Il profumiere Dominique Ropion spiega come è nato il nuovo profumo.
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È il giorno dopo Armani Privè'S spettacolo di alta moda a Parigi, e il maestro profumiere Dominique Ropion è al quartier generale di International Flavors & Fragrances appena fuori Parigi per rivelare uno dei più grandi lanci del marchio negli ultimi tempi: Orangerie Venezia.
Conosciuto per aver creato alcuni dei profumi più iconici di tutti i tempi (Calvin Klein Euphoria, Thierry Mugler Angelo, Viktor & Rolf Flowerbomb, e Frédéric Malle Carnal Flower, solo per citarne alcuni) Ropion si è ispirato alla bellezza della natura e ai giardini da favola all'interno della serra dei Giardini di Castello a Venezia. Per l'occasione, Ropion ha anche incorporato diversi componenti dell'arancia bigarade (nota anche come arancia amara), neroli essenza, bergamotto e buchu (una pianta verde del Sud Africa), e ha posizionato il tutto contro il fondo secco di legno di cedro, muschio e ambroxan.
Allure si è seduto con il leggendario profumiere per parlare della sua ispirazione, del lavoro con Armani, del processo di creazione di una nuova fragranza da zero e altro ancora.
Quanto tempo hai lavorato su questa fragranza?
Ho lavorato su questo profumo per poco più di un anno. Abbiamo fatto molte modifiche. In alcune delle fragranze di Armani, puoi trovare dei fiori d'arancio, ma questo è totalmente nuovo. Non so esattamente quante iterazioni di profumo ho fatto, ma erano centinaia. Quando è arrivata la scadenza, se non era finita, non dovevamo fermarci. Ma penso che il signor Armani fosse felice quando l'ha annusato. È stato lui a selezionare la versione finale.
Qual è stata per te la principale ispirazione?
La fragranza era, ovviamente, collegata a Venezia, all'Italia e ad Armani. Questo era il breve. Da questi parametri, ho pensato che sarebbe stato interessante lavorare con qualcosa di floreale ma con un effetto colonia. Tutti gli agrumi che ho trovato in Italia. Ho usato tutto da un albero di arancio, quindi il fiore d'arancio e l'albero di arancio sono nel cuore della fragranza. Da questo, ho costruito tutti gli altri effetti attorno ad esso.
A proposito di agrumi, come sei arrivato esattamente alle note di questo profumo?
Per andare un po' più in profondità, possiamo fare molte cose dagli aranci. Possiamo fare un'estrazione dalla buccia del frutto, chiamata bigarade. E da questo, possiamo avere olio di agrumi, olio di arancia, olio di arancia amara - l'ho usato nella fragranza. Dal fiore, possiamo fare una distillazione del fiore e dell'olio del fiore d'arancio, che si chiama neroli. È molto leggero e molto fresco. Il Neroli è un po' più verde ma molto fresco e molto agrumato, anche se è un distillato di un fiore. Dallo stesso fiore, possiamo fare una distillazione da solvente chiamata assoluta di fiori d'arancio. È molto, molto floreale; anche se proviene dalla stessa parte del fiore, è completamente diverso dall'olio di neroli. È molto più floreale e pesante. Un'altra parte che puoi utilizzare da questo albero è la distillazione delle foglie, chiamata petitgrain. È molto, molto verde; potrebbe essere, in una certa misura, la parte più verde dell'olio di neroli. Da questo, hai molti materiali da usare e creare una composizione. Ho usato tutti e quattro questi prodotti per lavorare sul cuore della fragranza.
Così tante fragranze ultimamente includono qualche aspetto di note agrumate e aranciate. La chiameresti tendenza?
È una tendenza, ma lo è sempre stata, da molto tempo. Il fiore d'arancio ha un effetto di colonia e dal 18° secolo e anche prima di allora, era usato. È una costruzione di fragranze molto antica, ma dipende da come la fai. Ad esempio, nel XX secolo, i profumi utilizzavano molto il fiore d'arancio. Puoi sempre fare qualcosa di nuovo da questo prodotto.
Qual è stata la parte più impegnativa nel creare questa fragranza?
La parte più difficile è stata che è qualcosa di molto classico. Quando pensi alla colonia e a un accordo chypre [una miscela di bergamotto, muschio di quercia o patchouli] con fiori d'arancio, è molto classico. La parte più difficile è stata che ho dovuto fare questo tipo di lavoro usando un accordo così iconico e materie prime per creare qualcosa di nuovo e riconoscibile con molta identità. Tra tutti gli altri profumi già esistenti, questa è la difficoltà maggiore.
La nuova fragranza è commercializzata come profumo di haute couture. Come hai tradotto l'idea di couture in un profumo?
Utilizzando materie prime di alta qualità, tutti questi ingredienti sono le migliori estrazioni che puoi trovare. Molto costoso, purtroppo. Il fiore d'arancio proviene dal nostro laboratorio di Grasse. È probabilmente la migliore estrazione al mondo. Davvero, non dico solo questo. Inoltre, qualcosa che può portare questo effetto haute couture è usare l'accordo chypre. È molto elegante. Porta qualcosa di elegante e con un effetto haute couture. Questa combinazione, utilizzando il chypre in qualcosa di molto fresco, è stata fatta molto tempo fa nell'Eau Sauvage di Dior, ad esempio. Qui c'è una parte di patchouli e muschio; è molto moderno, e anche se pensiamo al chypre, che è un accordo molto antico e classico, lo abbiamo reso nuovo con le materie prime.
Hai lavorato con molte case di moda leggendarie. Com'è stato lavorare con Armani stesso?
Il signor Armani è molto chiaro in quello che fa. È molto diretto al punto. Ho provato a fare questa fragranza quindi è molto precisa e tutto va nella stessa direzione. È qualcosa di fresco.
L'Orangerie Venise è in vendita a $ 175 ed è disponibile ora.
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Maggiori informazioni sulla fragranza:
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