Ir noteiktas smaržas, par kurām, ja pēdējo gadu laikā esat sekojis līdzi smaržu tendencēm, esat lasījis neskaitāmas reizes: Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian (MFK), revolucionārs sprakšķoša safrāna, ciedra un gaisīga salduma sajaukums. "Baccarat svin savu 250. gadadienu ar Baccarat Rouge 540, ko radījusi smalkā kristāla kompānija sadarbībā ar pasaulē atzīto parfimēru Frensisu Kurkdjianu," teikts aprakstā. "Kopš tā izlaišanas 2015. gadā, Baccarat's Rouge 540 [sic] ir nostiprinājis savu eleganti greznas un intensīvas smaržas statusu. Satriecošs un unikāls visos iespējamos veidos, tā smaržas profilā nav nekā garlaicīga."
Iepriekš minētajā aprakstā esošā kopija nav no Maison Francis Kurkdjian. Tas parādās Dossier's produkta lapā Ambery Saffron smaržas, kas maksā 49 USD par 50 ml pudeli un tālāk tiek raksturots kā "iedvesmots no" Baccarat Rouge 540, kura mazumtirdzniecības cena ir 325 USD par 70 ml. Dossier, ko 2018. gadā dibināja investīciju baņķieris e-komercijas jomā Serhio Tache, ražo smaržas, pamatojoties uz populārām augstākās klases smaržām, piemēram,
Le Labo Santal 33, Creed Aventus, Toms Fords Lost Cherry, un Viktors un Rolfs Flowerbomb.Dokumentācijas darbi nav viltojumi. Viltotas smaržas, piemēram, viltota rokassomiņa, nepārprotami maldina patērētājus, izliekoties, ka tās nāk no zīmola, ar kuru tie nav saistīti, un tāpēc ir nelegāls, ja salīdzinoši bieži. Arī Dossier smaržas nav tas, ko jūs varētu uzskatīt par knockoffs; Tāpat kā ar luksusa modi, augstas klases smaržu aromāti nepārtraukti nonāk masu tirgū. Bet ir vajadzīgs zinošs deguns, lai atpazītu, ka, teiksim, Zara Gardenia ir YSL Black Opium rifs, tāpat kā zinošam pircējam, lai to redzētu. Zara mini pilsētas soma iezīmē pēdas Balenciaga smilšu pulksteņa soma.
Tādu zīmolu kā Dossier viltus modelis ir unikāls smaržām. Šie uzņēmumi nepārprotami paļaujas uz patērētāju informētību par vispāratzītu zīmolu un apgalvo, ka pārdod gandrīz identisku produktu, taču tiem nav dārga iepakojuma un mārketinga. Alt smaržas, kuru 2018. gadā dibināja komerciālo nekustamo īpašumu attīstītājs Maikls Saba, pārdod arī smaržas par zemākām cenām, kas "iedvesmojušās no" daudziem luksusa izstrādājumiem. Lazy Royal, kas tika laists klajā 2022. gadā, dara to pašu ar svecēm un niedru difuzoriem. Oakcha un Montāņa — pēdējais no tiem sniedzas tik tālu, ka izmanto burtveidolu, kas ir līdzīgs Le Labo iepakojumā izmantotajam rakstāmmašīnas fontam, ir vēl divi piemēri. Lazy Royal, Oakcha un Montagne neatgriezās Allurelūgums komentēt šo rakstu.
Šie zīmoli var pastāvēt, jo atšķirībā no logotipiem vai monogrammām smaržu formulas nav aizsargātas ar autortiesībām. Turklāt tie piedāvā pievilcīgu modeli patērētājiem: apgalvojot, ka "demokratizē" smaržas ar zemākām cenām, tiek viltoti zīmoli. pozicionēt sevi kā Dāvidu lielajam smaržu Goliātam, piegādājot masām vērtīgas formulas bez zīmola un slavenības. atzīmes.
Tomēr krāpnieku kritiķi saka, ka tie atšķaida parfimēru māksliniecisko darbu, ko dēvē arī par "deguniem". nozare, kas bieži vien velta gadiem ilgas studijas, zināšanas un stundas pētniecībai, lai radītu vienotu smaržu. "Kā neatkarīgs parfimērs es kopumā esmu pret mākslas darbu dublēšanu," saka Jošs Hans, smaržu nama radošais direktors Smaržas bagāžnieks. "Ja izstrādei un mārketingam iztērētie resursi tiktu novirzīti oriģināla dizaina atbalstam un patērētāju izglītošanai, smaržu industrija attīstītos. Dupes ir ātrās modes ekvivalents."
Nav gluži ievērojams, ka zīmoli izmanto iespēju pārdot lētas smaržas, taču dupes popularitātes pieaugums liecina par vairāk nekā tikai pieprasījumu pēc produktiem par pieņemamām cenām. Dažiem tas ir arī simptoms gadu desmitiem ilgām mārketinga stratēģijām, kas nav spējušas izglītot patērētājus par smaržu radīšanas prasmi.
Pēc Maison Francis Kurkdjian izpilddirektora un līdzdibinātāja Marka Čaja teiktā, tā ir smaržu industrijas pašas radīta problēma. "Kāpēc cilvēkus piesaista dumpji? Tas ir tāpēc, ka mēs saskaramies ar neziņas situāciju," viņš saka. "Šī tendence ir tieši izriet no gadiem un gadiem un gadiem ilgi nekontrolētas ziņojumapmaiņas mārketingā, kur parfimēriem ļoti ilgu laiku tika liegtas tiesības pastāvēt."
Čaja, kurš savu karjeru sāka finanšu un mārketinga jomā, saka, ka arī viņš, pirmo reizi tikoties ar Frensisu Kurkdjanu, nebija izglītots par smaržām, nezinot, ka viņš ir parfimērs aiz smaržām, piemēram, Žana Pola Gotjē Le Male. Abi nodibināja MFK 2009. gadā; pēc tam zīmolu LVMH iegādājās 2017. gadā. Čaja savu misiju apraksta kā parfimērijas – kura darbus viņš salīdzina ar mākslas darbiem, jo tie spēj iedvesmot valkātājos emocijas – atkal uzmanības centrā.
"Mārketings ir bijis neparasts attīstītājs un ārkārtējs vērtības iznīcinātājs šajā nozarē," saka Čaja. Dizaineru un slavenību smaržu kampaņas ir veiksmīgi radījušas smaržu fantāzijas pasauli, taču tās ir arī izdzēsušas parfimēra darbu aiz smaržas un šajā procesā atstāja patērētājus skeptiskus par tonālo krēmu, uz kura patiešām tiek būvētas smaržas, turklāt augsta profila pārstāvis.
"Daudzi spēlētāji ir ļoti apmierināti ar šo plaisu un to, ka [intelektuālā īpašuma] tiesības parfimēriem netiek atzītas," saka Čaja. "Jo viņi saskarsies ar izaicinājumu maksāt autoratlīdzību iepriekšējiem parfimēriem. Tātad, lai izjauktu modeli, vispirms mums ir atkārtoti jāizglīto klienti." Daļai no šīs izglītības jāietver padarot plašāku sabiedrību informētu par to, kā mūsdienās ir samērā viegli atdarināt aromātu, pateicoties jaunajiem tehnoloģija.
"Nozare agrāk lielā mērā balstījās uz džentlmeņu līgumiem," saka Čārlzs Kronins, Claremont Graduate adjunkts profesors. Universitāte un vieszinātnieks Džordža Vašingtona Universitātes Juridiskajā skolā, kurš bieži rakstījis par autortiesībām un intelektuālo īpašums.
Gadu desmitiem smaržu formulēšana galvenokārt ir bijusi tikai dažu galveno garšu un smaržu milžu, piemēram, Givaudan, Firmenich, un Starptautiskās garšas un smaržvielas (IFF), kurā strādā daudzi parfimēri, kas ražo tirgū vispazīstamākās smaržas, un kuriem smaržu zīmoli parasti izmanto ārpakalpojumus pašas smaržu formulas ražošanā. Bet līdz ar parādīšanos gāzu hromatogrāfija, tehnoloģija, kas tika izstrādāta 20. gadsimtā un ļauj atdalīt, identificēt un kvantitatīvi noteikt aromātu savienojumus smaržu paraugā, jaunie konkurenti var vienkārši pārveidot smaržu un pārdot to tālāk ar jaunu nosaukums. Neveicot iepriekšēju ieguldījumu šīs smaržas izstrādē, tas var būt lēti.
"Smaržas cena vismaz zināmā mērā atspoguļo šīs radīšanas milzīgo [pētniecību un attīstību]," saka Kronins. Veiksmīga aromāta pārdošana ir nepieciešama, lai finansētu jaunu produktu radīšanu. "Manuprāt, māju nosaukumus īpaši traucē fakts, ka šie smaržai līdzīgie aromāti nav ieguldījuši pētniecībā un attīstībā, bet ir guvuši labumu viņu Pētniecība un attīstība, vienkārši apgrieztā veidā izveidojot veiksmīgu smaržu un radot daudz lētāku versiju."
Eiropas tiesas ir tiesājušas smaržas kā intelektuālo īpašumu katrā gadījumā atsevišķi, taču galu galā ir noteikušas, ka tās nav vienlīdz piemērotas autortiesībām, skaidro Kronins. Saskaņā ar Kristofs Laudamiels, bijušais IFF parfimērs un dibinātājs DreamAir studijas, kas radīja daudzas populāras smaržas, piemēram Abercrombie & Fitch Fierce un Toms Fords Amber Absolute un tagad rada smaržas ar savu etiķeti, Zoodārzs, ne tikai viltoti zīmoli ir izmantojuši šo aizsardzības trūkumu, bet arī daži plaši izplatīti smaržu zīmoli. "Sabiedrībai nav Google meklēšanas, lai atrastu plaģiātu smaržās — tikai jūsu deguns," saka Laudamiels. Viņš apgalvo, ka lielie smaržu ražotāji gadiem ilgi regulāri nesodīti kopējuši oriģināldarbus, un atzīmē, ka daudzas lielas korporācijas, kurām pieder smaržu zīmoli, savās nozarēs nenodarbina īstus parfimērus ierindojas.
Laudamielam viltotie zīmoli ir tikai aisberga redzamā daļa, kad runa ir par apšaubāmu praksi. Viens no viņa dibināšanas iemesliem ir viņa neapmierinātība ar parfimēru juridiskās aizsardzības trūkumu parfimērijas ētikas kodekss, kurai šobrīd ir desmitiem nozares solījumu, tostarp parfimēri un žurnālisti.
Tomēr smaržu izcelsme vai ieguldījums tajās ne vienmēr var sagādāt bažas daudziem patērētājiem, jo īpaši tiem, kuri nav sākuši izmantot smaržas: viņi vienkārši vēlas izmēģināt pievilcīgus aromātus sava budžeta ietvaros. "Manuprāt, tas piedāvā cilvēkiem iespēju izmēģināt dažādas smaržas, tos finansiāli neizlaižot. Tāpēc sākumā, kad vienkārši gribas visu izmēģināt, tas dod iespēju dažādiem cilvēkiem,” stāsta Olīvija Ožas (kurš privātuma nolūkos izvēlas izmantot savu sociālo mediju nosaukumu) par dupes pievilcību. Losandželosā dzīvojošais frizieris dalās atsauksmēs par smaržām Tik Tok un Instagram kanālus, tostarp ieteikumus par zemākām cenām.
Daudziem patērētājiem maldu parādīšanās ir pienācis īstajā laikā. "Jums ir pandēmija, cilvēki nestrādā un joprojām vēlas justies tā, it kā viņiem varētu būt kāda veida luksusa prece, kas liks viņiem justies saistītiem ar sevi," saka Olfactory. "Bet jums nav līdzekļu, lai izietu un tērētu tam daudz naudas. Tāpēc es domāju, ka daudzas no tām bija veiksmīgas pēdējo 10 gadu ekonomiskās situācijas un pēc tam vēl lielāka pandēmijas spiediena dēļ.
Olfactory kā īpašnieka pieredzē Vairāk nekā 300 pudeles par smaržu, viņi atzīmē, ka bieži vien zemākas cenas viltojums nepiešķir sarežģītību vai augstākās klases oriģināla ilgmūžība — un viņi cenšas būt godīgi savos ieteikumos par tiem kompromisus. Taču tikai lētākas alternatīvas salīdzināšana ar augstākās klases smaržām var iedvesmot daudzus polemiskus komentārus, viņi atzīmē, ka smaržu lietotāji var justies lojalitāti saviem augstākās klases pirkumiem.
"Es esmu pretrunīgs, jo cienu, ka tā ir indivīdu radošā mākslinieciskā spēja," saka Olfactory, piebilstot, ka šī iemesla dēļ viņi dod priekšroku lieliem konglomerātiem, piemēram, L’Oréal, nevis neatkarīgiem, bet gan ieteikt dupes zīmoli. "Bet es nedomāju, ka puse cilvēku, kas pērk dupes, kādreiz iegādātos smaržas par 350 USD."
Pat tad, ja patērētāji nemeklē luksusa smaržas, viņi joprojām vēlas dzirdēt pierādījumus par to, cik tuvās smaržas ir oriģinālam. Salīdzinājumsvideo Oakcha, Dossier vai Alt aromāti ar augstākās klases smaržām ir augošs žanrs Tik Tok un YouTube, piedāvājot daudzus ietekmētājus atlaižu kodi papildus jau tā salīdzinoši zemajām cenām.
Zināmā ziņā viltotu zīmolu parādīšanās varētu piespiest smaržu industriju rīkoties. Laudamiels saka: "Vismaz viņi negūst peļņu no [saviem produktiem], kas ir neparasti. Un, tā kā tas tagad ir dienasgaismā, es domāju, ka patiesi oriģinālajiem zīmoliem būs jāreaģē. Tas piespiedīs nozari mainīties uz labo pusi.
Laudamiel lūdz viltotus zīmolus kompensēt parfimēriem par oriģinālajiem darbiem, uz kuriem viņi ir balstīti, un darīt zināmus savus parfimērus. Dossier, kurā caurspīdīgums ir norādīts kā zīmola pīlārs, apgalvo, ka Grasā ir pieci parfimēri un Parīzē ir deguns/vērtētājs, taču savā tīmekļa vietnē nav norādīti šo parfimērijas ražotāju vārdi.
Lai uzlabotu nozari kopumā, Laudamiel vēlas, lai smaržu formulas tiktu aizsargātas ar autortiesībām ne tikai tāpēc, lai aizsargātu parfimērijas intelektuālo īpašumu, bet arī spiediens uz zīmoliem publicēt savas formulas, lai patērētāji varētu redzēt, kad tirgvedībā tiek reklamēti vērtīgi materiāli, piemēram, jasmīna eļļa vai orrisa sviests, atspoguļo realitāte. "Es vēlos, lai sabiedrība zinātu, ka daudzas no šīm sastāvdaļām, par kurām zīmoli un universālveikali apgalvo, ka attaisno augstās cenas, smaržās ir ļoti maz," viņš saka.
Bez intelektuālā īpašuma aizsardzības formulām daži smaržu uzņēmumi ir pievērsušies tehnoloģijām, lai novērstu kopēšanu. Šī gada sākumā smaržu un garšu gigants Symrise palaists CryptoSym, izplūšanas komponents, kas šifrē aromāta formulu pret gāzu hromatoloģiju. Smaržu nami, piemēram, Givaudan un Firmenich, arī ir ieguldījuši lielus līdzekļus jaunu smaržu izstrādē molekulas, kas pazīstamas kā nebrīvē, kas ir patentētas sastāvdaļas, kuras var izmantot tikai savās darbi.
Lai gan tehnoloģija piedāvā dažas priekšrocības, Chaya dotu priekšroku skaidri noteiktiem likumiem, lai novērstu aizsardzības nepilnības. "Nekas nav augstāks par likumu," viņš saka, "un vienīgais, kas varētu patiesi aizsargāt parfimēru, ir likums."
Par to, vai smaržu formulām varētu piedāvāt juridisko aizsardzību, un kā tieši, tas joprojām tiek apspriests. "Es nedomāju, ka smaržām kādreiz vajadzētu būt autortiesību aizsardzībai," saka Kronins. "Cilvēki vienkārši nespēj saskatīt smaržu smalkumus, lai ļautu tiem sasniegt aizsardzības līmeni." Tā vietā Kronins uzskata, ka negodīga konkurence ir potenciāli labāks veids, taču uzņēmumiem ir grūtāk pierādīt šādus argumentus. tiesa.
Neatkarīgi no tā, kādi likumīgi ceļi varētu kļūt pieejami, smaržu zīmoliem ir jārēķinās ar mainīgo skaistumkopšanas nozari: iekļautība ir pievilcīgāka nekā sensacionālisms, un jaunāki zīmoli pozicionē sevi kā ārpus nozares status quo, maskējoties ar smaržu ražošanu. pieejams. "Nezinu, kas ir tualetes ūdens? Mēs arī nē," teikts Instagram ziņa no izdevīga smaržu zīmola Snif, kas tika uzsākta 2020. gadā. (Starp citu, tualetes ūdens ir smaržas ar smaržu eļļas koncentrāciju no 5 līdz 15 procentiem pret alkoholu.)
Kā izteicās Olivia Olfactory, ir patērētāju segments, kas vienkārši nav ieinteresēts tērēt 350 USD par smaržu neatkarīgi no tā, cik strīdīga varētu būt zemāku cenu viltoto zīmolu prakse. Tāpat ātrās modes industrija turpina augt daudz ātrāk nekā greznība, neskatoties uz stāstiem par piespiedu darbs fabrikas strādnieku vidū un augsts toksisko ķīmisko vielu līmenis apģērbā.
Chaya ir pārliecināts, ka ar vairāk informācijas, daži kolekcionāri gribu galu galā ieguldīt radošumā un inovācijā. Maison Francis Kurkdjian nav vienīgais, kas vēlas darbā koncentrēt parfimēru; kopš tās izlaišanas 2000. Editions de Parfums Frédéric Malle uz iepakojuma ir uzdrukājis parfimēra vārdu aiz katra aromāta, kā arī zīmols Laudamiel’s The Zoo, un Essential Smaržas, kas tika laists klajā 2018. gadā ar 100 ml pudelēm, kas tiek pārdotas par salīdzinoši pieņemamu cenu aptuveni 83 $.
Laudamiels atklāj, ka dupes pieejamība arī dažos veidos sniedz labumu. "Varbūt tas ir pirmais solis, lai viņi iekļūtu skaistākā pasaulē," saka Čaja. “Patērētājiem ir tiesības izvēlēties. Un ikreiz, kad tu sāc mācīties par smaržu pasauli, tu vairs netiec pie dupes.