בין כל החדשות המרעננות בארצות הברית בכל רגע נתון, אולי פספסת מייג'ור לאחרונה התפתחות באופן בו מוסדרים האיפור, טיפוח העור, טיפוח השיער ועוד: ב-29 בדצמבר 2022, חוק מודרניזציה של תקנת קוסמטיקה (MoCRA) נחתם בחוק.
לתעשיית היופי היו חודשיים לעבד את החקיקה החדשה הזו - השיפוץ הראשון שלה תקנות המרכיבים מלפני מלחמת העולם השנייה - ויש אופטימיות שזה יכול להיות דבר נהדר עבורו צרכנים. אבל יש גם כמה סימני שאלה גדולים מאוד: האם לחוקים החדשים תהיה השפעה גדולה על מותגי נישה קטנים יותר, בעוד שלגדולים יותר ימשיכו עסקים כרגיל? ועם עוד בדיקות בטיחות נדרשות, מה בדיוק אנחנו יכולים ללמוד זה אורב בשפתונים שלנו? דיברנו עם מקורבים בתעשייה על מה שהם חושבים ש-MoCRA עומד להביע עבור השמפו, קרמי הלחות האהובים עלינו ועוד.
הכירו את המומחים:
- פרי רומנובסקי הוא כימאי קוסמטי בשיקגו.
- מריסה פלשיה הוא כימאי קוסמטי בסנט פול.
- קארין רוס הוא סגן נשיא בפועל לענייני ממשלה של המועצה למוצרי טיפוח אישי.
- מלאני בנש הוא סגן נשיא לענייני ממשלה בקבוצת העבודה הסביבתית.
- הסנאטור פטי מארי (ד) של מדינת וושינגטון
- ג'ינג'ר קינג הוא כימאי קוסמטי בפארסיפני, ניו ג'רזי.
1. ה-FDA יכול כעת לזכור מוצרים מסוכנים. כן, קראתם נכון. ה-FDA לא הצליח בעבר לדרוש שמוצר יופי המזוהם במשהו מסוכן כמו אסבסט או עופרת יוריד מהמדפים. אז כשאתה רואה מותגים שזוכרים מוצרים - לאחר שלמדת על מזהמים, למשל - זה הכל בהתנדבות מלאה. כמה דוגמאות עדכניות לתרחיש הזה: ודאי ריסוס על מסנני קרינה ו אירוסול שמפו יבש ומרככי השארת-אין נשלפו לאחר שמעבדה עצמאית גילתה שהם מזוהמים בבנזן, חומר מסרטן ידוע, ושוק המוני קרם גוף ו-high-end אבקת כביסה נזכרו מרצון בגלל פוטנציאל מזיק צמיחת חיידקים. "לרוב, ריקולים נובעים מזיהום מיקרוביאלי שהחברה עצמה שמה לב אליו בקלות, אז הם ימשכו את המוצר", אומר כימאי קוסמטי פרי רומנובסקי.
לפני MoCRA, ה-FDA יכול בַּקָשָׁה שחברה נזכרת במוצר, אבל החברה הזו לא נדרש להוציא את הריקול. הם יכולים להתעלם מה-FDA - כמו בסוכנות הממשלתית שמפקחת על תעשיית היופי - ועד כמה זה מבולגן? "ל-FDA פשוט לא הייתה את סוג הסמכות שהוא צריך כדי להבטיח שמוצרי קוסמטיקה בטוחים בעבר והחוק החדש הזה עוזר לתקן את זה", אומר סנטור פטי מארי (D) ממדינת וושינגטון, שעמד בראש חקיקת החוק. לפי MoCRA, אומר מאריי, ה-FDA "יכול לדרוש דיווח על חששות בטיחות, ובעיקר, החזרות בכוח, כך שמוצרים מסוכנים לא מסכנים אנשים".
בתוקף מיידי, ל-FDA יש מספיק שרירים כדי לדרוש ריקול. וזה יכול להיות יותר מהם - לא רצוניים - בעתיד.
2. אולי אתה שומע יותר על מרכיבים מפחידים. MoCRA מתכוון לכך שבדיקות תכופות יותר עבור מזהמים - כמו כַּספִּית, עופרת, בֶּנזִין, ו אַזְבֶּסְט - יידרש על ידי חברות יופי עד סוף 2025. (מוצרים המכילים טלק יצטרכו לעבור בדיקה קפדנית במיוחד לאיתור זיהום אסבסט פוטנציאלי.) אבל אנחנו אולי יראו כותרות חדשות על מרכיבים מרושעים במוצרי יופי הרבה יותר מוקדם, אולי בקרוב חודשים. אמנם יצרנים בהחלט לא מתמרצים להפעיל בדיקות שיכולות לקלוט רמות נמוכות מאוד של חומרים מסרטנים - רמות מתחת למה ה-FDA סבור "בטוח" - רומנובסקי צופה כי מעבדות עצמאיות יערכו בדיקות רגישות יותר שיוכלו לזהות את העקבות הללו כמויות. "זה עושה סיפור טוב", הוא אומר. "יש מידה מסוימת של כוח ביכולת להצביע על דברים שאינם מהווים בעיה, אבל אתה בהחלט יכול להפוך אותם לבעיה אם הציבור יפחד מספיק מזה".
גיבוי לשנייה: אפילו מרכיבים שעלולים להיות מסוכנים כמו בנזן וכספית יכולים להתקיים ב"רמות בטוחות", הנחשבות לא רעילות על ידי ה-FDA, בקרמים ובאיפור שאתה משתמש בו מדי יום. פעם היה המצב שהבדיקות לא היו מתקדמות מספיק כדי למצוא את המרכיבים האלה מתחת לאלה "רמות בטוחות." אבל "מכשור כימיה אנליטית ממשיך להיות רגיש יותר", אומר רומנובסקי. "אז, בעוד שלא הצלחת לזהות עופרת בשפתון מתחת לחלק למיליון [לפני], ובכן, כאשר אתה יכול [לגלות זאת ב] חלק אחד לטריליון, אתה הולך למצוא עופרת בכל דבר."
קח את הדוגמה של בנזן: יתכן שגל ההיזכרות האחרון הזה נבע מזיהום חסר תקדים של תרסיסי אירוסול. יתכן גם ש בֶּנזִין כבר היה בכמה תרסיסי אירוסול, זה פשוט לא היה שם ברמות גבוהות מספיק כדי להתגלות בבדיקות הישנות. אולי לא היו נזכרים בבנזן לפני כן כי "אף אחד לא בדק אם יש בנזן", אומר רומנובסקי. "[אז] חברה עצמאית בדקה בנזן כי היא יכולה [עכשיו] לזהות אותו ברמות ממש נמוכות... [וזו] הסיבה שהיו כל כך הרבה ריקולים".
רומנובסקי חושב שכל הבדיקות הללו יכולות לדרבן עוד יותר חקיקה בענף היופי. לכך הרבה אנשים עשויים לומר, "נהדר! אנחנו צריכים יותר מרכיבים אסורים בארה"ב!" תקני בטיחות המרכיבים של המדינה הזו זוכים לביקורת לעתים קרובות על פיגור מאחורי האיחוד האירופי, שאסר על יותר מאלף מרכיבים במוצרי צריכה מאיתנו יש. זה משהו שהרבה מותגי יופי "נקיים" שמחים לספר לכם עליו, אם כי ראוי גם להזכיר שההיגיון מאחורי הטיעון הזה יש מבקרים משלה: "מעל 1,400 המרכיבים האסורים באירופה לא נמצאים ברובם באמריקה קוסמטיקה. למה? הרשימה כוללת תרופות, דלק סילוני ושפע של מרכיבים שאסור להכניס לטיפוח העור [כמו חוזק מרשם] טרטינואין," שרלוט פלרמינו, הידועה בשם, מבסרת המיתוסים של טיפוח העור באינטרנט, לאחרונה פורסם באינסטגרם. "להשתמש בזה כרגע ה'גוצ'ה' שלך הוא מטעה." רומנובסקי מסכים עם הסנטימנט וגם טוען כי "אם אתה עושה סקר של מוצרי יופי באירופה ותשווה מוצרים דומים בארצות הברית, לעתים רחוקות תמצא כימיקל שאינו חֲפִיפָה. האמת היא שחברות גדולות ממילא עוקבות אחר חוקי האיחוד האירופי, אז הרוב המכריע של המוצרים שאנשים משתמשים בהם עוקבים אחר התקנות האלה".
3. מותגי יופי קטנים יותר עלולים להתמודד קשה עם זה. פעם היה זה שהשקת מותג יופי דרשה קנה מידה די גדול - היית צריך לייצר מספיק סרומים, למשל, כדי לספק את Sephora. ואז הגיעו האינטרנט והתפיסה של DTC או מכירה ישירה לצרכן. היכולת למכור את המוצרים שלך באינטרנט הורידה את מחסום הכניסה. אבל תחת MoCRA, המחסום הזה יתגנב שוב. לפני או עד 2025, "חברות קוסמטיקה יהיו כפופות לרישום מתקן, ייצור טוב שיטות עבודה, רישום טוב ודיווח על אירועים חריגים חמורים, וביסוס בטיחות." אומר מריסה פלשיה, כימאי קוסמטי בסנט פול. במילים אחרות, הרבה מהדברים שביג ביוטי עושה כבר, יידרשו מהחבר'ה הקטנים לפני שהם יכולים להתחיל למכור גם הם.
וזה ידרוש עוד כסף. "[אולי] תצטרך לפרוש כ-10,000 דולר מראש, ובכנות, לרוב האנשים שרוצים להתחיל את ה-Burt's Bees הבא אין את הכסף הזה", אומר רומנובסקי. "לעיתים קרובות פונים אליי יזמים שאומרים, 'יש לי רעיון נהדר, אין לי כסף לעשות את זה, אבל אולי אתה יכול פשוט לעבוד על מפרט'".
זה לא אומר שדרישות ה-GMP (נהלי ייצור טובים) של MoCRA הן דבר רע. מותגי Homespun "עשויים לגדל משהו בגינה שלהם, לשלב אותו בבלנדר שלהם ולהכניס אותו למוצרים שלהם", אומר רומנובסקי. "אז אין להם מפרט מתאים ובקרות חומר גלם. [דרישת אלה] בטוחה יותר עבור הצרכנים, בסופו של דבר."
אבל יתכן שהסרום הזה של דבש וחלב עיזים שקנית מחווה מקומית ייחסך. ל-FDA יש שלוש שנים לממש את החלק הזה. חברות קיימות שמרוויחות פחות ממיליון דולר בשנה עשויות לקבל פטורים מסוימים.
4. מרכיבים שיכולים לגרות את העור לא יוכלו לעבור עוד בסתר. זה די פשוט: אתה הולך לראות אלרגנים נחשפים ברשימות המרכיבים. בחדשות אחרות, כן, חלק מהן המגרים הנפוצים ביותר במוצרי טיפוח אינם נחשפים כעת ברשימות המרכיבים. זה בגלל שהם אלרגנים שנמצאים בניחוחות - כמו בחומר שגורם לכל מיני מוצרי יופי, לא רק בשמים, להריח כל כך טוב (או פשוט לא כל כך רע). מכיוון שריחות הם קנייניים, המרכיבים שלהם לא היה צריך לחשוף לפני כן, ולעתים קרובות הוסתרו חומרים מגרים תחת מונח המטריה "ניחוח". אבל כעת, חברות יידרשו לבדוק אותן. העבריינים הגדולים ביותר הם לימונן, לינלול וציטרל. זה "נותן לצרכנים יותר גישה למידע מיצרנים", אומר קארין רוס, סגן נשיא בכיר לענייני ממשל עבור המועצה למוצרי טיפוח אישי (האיגוד הסחרי לקוסמטיקה בארה"ב שעבד עם מחוקקים כדי לראות את החוק הזה עובר). "צרכנים יכולים לעשות בחירות מושכלות לגבי המוצרים הטובים ביותר עבור עצמם ועבור משפחותיהם. לכל אחד מגיעה הזכות לדעת מה יש במוצרים שלהם." רישום המרכיבים הללו "כבר נעשה באיחוד האירופי, מכיוון שאלרגני ריח הם המקור העיקרי לגירוי עבור הצרכנים", מוסיף קוסמטיקה כימאי ג'ינג'ר קינג.
5. אז מה בדיוק ציר הזמן לכל השינויים האלה? הרבה מהשינויים של MoCRA אמורים להתרחש תוך שלוש שנים והכימאים איתם שוחחנו מצפים לראות אלרגנים לריח מופיעים ברשימת המרכיבים קרוב יותר לשניים. אבל ה-FDA לא תמיד עמד בקצב של לוחות זמנים - עיכובים קורים, כמו כאשר ה-FDA החמיץ תאריך יעד לנובמבר 2019 להערכת צבר של מרכיבי קרם הגנה תחת חוק חדשנות בקרם הגנה (נחתם על ידי הנשיא אובמה בנובמבר 2014). "ה-FDA מפתח תוכנית יישום כדי לטפל בכל ההוראות החדשות ב-MoCRA וישתף מידע זה כאשר יהיה זמין", אמר נציג הסוכנות קֶסֶם בהצהרה. יש סיבה להאמין שזה יכול להיות במוקדם ולא במאוחר: MoCRA מקצה מימון ל-FDA (שמונה מספרים בשנה לשלוש השנים הבאות) כדי לעזור להם להוציא את השינויים החדשים לפועל. בנוסף, "החברות הגדולות עושות כבר הרבה מהדברים האלה ו-PCPC [המועצה למוצרי טיפוח אישי, יופי הלובי של התעשייה] נמצא על הסיפון, כך שה-FDA לא יקבל לחץ מהם או מחברות גדולות לעכב את זה", אומר רומנובסקי. "הלחץ היחיד שהם באמת יקבלו הוא [מאנשי] ביוטי האינדי, שבקרוב יבינו שזה יכול להיות כאב בתחת שלהם, אבל אין להם סוג של כוח, כנראה, לעכב את זה."
זה לא רק ביג ביוטי שנמצא על הסיפון עם MoCRA. ה קבוצת עבודה סביבתית (EWG), כלב שמירה ללא מטרות רווח הידוע כמי שקורא לפרקטיקות שעלולות להזיק לתעשיית היופי, גם הוא חיובי לגבי היכן נחתה החקיקה. "הרפורמות הללו היו נחוצות בדחיפות והגיעו מזמן. במשך שנים רבות מדי, מוצרי קוסמטיקה היו אחת מקטגוריות מוצרי הצריכה הפחות מפוקחים", אומר מלאני בנש, סגן נשיא לענייני ממשלה בקבוצת העבודה הסביבתית. לדעתה, כמה מהדגשים של MoCRA הם ש"חברות יידרשו לבדוק מוצרי טיפוח אישי עשוי עם טלק לאסבסט בשיטות מתקדמות... וחברות קוסמטיקה יצטרכו להירשם ב- ה-FDA."
זה הרבה לעכל, ואתה יכול להתערב שיהיו עוד הרבה דברים לעטוף את ראשינו כשאנחנו ממשיכים לראות איך MoCRA - וסביר מאוד שגם זכרונות נוספים למוצרי יופי - פועלים.