praktijken opnieuw hebben geëvalueerd te midden van een verhoogde focus op de Black Lives Matter-beweging en wereldwijde protesten tegen rassen discriminatie.

Haartextuur kan zowel glorie als trauma veroorzaken, maar de culturele verdeeldheid en stigma die geassocieerd worden met zeer gestructureerd haar veroorzaken nog steeds veel te veel van het laatste. In sommige gevallen kan zitten in een salonstoel ongemakkelijk zijn, maar het kan ook een schrijnende ervaring zijn vol schaamte en blijvende fysieke en emotionele schade. Dit gaat veel verder dan de herinnering aan een slechte pony. Het emotionele littekenweefsel dat ontstaat als je te horen krijgt dat je haar "onhandelbaar" of "te veel werk" is, kan diep gaan, en dat geldt ook voor intense maatschappelijke druk om iemands natuurlijke textuur recht te trekken of chemisch te veranderen. Als een gekleurde vrouw met zeer gestructureerd haar, heb ik mijn eigen verontrustende ervaringen gehad. Ik heb druk gevoeld om mijn haar recht te trekken. Ik heb breuk en huilende chemische brandwonden gehad. Ik heb de angst gevoeld in de handen van degenen die op hun hoede lijken om zelfs maar mijn haar aan te raken, en de boosaardigheid van degenen die veel te agressieve tactieken willen toepassen om het te 'handelen'.

Onlangs is er onder haarstylisten gepleit voor meer universele kennis. Veel mensen, waaronder activist en spreker Rachel Cargle, hebben details gedeeld over hun negatieve salonervaringen. Er zijn meerdere artikelen geschreven waarin kappers worden opgeroepen om meer goed afgeronde ervaring en vaardigheden. Dit roept een van de grote vragen op waarmee de schoonheidsindustrie tegenwoordig wordt geconfronteerd: moeten alle haarstylisten alle soorten haar kunnen stylen?

Haar is een vezel met textuur, niet altijd een indicator van etniciteit

Laten we eerst teruggaan naar de basis van welk haar is. De beweging van natuurlijk haar, die begonnen in de tumultueuze jaren zestig en had een enorme opleving in de vroege jaren 2000, heeft het spel veranderd voor mensen met getextureerd haar. Het doel van de beweging is ervoor te zorgen dat mensen met krullen, knikken en golven zich niet langer beperkt voelen tot een unieke standaard van schoonheid voor rechtgetrokken, glad haar. De markt heeft de impact van de verandering gevoeld: volgens een Nielsen studie, in 2017 gaven Afro-Amerikanen $ 54 miljoen uit van de totale industrie-uitgaven van $ 63 miljoen in de categorie etnisch haar en schoonheid, en $ 473 miljoen aan totale haarverzorging, een markt van $ 4,2 miljard. De schoonheidsindustrie krijgt een breder begrip van de multi-etnische markt van Joodse, Oceanische en Zuidoost-Aziatische mensen met getextureerd haar. De wereld is niet langer zwart-wit; het is multiraciaal. En steeds meer mensen komen tot het inzicht dat door alle experts die voor dit artikel zijn geïnterviewd, wordt weerspiegeld: haar moet worden behandeld als een vezel, niet als een etniciteit.

Al het haar heeft zijn eigen specifieke dichtheid (het aantal strengen per follikel), porositeit en textuur, voornamelijk door genetica. Haar is een vezel, verwant aan zijde of katoen. Elke ontwerper of naaister zal bevestigen dat de technieken die worden gebruikt om deze materialen te manipuleren sterk variëren. Als je deze materialen op dezelfde manier probeert te behandelen, beschadig je waarschijnlijk een deel van de stof en krijg je een rampzalig resultaat. Haarstyling is niet anders. Je moet de textuur begrijpen om de glorie van de vezel zelf naar voren te brengen.

Door naar haar te kijken als een vezel met verschillende texturen, is de wereld van haarstyling en haareducatie uitgebreid en leidde tot een groter bewustzijn van de noodzaak van meer ontwikkeling van vaardigheden, nieuwe protocollen en bijgewerkte taal over haar. Het gaat niet om Zwart haar en wit haar; het is hetero, kinky en alles daartussenin. Het ambacht van het stylen van haar gaat niet over ras; het is een kwestie van textuur, techniek en ervaring - die allemaal beginnen met onderwijs.

De haaropvoeders

Als het gaat om een ​​universele benadering van haarstyling, nemen veel haaropleiders duidelijke stappen om tegemoet te komen aan de behoeften van de steeds evoluerende markt. Cosmetologieprogramma's in het hele land, of het nu grotere instellingen of lokale schoonheidsscholen zijn, zijn begonnen in te spelen op de behoefte aan meer educatie met zeer gestructureerd haar.

Een woordvoerder van Aveda Institutes zegt dat het bedrijf altijd textuur gebruikte als onderdeel van het curriculum, waar stylisten enige ervaring hadden met meerdere soorten. Maar in 2012 ontwierp het bedrijf een meer formeel curriculum rond getextureerd haar, met als doel om uiteindelijk een meer holistische benadering te volgen van zeer getextureerd haar. In 2019 heeft het Aveda Global Artistic Team for Texture, een vijfkoppige groep bestaande uit Aveda-netwerkstylisten, geleid door Renée Gadar, global artistiek directeur, texture, voor Aveda, werd opgericht om het huidige textuurcurriculum van het bedrijf te actualiseren. In de zomer van 2020 heeft Aveda haar uitgebreide, uitgebreide textuureducatieprogramma vrijgegeven aan Aveda Institutes, partnersalons en Aveda-winkels. Het omvat robuuste training voor snit, stijl, kleur, verzorging en, belangrijker nog, cultuur voor getextureerde manen en de klanten die ze bezitten.

Gadar zegt dat de mogelijkheid om het leren rond zeer gestructureerd haar uit te breiden voor zoveel studenten een keerpunt is geweest. "[Wanneer] ik op de grond les geef, zouden studenten me een DM sturen [over] hoe revolutionair het voor hen is geweest, vooral voor gekleurde mensen", vertelt ze enthousiast. "Elke keer dat de instructie wordt gegeven, zit het culturele aspect er sterk in, verweven in het technische deel van de opleiding, en er komen altijd tranen omdat er veel bagage is als het gaat om zeer gestructureerd haar. Als je op die knoppen begint te drukken, komen er tranen. Ik heb het gevoel dat het curriculum mensen echte genezing brengt."

Gadars tegenhanger, Kevin Molin, vice-president van Aveda Global Education, voegt toe: "De meeste salons zijn gespecialiseerd. Als je een knipspecialist bent, zou je elk haartype en elke textuur moeten kunnen knippen. Als je een kleurspecialist bent, zou je elk haartype en elke textuur even goed moeten kunnen kleuren. Ik geloof echt dat het hebben van dat element van een textuurspecialist een extra laag van continu leren aan het proces toevoegt, zodat je vaardigheden moet blijven ontwikkelen. Maar ik ben er fundamenteel van overtuigd dat alle stylisten alle haartypes en texturen zouden moeten kunnen doen."

Een van de gesprekken die op Aveda en op veel andere plaatsen plaatsvindt, gaat over het concept van "haarwoestijnen": plaatsen waar geen salon bestaat voor mijlen voor een andere haartextuur dan steil en glad, of er zijn salons, maar het personeel heeft beperkte of geen ervaring met het werken met kinky of krullend haar haar. "We geloven niet dat haarwoestijnen zouden moeten bestaan", zegt Gadar. "We erkennen dat haarwoestijnen bestaan. We erkennen dat ons curriculum niet altijd [textuur zoals nu] had, en veel cosmetologiescholen en instituten in de Verenigde Staten hebben zich nooit zo beziggehouden met het textuurgesprek of het leerplan manier. Maar we zijn bezig en veranderen om de behoefte te herkennen. We brengen een aantal echt geweldige geesten samen om ervoor te zorgen dat we die gaten verkleinen en beginnen die woestijnen te elimineren, vooral in het Aveda-netwerk."

Maar het trainen van haarstylisten om met meerdere texturen te werken is niet beperkt tot het omvangrijke Aveda-netwerk; schoonheidsscholen op markten in het hele land werken er hard aan om studenten voor te lichten over alle haartexturen. Catherine Morrow, senior programmacoördinator voor Central Piedmont Community College in Charlotte, North Carolina, vertaalde een 34-jarige carrière in de industrie - inclusief een 15-jarige stint als eigenaar van een full-service salon in Charlotte — in de creatie van een uitgebreid cosmetologieprogramma, met een 16 weken certificering in natuurlijke haarverzorging. Studenten worden tijdens de training blootgesteld aan alle haartexturen, zegt ze, vooral bij het stylen van klanten van het grote publiek.

"Ik zal je vertellen wat er over de hele wereld gebeurt: er is niet één textuur of ras", zegt Morrow. "Natuurlijk haar is mooi en elke textuur is anders. Weten hoe je ervoor moet zorgen is een grote, populaire industrie; het genereert inkomsten en inloopdiensten." Ze heeft zelfs gezien dat sommige haarstylisten die waren opgeleid om getextureerd haar te veranderen, terugkwamen voor meer opleiding. "Veel haarstylisten, zoals ikzelf, van de oude school, [die zijn opgeleid] om de natuurlijke textuur te verwijderen van haar met chemicaliën of warmtestyling moesten daarvan weggaan om relevant te blijven in de industrie."

Corinthian Carouthers II, medeoprichter van en co-opvoeder bij Creative Hair School of Cosmetology in Flint, Michigan, is het daarmee eens. De school biedt een cosmetologieprogramma van 1500 uur en een natuurhaarcertificering van 800 uur. Ze is gepassioneerd over haarstyling die universeel wordt, en erkent dat velen een angst voor onbekende texturen zullen moeten overwinnen. "Sommige [haarstylisten] zijn erg geïntimideerd omdat het niet gemakkelijk is, toch?" wijst ze erop. "Maar als je eenmaal weet hoe je ermee moet werken, zou je versteld staan ​​van de creativiteit; het haar is veel diverser qua styling. Wanneer studenten die specifieke training met getextureerd haar hebben, zijn ze succesvoller. Hun klanten zijn blijer met de resultaten. Het maakt gewoon een enorm verschil."

Anthony Civitano, de uitvoerend directeur van de American Association of Cosmetology Schools, gelooft in de kracht van wat de industrie probeert te bereiken, vooral met betrekking tot universele haarstyling. "Dit is momenteel een hot topic in de wereld", zegt Civitano. "Met alle sociale dingen die gaande zijn, ligt de schoonheidsindustrie de laatste tijd een beetje onder vuur. [Haarstylisten in de branche] hebben lang geleden besloten dat het niet om etniciteit gaat; het gaat over haartype, huidtype - we bestaan ​​allemaal uit eiwitten. De schoonheidsindustrie heeft heel goed werk geleverd zonder zelfs maar het sociale aspect te beseffen. De schoonheidsindustrie draait niet om labels, hoe grappig dat ook mag klinken. Het gaat niet om Zwart of wit; het gaat erom hoe je dit vak beter kunt maken en van elkaar kunt leren."

Productbedrijven hebben ook een signaal uit de markt genomen. Het luxe haarverzorgingsmerk Oribe heeft onlangs een productlijn ontwikkeld voor zeer gestructureerd haar als onderdeel van zijn Vocht en controle verzameling. Het bedrijf heeft ook gemaakt Cue the Curls, een opleidingsprogramma voor stylisten onder leiding van merkambassadeur Stacey Ciceron, die zegt: "Ik ben echt gepassioneerd door onderwijs en het vinden van een manier voor mensen om iets zo complex te leren en het zo gemakkelijk te maken." Ciceron, een 20-jarige veteraan in de industrie, werd overweldigd door de respons toen het programma uitverkocht was en studenten van alle rassen en achtergronden zich aanmeldden om hun vaardigheden en kennis te vergroten met getextureerde haar. "We praten over consultaties, we praten zelfs over de mentaliteit van de stylist en de gemeenschap zelf, vooral in deze tijden van raciale onrust. Mensen zijn gewoon aan het opvoeren en willen hun due diligence doen om meer inclusief te zijn, om meer divers te zijn."

Rachel Redd, een merkambassadeur en opvoeder voor Redken's samenwerking met Mizani, een bekende productleider in getextureerde haarverzorging en styling, is het ermee eens dat het belangrijk is voor haarstylisten om met meerdere texturen om te kunnen gaan, vooral van een bedrijf perspectief. "Naarmate [we] nog diverser worden, is het meer dan waarschijnlijk dat een getextureerde klant naar je toe komt, of je sociale-mediaprofiel bezoekt", zegt Redd. "Als je tegenwoordig op sociale media gaat, gaat het om textuur en diversiteit, dus het is belangrijk om te evolueren."

De Haarstylisten

Een van de dingen die me het meest opvielen toen ik New York verliet naar een veel kleinere stad, was hoe moeilijk het was om een ​​haarstylist te vinden die mijn haartextuur begreep. Na twee rampzalige proeven vond ik Kelly Clark, eigenaar van Hey meisje haar en schoonheid in Charleston, West-Virginia. Gevraagd naar haar vermogen om met alle haartypes te werken, zegt ze dat een passie om te slagen als een stylist en bedrijfseigenaar is de sleutel tot iemands verlangen om te leren: "Je weet nooit wie er naar je toe komt drempel. Charleston is zo'n vergankelijke stad waar veel mensen langskomen, dus ik heb klanten die langskomen. Het maakt ze niet uit welke kleur ik heb - het maakt mij ook niet uit welke kleur ze hebben, want geld is groen. Maar ik had de wens om te weten hoe je ieders haar moet doen." Clark erkent dat veel stylisten in lokale salons niet weten hoe ze met meerdere texturen moeten omgaan. "Het is angst voor het onbekende of iemands haar in de war brengen", legt ze uit. "Het is ook een gebrek aan ervaring; ze hebben nooit ‘hun’ haar hoeven doen vanwege hun locatie of vooroordelen. Dan komt het soms gewoon naar voren als racisme: 'Ik doe hun haar niet.'"

Zelfs wanneer het haar meer als een textuur dan als een etniciteit wordt besproken, willen sommige stylisten niet te horen krijgen dat ze dat moeten doen hebben alles doen. Lisa Monda, een 30-jarige veteraan haarstylist die werkt bij Maverick West in San Francisco, heeft jarenlang leren omgaan met alle haartexturen, van knippen tot kleuren, en talloze uren studeren met experts van alle achtergronden. Hoe onverschrokken Monda ook is met meerdere texturen en haar opleiding uitbreidt, ze gelooft niet dat alle stylisten moeten worden gedwongen om universeel te stylen. "Het is alsof je naar de universiteit gaat en je hoofdvak kiest; je concentreert je op dat hoofdvak", legt ze uit, eraan toevoegend dat er zelfs als styliste sommige dingen in haar vak zijn die ze liever niet doet, zoals bruiloftshaar. "Ik hou ervan om ernaar te kijken, maar ik heb eigenlijk geen enkele passie of natuurlijk talent om [het] te doen, dus dat doe ik niet - en dat is mijn recht als kapper om nee te zeggen."

"Er is tegenwoordig een grote duw in het haar geweest, dat is echt spannend, het vieren van vrouwen van alle culturen en haartexturen", zegt Monda. Maar ze erkent ook dat passie voor het stylen van meerdere texturen misschien niet voor iedereen bestaat.

Er is een keerzijde voor de klant wanneer stylisten zich gedwongen voelen om buiten hun comfort- of vaardigheidsniveau te werken, zegt Monda. "Ik denk niet dat iemand zou moeten proberen [anderen te dwingen] zich aan te passen. Ik zie dat ook vaak gebeuren, [wanneer] ze zich niet op hun gemak voelen, dus nu praten ze die cliënt met krullend haar over om het uit te blazen. Ik hou daar niet van. Omdat je je niet op je gemak voelde om met die natuurlijke textuur te werken, omdat het je bang maakte, omdat je wist niet wat je aan het doen was, je hebt ze net overgehaald om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen doen."

In plaats daarvan, vindt ze, moet een stylist weten wanneer hij klanten moet doorverwijzen. “Ik ken mijn grenzen. Ik weet dat ik wat [gestructureerd] haar kan doen, maar kan ik het ook allemaal? Nee, en ik ga je niet vertellen dat ik het kan als ik het niet kan', zegt Monda. "Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb geen ego als ik met klanten werk; Ik werk met wat realistisch is in mijn gereedschapskist. Als ik denk dat ik niet de juiste persoon voor de baan ben, heb ik zoveel geweldige kappers naar wie ik je kan doorverwijzen. Ik maak me niet zo druk om geld verdienen; Ik maak me zorgen dat mensen gelukkig zijn, en in ruil daarvoor komt welvaart."

De verwijzingen waar Monda het over heeft, zijn al lang belangrijk voor vrouwen met getextureerd haar. Omdat kapsalons traditioneel zijn verdeeld langs raciale en culturele lijnen, hebben ze ook de vaardigheden om met die haartexturen om te gaan. Degenen die misschien buiten de barrières zijn gestapt, hebben misschien minder dan ideale ervaringen gehad, wat betekent dat mensen met getextureerd haar de neiging hebben om op aanbeveling te gaan voordat ze een nieuwe haarstylist proberen.

Colorist uit New York City Rachel Bodt werkt met alle haartexturen en heeft een divers klantenboek met leden van het grote publiek, modellen Jourdana Elizabeth en Adesewa, en andere notabelen, zoals Beyoncé (Bodt verfde alle pruiken die werden gebruikt voor Beyoncé's december 2020 Brits Mode voorblad fotosessie). Ze waardeert het belang van culturele gevoeligheid bij het werken met nieuwe, zeer gestructureerde klanten, omdat ze zelf een misverstand heeft ervaren. "Ik denk dat er iets is aan de manier van bedlegerigheid, echt luisteren, de problemen horen en hen geruststellen dat ze die problemen hier niet zullen hebben", zegt Bodt. Haar gekleurde klanten sturen hun vrienden vaak naar haar toe, en ze neemt extra tijd om angsten of zorgen weg te nemen. "Ik denk dat wanneer iemand een verwijzing is, het helpt omdat ze je werk hebben gezien. Ik zorg er ook voor dat ik, vooral bij nieuwe klanten, mezelf een beetje extra tijd gun. Het is echt mijn taak om ervoor te zorgen dat iemand zich op zijn gemak voelt."

Takisha Sturdivant-Drew, een beroemde haarstylist en eigenaar van TSD Haar, is bedreven met alle texturen en heeft gewerkt met een klantenboek met Ashley Graham, Lucy Liu, Kerry Washington en Gabrielle Union. Sturdivant-Drew zegt dat hoewel vaardigheden universeel zouden moeten zijn, er nog steeds enige schroom is onder klanten van kleur om de kloof te overbruggen. "[Sommigen] willen absoluut met iemand van kleur gaan. Mensen leren nu omdat het een big deal is geworden”, zegt ze. "Geloof me, klanten weten wanneer iemand niet weet hoe hij zijn haar moet doen." Veel stylisten nemen het op zich om te leren omgaan met zeer gestructureerd haar, voegt ze eraan toe. "Ik denk dat ze hun best doen, maar soms is het gewoon overweldigend; het is veel haar, en als je niet weet wat je moet doen... Maar sommige mensen leren zeker, vooral veel nieuwe mensen die me helpen, leren hoe ze getextureerd of kroeshaar moeten doen, wat een goed ding."

Rodney Cutler, eigenaar van Besteksalons en een merkambassadeur van Redken, is het ermee eens dat de kloof zal verdwijnen naarmate meer stylisten hun horizon verbreden en gelooft dat barrières zullen doorbreken naarmate meer stylisten die bedreven zijn met meerdere haartexturen lokaal arriveren salons. "Het zal een generatie of twee duren voordat cosmetologiestudenten de salons binnenkomen en dingen beïnvloeden", zegt Cutler. "Deze directe leermogelijkheden zijn geweldig, maar is dat de ultieme oplossing? Nee. Maar ik denk dat het iets is dat onmiddellijke impact kan hebben. We gaan de goede kant op."

De cliënten

Het is onvermijdelijk dat al deze zaken rechtstreeks van invloed zijn op de klant, de belangrijkste persoon in deze discussie. Vrouwen met een haartextuur die als 'moeilijk' wordt beschouwd, een subjectieve term, hebben gedurende hun hele leven uiteenlopende ervaringen met haarstylisten gehad en hebben een definitieve mening over dit onderwerp.

Jasmine Nesi, een marketeer in Greensboro, North Carolina, en een gekleurde vrouw, gaat traditioneel naar zwarte vrouwen om haar natuurlijke krullen te verzorgen. Ze herinnert zich een geval waarin ze in Washington DC woonde, na haar studie, en ze ging naar een schoonheidsschool om haar haar te laten doen en een blanke student deed haar blowout. "Toen ze me in de gootsteen stopte, maakte ze een opmerking als: 'Oh, ik heb nog nooit met gestructureerd haar gewerkt.' Dat schrikte me meteen af”, herinnert Nesi zich. “Het is alsof je al een nieuwe haarstylist bent; er is altijd een beetje ongerustheid omdat haar ongelooflijk belangrijk is. Dus toen ik haar dat hoorde zeggen, moest ik op mijn hoede zijn voor wat er zou gaan gebeuren. Het bleef maar bergafwaarts gaan: ze wist niet dat ze mijn haar moest kammen voordat ze het föhnde; ze had het strijkijzer niet hoog genoeg warm om mijn haar echt recht te trekken. Ik maakte oogcontact met een paar zwarte haarstylisten daar. Ik weet niet eens hoe mijn gezicht eruit zag, maar ik weet dat het niet goed was.” Ze voegt eraan toe: "Het was jammer. Ik had het gevoel dat ze gewoon helemaal geen ervaring had om de basisprincipes te kennen. Ik kreeg er echt een nare smaak van in mijn mond."

Gevraagd naar het concept van universele haarstyling, is Nesi het ermee eens dat alle stylisten een bepaald opleidingsniveau moeten hebben en vaardigheid met alle haartexturen, maar zou ze ooit het idee koesteren om naar een stylist te gaan buiten haar cultuur? Ze aarzelt voordat ze antwoord geeft. "Uiteindelijk heb ik gewoon een goed resultaat nodig", zegt ze. "Ik denk dat het waardevol is om naar een zwarte vrouw te gaan, dat ze weten hoe belangrijk haar voor ons is. Ik heb het gevoel dat ik misschien meer gesprekken heb gehad met zwarte vrouwen in hun stoel over die benarde situatie. Ik weet het niet. Ik voel me een beetje meer emotioneel verbonden dat ze het snappen. Het is meer dan alleen onderwijs; [het is] die echte vriendin die met een vreemde praat." Nesi gaat verder en maakt nog een punt over veelzijdigheid en training voor stylisten: "Het punt is dat zwarte vrouwen alles moeten weten, en blanke vrouwen niet, en dat is niet eerlijk. Dus ja, daar ben ik het mee eens alle mensen zouden moeten weten hoe ze alle soorten haar moeten doen."

Dorcas*, een executive woonachtig in Greensboro, North Carolina, en een andere gekleurde vrouw, is meer dan twaalf keer door het land verhuisd en heeft hartverscheurende verhalen - waaronder gevallen van chemische brandwonden, die resulteerden in dramatische kapsels en hoofdhuidbeschadiging - over het proberen om haarstylisten te vinden die haar goed aankonden getextureerd haar. "Het was een hele uitdaging, want ik denk dat als je naar een salon gaat die zich richt op blanke mensen en je een styliste hebt met de overtuiging dat ze genoeg training heeft gehad Zwart haar, je vertrouwt je kostbare lokken toe aan iemand die je een overtuigend argument heeft gegeven of je ervan heeft overtuigd dat ze weten hoe ze dit type haar moeten doen", zegt Dorkas. Ze herinnert zich een relaxer die te lang werd aangelaten door een blanke stylist, die schade veroorzaakte en een knipbeurt vereiste. "Ik heb mijn haar in de loop der jaren behoorlijk afgeknipt vanwege ervaringen die ik heb gehad met stylisten die niet over de vaardigheden beschikken om doe dit soort haar." Ze deed uiteindelijk haar eigen haar tussen de bewegingen door omdat het zo ingewikkeld was om iemand te vinden om het te doen correct.

Dorcas is het eens met het concept van universele haarstyling en voegt eraan toe dat klanten misschien ook voor zichzelf op moeten komen. “We hebben een diverse cultuur en we weten dat er alle soorten haar zijn. Het lijkt mij dat eigenaren van kapsalons zich moeten inspannen om diversiteit in hun winkel te hebben om tegemoet te komen aan de klanten die hun winkel bezoeken, in plaats van nog steeds dezelfde voetafdruk van stylisten te hebben," ze zegt. "Het zou geweldig zijn. Het andere deel is dat de klanten een beetje meer vocaal moeten zijn. De meesten van ons hebben gewoon een slechte ervaring en komen nooit meer terug."

Een van de meest kritieke problemen bij haarstyling, die zelden wordt genoemd in het gesprek over de impact van impliciete vooringenomenheid en gebrek aan onderwijs met textuur, betreft kinderen met getextureerd haar en hun ouders. Carol*, een blanke moeder die fulltime werkt in Denver, Colorado, heeft een geadopteerde dochter die zwart is. Ervoor zorgen dat haar kind de juiste haarverzorging heeft, heeft een enorme inspanning gevergd. "Het duurde even voordat we haar eerste knipbeurt kregen en ik heb veel onderzoek gedaan", zegt Carol. "Weet je, er zijn veel plaatsen waar kinderen worden geknipt en ze hebben leuke auto's of prinsessenstoelen en extra dingen die het makkelijker maken voor kinderen. Ik wilde zo'n plek kunnen doen, maar ik had ook enige ervaring met het knippen van zwart haar. Ik ging uiteindelijk niet met een aantal van de meer bekende plaatsen. Ik belde elke plaats en zei: 'Heeft u mensen die zwart haar doen?' Een salon zei van wel.” Ze herinnert zich verder: "[We] hadden eigenlijk een goede ervaring. De salon had niet alle leuke trucs en toeters en bellen, maar we hadden een fijne ervaring. Het was geen historisch zwarte salon; het was een kleine buurtsalon in een gemengde buurt en ze hebben goed werk geleverd door voor veel mensen toegankelijk te zijn."

Op de vraag of haar dochter weet dat haar haar anders is dan dat van haar moeder, zegt Carol ja, maar ze werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat haar kind geen negatieve associaties heeft met haar haartextuur. “Haar haar raakt sneller in de knoop; het is gewoon moeilijker en pijnlijker om het voor elkaar te krijgen. Dus ze kan een negatieve connotatie hebben', legt Carol uit. "Ik denk soms dat als ze het uit zou hebben, wat tegenwoordig heel zeldzaam is, of zelfs in vlechten heeft waar ze de textuur kan zien, ik denk dat er misschien wat trots was. Haar blanke klasgenoten vonden het cool. Nu vindt ze het leuk om de vlechten te hebben omdat het langer en rechter wordt. Ze kan haar haar omdraaien en dat is leuk voor haar."

Wenst Carol universele haarstyling zodat zij en haar dochter naar dezelfde salon kunnen gaan? "Het zou leuk zijn", zegt ze. "Ik heb het gevoel dat er tegenwoordig zoveel verschillende soorten haartexturen zijn, omdat er zoveel meer gemengde mensen zijn dan voorheen. Als je alleen maar wit, Europees haar weet, dan zul je in een grotere stad zeker niet veel haar kunnen doen, zeker niet in een middelgrote stad. Je moet enig besef hebben dat de haartextuur anders is."

Sarajha Davis, een biraciale lerares in Charleston, West Virginia, voedt drie kinderen op met haar zwarte echtgenoot. Hun jongste is de zesjarige Scarlett. Door de jaren heen heeft Davis ervaringen gehad met salons die te agressief waren met haar eigen 3A-krullen, het bleken en hittestyling van haar haar tot breuk. Onlangs heeft het vinden van een lokale styliste niet alleen Davis' relatie met haar natuurlijke krullen veranderd, maar ook Scarlett's haar geholpen. "De eerste keer dat [mijn dochter] haar haar professioneel liet aanraken, was deze zomer [toen] ik mijn schoonheidsspecialiste, Tonya Wilson, haar haar toevertrouwde", herinnert Davis zich. 'Ze zorgde heel voorzichtig voor Scarletts haar. Ik was erg nerveus om iemand iets met haar haar te laten doen, maar Tonya deed het heel goed. We zijn deze zomer een paar keer bij haar geweest. Scarlett vond het heel leuk om dat te kunnen doen, maar het kostte me veel moeite om haar in die stoel te laten zitten. Ik denk dat Tonya de kwetsbaarheid van ons haartype gewoon begrijpt, en ze is erg voorzichtig. Ze praat met me en onderwijst me." Davis vervolgt: "Scarletts haartextuur is totaal anders dan de mijne, dus ze bracht echt wat tijd met me door en legde uit waarom bepaalde producten voor mij werkten, maar niet voor Scarlett. Ik denk dat dat het verschil is dat ik heb gezien: ze gaf genoeg om de tijd om me uit te leggen waarom ik bepaalde dingen wel en niet moest doen."

Davis denkt dat universele haarstyling geweldig zou zijn, maar biedt niet veel hoop. "Perfecte wereld? Ik denk dat elke salon iemand moet hebben die expertise heeft met elk haartype. Dat zou geweldig zijn. Denk ik dat dat ooit gaat gebeuren? Eerlijk gezegd waarschijnlijk niet", zegt ze. “Maar het zou mooi zijn als dat een vereiste zou zijn; het zou zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Ik weet niet waar regels en voorschriften over die dingen beginnen, maar het zou fantastisch zijn als je zou gewoon een salon binnen kunnen lopen en weten dat er iemand is die met je haar kan omgaan textuur."

Davis wijst op de impact die generaties op toekomstige generaties hebben om getextureerd haar te conformeren aan een witte, Europese standaard van schoonheid. "Ik zal eerlijk zijn, ik was veel aan het stijlen en krullen van mijn haar omdat ik me meer glamoureus voelde en alsof ik er een beetje volwassener uitzag zonder een hoofd vol krullende krullen", zegt ze. "Maar ongeveer een jaar geleden kwam Scarlett naar me toe en zei: 'Mama, ik wil mooi haar met je hebben. Ik wil dat mijn haar steil is.' Het was als dit moment voor mij. Ik zei: 'Scarlett, je hebt mooi haar. Je krullen zijn prachtig.' Ik realiseerde me dat het stijlen van mijn haar mijn dochter leerde dat haar krullen niet mooi waren omdat ik dat niet voelde mijn krullen waren mooi. Dus we zijn de afgelopen maanden een beetje de natuurlijke route gegaan. Ik heb die les geleerd voor mijn dochter: we hebben mooi haar. Dat doen we echt.” Davis zegt verder: "Haar haar is prachtig. Ik wil dat ze dat weet. [Het is] nog een reden waarom ik graag naar de salon ga waar we heen gaan; ons type haar wordt gevierd. Ik denk dat dat belangrijk is voor kleine meisjes zoals de mijne."

Uiteindelijk evolueert de industrie als het gaat om het concept van haartextuur, maar als samenleving moeten we nog steeds de taal vinden om met elkaar te praten over hoe verder te gaan en onze vooroordelen te veranderen en vooroordelen. Getextureerd haar is niet alleen het domein van zwarte en bruine mensen, maar het grootste deel van het trauma is dat wel.

De reguliere haarindustrie heeft het voortouw genomen in de beweging van natuurlijk haar door de barrières van ras en sterk gestructureerd haar af te breken, waardoor een bredere training met meerdere texturen wordt geboden. Maar het feit blijft dat, ondanks al die opleiding en goede wil, we nog een lange weg te gaan hebben in het uitbreiden van de acceptatie en het veranderen van de taal die we gebruiken rond haar als textuur versus een etniciteit.

Er zijn heel veel mensen die onvermoeibaar werken in de haarindustrie - en de schoonheidsindustrie als geheel - om deuren te openen en het streven naar geluk tot een universele ervaring te maken. Dit artikel is zeker niet het einde van deze discussie, maar ik hoop dat het zal leiden tot een productieve dialoog, een die de muren die ons scheiden verder zal afbreken. Als we dit goed doen, zullen toekomstige generaties zich niet langer beperkt voelen door verouderde raciale vooroordelen of onder druk gezet worden om zich op welke manier dan ook te conformeren. Misschien zullen we op een dag allemaal haar zien als slechts een textuur en niet als etniciteit. Misschien zien we dan het streven naar schoonheid voor wat het werkelijk is: een universele, gedeelde menselijke ervaring. We verdienen het allemaal om ons mooi te voelen in de huid waarin we ons bevinden - en met de haartextuur die we hebben.

*Naam is gewijzigd.

Stylist: Charlotte Roberts. Haar: Anna Cofone. Make-up: Chiao Li Hsu.

Lees nu meer verhalen over haar:

• Hoe 4C-haar recht te trekken zonder hitteschade te veroorzaken?
• De beste manieren om uw plaatselijke salon op dit moment te ondersteunen
• 32 producten voor natuurlijk haar die ervoor zorgen dat je knikken, krullen en krullen er geweldig uitzien

Klaar met lezen? Kijk hoe Lacy Redway advies geeft aan aspirant-haarstylisten:

Kristin Booker is een freelance schrijver en illustrator. Je kunt haar volgen opInstagram.