In een tijdperk vol raciale onrust, kon de wereld gewoon niet doorgronden dat een zwarte vrouw een netwerktelevisiecontract als hoofdrolspeler in haar eigen sitcom zou krijgen. Toen gaf het universum ons Diahann Carroll.
Met in de hoofdrol een weduwe, moeder en verpleegster, Carroll verscheen op televisieschermen voor 86 afleveringen in Julia. Het was de eerste keer dat kijkers getuige waren van een mooi en evenwichtig zwart vrouwelijk personage op de reguliere televisie.
Haar gratie was voelbaar door het scherm en haar uiterlijk was meteen iconisch. Of ze nu een pixie-snit droeg met een babypony of een onberispelijk gelegen bouffant, ze werd #hairgoals.
Haar karakter, Julia, zou later zijn: vereeuwigd als een Barbiepop. In de volgende eeuw zouden beroemdheden van alle rassen doorgaan en herschep haar iconische uiterlijk (bewust of niet).
Diana Ross moet een van de eerste "haarkameleons" van onze tijd zijn.
Voordat Kylie Jenner of Doja Cat begon met het dragen van technicolor-pruiken, Ross serveerde een visueel feest van haaropties voor vrouwen om te overwegen. Ik bedoel, hebben we niet?
alle serieus overwogen hoe leuk het zou zijn om de helderblauwe Afro van Mahonie?"Diana Ross bracht Afrocentrische schoonheid tot uitdrukking in de jaren '70 en heeft in de jaren '80 tot op de dag van vandaag een volle textuur omarmd. Haar in dit licht zien heeft veel [vrouwen met getextureerd haar] geïnspireerd om hun natuurlijke schoonheid te vieren," haarstylist Araxi Lindsey, die stijlen Tracee Ellis Ross, vertelt Verleiden.
"Door aan zo'n vrouw als Tracee Ellis Ross te werken, heb ik het gevoel dat ik mijn kindertijd herbeleef. Het creëren van iconische kapsels met Afro-textuur zal de huidige generatie inspirerend vinden."
Enkele jaren nadat Amerika zich aanpaste aan het zien van zwarte vrouwen in hoofdrollen op film en televisie (en zoals de uitdrukking "Black is beautiful" werd) gepopulariseerd door de burgerrechtenbeweging) Ebbehout en Jet tijdschriften-oprichter John H. Johnson besloot dat het tijd was om lanceer een lijn van make-upproducten afgestemd op de culturele verschuiving. Hij wilde de eerste zijn die cosmeticaproducten aanbood aan zwarte vrouwen die op de schoonheidsmarkt onderbemand waren geweest.
Het idee kwam op de hielen van het succes van de Johnson Afro Sheen-productlijn, die de markt domineerde van producten die speciaal voor Afro-gestructureerd haar waren gemaakt. (De lijn is in 2020 opnieuw gelanceerd met negen nieuwe producten.)
1973, Modebeurs was geboren en zou de meest succesvolle zwarte cosmetica-productlijn ter wereld worden, een beweging van toekomstige make-uplijnen en ondernemers (hallo, Rihanna!) Die donkere huidtinten vieren, inspireren.
Toen haar ster rijzende was, Tyson was bekend voor haar rol als Rebecca Morgan in Sirene. Het was een van de weinige films uit die tijd die opviel door zijn serieuze onderwerp, en volgde het leven van zwarte pachters in een tijd waarin Blaxploitation-films domineerden.
In haar doorbraakrol werd Tyson gezien met een schoon gezicht en haar haar in een sjaal gewikkeld. Dus toen ze verscheen op de Hoes van Jet tijdschrift een jaar later, glorieus in Afrikaans geïnspireerde cornrows (vergelijkbaar met de look die je hier ziet) en een gezicht vol make-up, omhelsde Amerika haar een beetje strakker.
Terwijl Tyson haar carrière voortzet als een iconisch figuur in Black-film, een vergelijkbare stijl - nu genaamd Fulani vlechten - leeft ook voort.
Met een fris gezicht en een uitgeblazen kapsel dat over de schouders van haar blauwe trui schuurde, schreef Beverly Johnson geschiedenis als de eerste zwarte covergirl voor Mode tijdschrift.
Na bijna een eeuw omslagen met witte modellen te hebben verzonden, kozen de redacteuren een schoonheid met een bruine huid voor de omslag van het nummer "American look". We kunnen niet helemaal zeggen wat meer iconisch is: Beverly simpelweg wezen op de omslag of Mode eindelijk een Afro-Amerikaanse vrouw positioneren als de ambitieuze 'Amerikaanse look' voor de eerste keer in de redactionele geschiedenis. Waarom niet beide?
Alles - haar potlooddunne wenkbrauwen, haar gevederde, uitgeblazen bob, haar subtiele rouge lippen - zouden in het volgende decennium trends worden om naar te kijken, net als andere iconische zwarte personages (ahem... Claire Huxtable) spiegelde dat beeld.
Het eerste prominente Afro-Amerikaanse transgendermodel verscheen op de doos met een huishoudmerk haarverf en op de pagina's van Essence voordat hij door een collega uit de branche wordt uitgelachen. Ondanks dat ze werd beschouwd als "de volgende Beverly Johnson", kwam haar modellencarrière in de jaren na het uitje tot stilstand.
Dat is totdat Clairol verwelkomde haar terug, 40 jaar na haar eerste contract, om het gezicht te zijn van een ander Clairol-product, dit keer in een openlijke viering van haar identiteit en haar waarheid.
"Clairol is erg trots op de jaren die Tracey Africa in de jaren 70 aan de 'Born Beautiful'-doos heeft doorgebracht, dus het was een natuurlijke keuze om breng haar terug voor de campagne 'Color As Real As You Are' in 2016," Kevin Shapiro, vice-president marketing bij Clairol vertelt Verleiden.
"Tracey's verhaal kwam aan het licht toen we onze 'Color As Real As You Are'-campagne aan het plannen waren en we besloten dat ze er perfect bij zou passen. De vreugde die ze ervoer door zich vrij uit te drukken, straalde uit in de campagne en ze belichaamde waar het allemaal om ging."
Norman blijft de weg vrijmaken voor andere jonge transgendervrouwen van kleur in de modellen- en entertainmentindustrie.
Wanneer de Jamaicaans geboren Grace Jones arriveerde in Syracuse, New York in de vroege jaren ’60, de wereld moest zich nog alle manieren voorstellen waarop ze het op zijn kop zou zetten. Tegen het einde van de jaren '70 had haar androgyne uiterlijk haar getransformeerd tot een internationaal supermodel dat samenwerkte met A-lijst fotografen en ontwerpers.
Ze werkte samen met de legendarische artiest, Richard Bernstein, om de hoes voor haar debuutalbum te maken Portefeuille, het inluiden van een levenslange toewijding aan gewaagde, overdreven make-up en een schuine pixie die we nooit zullen vergeten. Eerlijk gezegd zijn we sindsdien niet meer hetzelfde.
Het is een blik die we vandaag hebben gezien op catwalks over de hele wereld en op zwarte actrices zoals Leslie Jones en Lupita Nyong'o.
De Jheri Curl is een van de looks die de jaren 80 definieerde.
De stijl, gemaakt door Jheri Redding, was een chemische permanent waar zowel zwarte mannen als vrouwen het hele decennium om vroegen. Ondanks het onderhoud op hoog niveau (degenen die het droegen, moesten zich verplichten tot een regelmatige routine bestaande uit: curl-activator spray en plastic douchekapjes), beroemdheden als Michael Jackson, Ice Cube, Eazy E, Eriq La Salle in Naar Amerika komen (hierboven weergegeven), en deze stijl meer gestold als de nieuwe golf.
Voor alle schaduw die de Jheri-krul later kreeg - en het was zeker een kijk — stijliconen zoals Rihanna zouden worden gespot terwijl ze rockten modernere (en minder vette) versie In de jaren die komen.
Vlechten zijn technisch gezien nooit iets nieuws geweest. Volgens onderzoek van Oude Dominion-universiteit, de gevlochten look dateert van meer dan 5.000 jaar in de Afrikaanse cultuur tot ongeveer 3500 voor Christus. Toen droegen vrouwen vlechten in ingewikkelde patronen om hun stam aan te duiden, evenals andere bepalende kenmerken, zoals hun leeftijd, rijkdom, burgerlijke staat, en meer.
Of het nu cornrows waren of volledig gebeeldhouwde kronen, vlechten bleven een traditionele stijl en bindingservaring die zwarte vrouwen wereldwijd deelden. Dus toen Janet Jackson (en andere invloedrijke figuren zoals Patras en Brandewijn) verscheen op onze grote en kleine schermen met doos vlechten van verschillende maten en lengtes, omarmde en herhaalde de gemeenschap de iconische look - door kleuren, sjaals, hoeden en hoofdbanden toe te voegen om de trending stijl af te maken.
In 1994 nam MAC de gedurfde beslissing om zich op zijn klantenbestand te leunen (het merk stond bekend om zijn steun aan de LGBTQ+-gemeenschap) en de lancering van de MAC AIDS Fonds om mensen met hiv en aids te ondersteunen. Alle opbrengsten van hun Viva Glam-lippenstift zouden het initiatief financieren.
Uiteraard trapte het merk de campagne af met niemand minder dan de koningin van alle koninginnen, RuPaul.
In het onvergetelijke campagne-artwork verwringt RuPaul zich in verschillende letters en spelt de productnaam 'Viva Glam'. Hij is gekleed in een brandweer rood korset en panty set, met bijpassende dij-hoge laarzen, een platina blonde taille-lange pruik, en natuurlijk die gedurfde MAC lip. Het beeld werd meteen een felbegeerde look voor heruitvinding; zozeer zelfs dat op de 25e verjaardag van de campagne het merk tikte op Winnie Harlow om de iconische shoot opnieuw te bedenken.
Tegen het midden van de jaren 2010 was de natuurlijke haarbeweging in volle gang en begonnen meer zwarte modellen, actrices en entertainers hun natuurlijke textuur te omarmen.
Toch waren er sprongen te maken als het ging om colorisme. Dat maakte Lancôme's aankondiging van Lupita Nyong'o als zijn eerste zwarte "ambassadeur" een moment dat de industrie schokte.
Voor het eerst zou een zwarte vrouw met een donkere huid en kinky haren de huidverzorgings- en make-uplijn vertegenwoordigen die traditioneel bekend staat om haar porseleinen modellen. Terecht vierden zwarte vrouwen collectief feest en kwamen ze samen om de magie van Lancôme's collectie foundations te ontdekken.
Wat ooit als een misdaad voelde voor veel zwarte vrouwen met kroeshaar - het onthullen van je natuurlijke textuur in publiek - werd officieel een daad van macht toen Viola Davis ons herinnerde aan de diversiteit van authentiek zwart schoonheid.
In een onvergetelijke scène uit de ABC-dramaserie, Hoe weg te komen met moord, Davis' personage Annalise Keating vestigt zich in haar ijdelheid en glijdt langzaam en opzettelijk van haar rechte pruik om te onthullen kort 4C-haar gepositioneerd tegen haar diepe mahonie huid, volle neus en lippen.
"Je wordt altijd geleerd als een persoon van kleur om je haar niet leuk te vinden. Hoe kinkier het is, de zogenaamde luier het is, hoe lelijker het is, "Davis vertelde Verscheidenheid anno 2018. "We houden van een tijdgeest waarin mensen vechten om hun ruimte om gezien te worden. Mensen moeten weten dat er verschillende soorten gekleurde vrouwen zijn."
Davis bleef haar natuurlijke, ongemanipuleerde spoelen dragen in films als Weduwe, wat de wereld bewijst dat Black beauty bereik heeft.
De schoonheidsindustrie (met de hulp van A-lijst-influencers en gewone mensen die worden ondersteund door sociale media) exponentieel toegenomen vertegenwoordiging in het afgelopen decennium om donkere huidtinten te normaliseren en te vieren en kroeshaar.
Daarom waren we meer opgewonden dan geschokt om te zien, niet een of twee, maar vijf Zwarte vrouwen van over de hele wereld winnen de hoogste titel in nationale en internationale schoonheidswedstrijden. Vóór 1990 had vooral de Miss USA Pageant weinig zwarte vrouwen die vertegenwoordigden. Vanessa Williams won beroemd (en werd toen van haar kroon ontdaan) in 1984. Carole Gist won in 1990 en in de jaren 2000, volgens de New York Times, groeide het aantal deelnemers van kleur (waarvan we aannemen dat ook niet-zwarte vrouwen van kleur) elk jaar met dubbele cijfers groeien.
in 2019, Nia Franklin werd uitgeroepen tot Miss America, gevolgd door Kaliegh Garris Miss Teen USA worden, Cheslie Kryst Miss USA worden, Zozibini Tunzi Miss Universe worden, en Toni-Ann Singh het nemen van de laatste kroon als Miss World.
Zou een hoogtepunt in de schoonheidsgeschiedenis poëtischer kunnen zijn? Wij denken van niet.