Au milieu de toutes les dernières nouvelles aux États-Unis à un moment donné, vous avez peut-être manqué une récente et majeure évolution dans la manière dont votre maquillage, vos soins de la peau, vos soins capillaires, etc. sont réglementés: le 29 décembre 2022, le Modernisation de la loi sur la réglementation des cosmétiques (MoCRA) a été promulguée.
L'industrie de la beauté a eu deux mois pour traiter cette nouvelle législation - la première refonte de réglementation des ingrédients depuis avant la Seconde Guerre mondiale - et il y a de l'optimisme que cela pourrait être une bonne chose pour consommateurs. Mais il y a aussi de très gros points d'interrogation: les nouvelles lois auront-elles un impact démesuré sur les petites marques de niche, tandis que les plus grandes continueront de faire comme si de rien n'était? Et avec plus de tests de sécurité requis, que pourrions-nous apprendre exactement, c'est tapi dans nos rouges à lèvres? Nous avons parlé à des initiés de l'industrie de ce qu'ils pensent que MoCRA va signifier pour nos shampooings, hydratants préférés et plus encore.
Rencontrez les experts :
- Perry Romanowski est un chimiste cosmétique à Chicago.
- Marisa Plescia est un chimiste cosmétique à Saint-Paul.
- Karine Ross est le vice-président exécutif des affaires gouvernementales pour le Personal Care Products Council.
- Mélanie Benesh est vice-président des affaires gouvernementales au Groupe de travail sur l'environnement.
- La sénatrice Patty Murray (D) de l'État de Washington
- Roi gingembre est un chimiste cosmétique à Parsippany, New Jersey.
1. La FDA peut désormais rappeler des produits dangereux. Oui, vous avez bien lu. La FDA n'a pas été en mesure d'exiger qu'un produit de beauté contaminé par quelque chose de dangereux comme l'amiante ou le plomb soit retiré des étagères. Ainsi, lorsque vous voyez des marques rappeler des produits – après avoir pris connaissance des contaminants, par exemple – tout est entièrement volontaire. Quelques exemples récents de ce scénario: Certains crèmes solaires en spray et shampooings secs en aérosol et les conditionneurs sans rinçage ont été retirés après qu'un laboratoire indépendant a découvert qu'ils étaient contaminés par du benzène, un cancérigène connu et un produit de grande consommation lotion pour le corps et un haut de gamme Lessive ont été volontairement rappelés en raison de croissance des bactéries. "Le plus souvent, les rappels sont dus à une contamination microbienne qui est assez facilement remarquée par l'entreprise elle-même, alors elle retirera le produit", explique le chimiste cosmétique Perry Romanowski.
Avant le MoCRA, la FDA pouvait demande qu'une entreprise rappelle un produit, mais cette entreprise n'était pas requis pour émettre le rappel. Ils pourraient ignorer la FDA - comme dans l'agence gouvernementale qui supervise l'industrie de la beauté - et à quel point est-ce foiré? "La FDA n'avait tout simplement pas le type d'autorité dont elle avait besoin pour garantir la sécurité des produits cosmétiques dans le passé et cette nouvelle loi contribue à résoudre ce problème", déclare le sénateur Patty Murray (D) de l'État de Washington, qui a dirigé l'adoption de la loi. En vertu du MoCRA, dit Murray, la FDA "peut exiger le signalement des problèmes de sécurité et, surtout, forcer les rappels, afin que les produits dangereux ne mettent pas les gens en danger".
À compter de maintenant, la FDA a suffisamment de muscle pour exiger des rappels. Et cela pourrait signifier plus d'entre eux – ceux involontaires – à l'avenir.
2. Vous en entendez peut-être plus sur les ingrédients effrayants. MoCRA va signifier que des tests plus fréquents pour les contaminants – comme Mercure, mener, benzène, et amiante - sera exigé par les entreprises de beauté d'ici la fin de 2025. (Les produits contenant du talc devront faire l'objet d'un dépistage particulièrement rigoureux pour détecter une éventuelle contamination par l'amiante.) Mais nous pourrait voir de nouveaux titres sur les ingrédients néfastes dans les produits de beauté beaucoup plus tôt, peut-être dans les prochains mois. Bien que les fabricants ne soient certainement pas incités à effectuer des tests qui peuvent détecter de très faibles niveaux de traces de cancérigènes – des niveaux inférieurs à ce que la FDA juge "sûr" - Romanowski prédit que des laboratoires indépendants effectueront des tests plus sensibles capables de détecter ces traces les montants. "Cela fait une bonne histoire", dit-il. "Il y a un certain pouvoir à pouvoir signaler des choses qui ne posent pas de problème, mais vous pouvez certainement en faire un problème si le public en a suffisamment peur."
Reculons une seconde: même des ingrédients potentiellement dangereux comme le benzène et le mercure peuvent exister à des « niveaux sûrs », jugés non toxiques par la FDA, dans les crèmes et le maquillage que vous utilisez tous les jours. Auparavant, les tests n'étaient pas assez avancés pour trouver ces ingrédients en dessous de ceux "niveaux de sécurité." Mais "l'instrumentation de la chimie analytique continue de devenir plus sensible", déclare Romanowski. "Donc, alors que vous ne pouviez pas détecter le plomb dans le rouge à lèvres en dessous d'une partie par million [avant], eh bien, quand vous pouvez [le détecter à] une partie par billion, vous allez trouver du plomb dans tout."
Prenons l'exemple du benzène: il est possible que cette récente vague de rappels ait été stimulée par une contamination sans précédent des aérosols. Il est également possible que benzène était déjà dans certains aérosols, il n'y était tout simplement pas à des niveaux suffisamment élevés pour être détectés par les anciens tests. Peut-être qu'il n'y avait pas eu de rappels de benzène auparavant parce que "personne ne vérifiait la présence de benzène", dit Romanowski. "[Puis] une société indépendante a vérifié la présence de benzène parce qu'elle peut [maintenant] le détecter à des niveaux très bas… [et c'est] la raison pour laquelle il y a eu tant de rappels."
Romanowski pense que tous ces tests pourraient stimuler encore plus la législation de l'industrie de la beauté. À quoi beaucoup de gens pourraient dire: « Génial! Nous avons besoin de plus d'ingrédients interdits aux États-Unis!" Les normes de sécurité des ingrédients de ce pays sont souvent critiquées pour être à la traîne de l'UE, qui a interdit plus d'un millier d'ingrédients de plus dans les biens de consommation que nous ont. C'est quelque chose dont beaucoup de marques de beauté "propres" sont heureuses de vous parler, même s'il convient également de mentionner que la logique derrière cet argument a ses propres détracteurs: "Les plus de 1 400 ingrédients interdits en Europe ne se trouvent en grande partie pas aux États-Unis produits de beauté. Pourquoi? La liste comprend des drogues, du carburéacteur et une pléthore d'ingrédients qu'il est illégal de mettre dans les soins de la peau [comme prescription-force] trétinoïne », Charlotte Palermino, alias, la démystificateur des soins de la peau sur Internet, a récemment posté sur Instagram. "Utiliser cela comme votre moment" gotcha "est trompeur." Romanowski est d'accord avec le sentiment et affirme également que "si vous faites une enquête sur produits de beauté en Europe et comparer des produits similaires aux États-Unis, vous trouverez rarement un produit chimique qui ne chevaucher. La vérité est que les grandes entreprises respectent de toute façon les règles de l'UE, de sorte que la grande majorité des produits que les gens utilisent respectent ces réglementations."
3. Les petites marques de beauté pourraient avoir du fil à retordre. Auparavant, le lancement d'une marque de beauté nécessitait une échelle assez importante - il fallait produire suffisamment de sérums, par exemple, pour satisfaire Sephora. Puis vint Internet et le concept de DTC ou de vente directe au consommateur. Pouvoir vendre vos produits en ligne a abaissé la barrière à l'entrée. Mais sous le MoCRA, cette barrière remontera à nouveau. Avant ou d'ici 2025, "les entreprises de cosmétiques seront soumises à l'enregistrement des installations, aux bonnes pratiques de fabrication pratiques, une bonne tenue des dossiers et la notification des événements indésirables graves, et la justification de la sécurité », dit Marisa Plescia, un chimiste cosmétique à Saint-Paul. En d'autres termes, beaucoup de choses que Big Beauty fait déjà seront exigées des Little Guys avant qu'ils ne puissent commencer à vendre également.
Et cela nécessitera plus d'argent. "[Peut-être] que vous allez devoir débourser environ 10 000 $ à l'avance et, honnêtement, la plupart des gens qui veulent lancer le prochain Burt's Bees n'ont pas cet argent", déclare Romanowski. "Je suis souvent contacté par entrepreneurs qui disent: 'J'ai cette idée géniale, je n'ai pas d'argent pour le faire, mais peut-être que vous pourriez juste travailler sur des spécifications.'"
Cela ne veut pas dire que les exigences GMP (Good Manufacturing Practice) du MoCRA sont une mauvaise chose. Les marques Homespun "pourraient faire pousser quelque chose dans leur jardin, le mélanger dans leur mixeur et le mettre dans leurs produits", explique Romanowski. "Ils n'ont donc pas de spécifications et de contrôles des matières premières appropriés. [Exiger ces] est plus sûr pour les consommateurs, en fin de compte."
Mais il est possible que ce sérum au miel et au lait de chèvre que vous avez acheté dans une ferme locale soit épargné. La FDA a trois ans pour étoffer cette partie. Les entreprises existantes qui gagnent moins d'un million de dollars par an peuvent bénéficier de certaines exemptions.
4. Les ingrédients pouvant irriter la peau ne pourront plus passer incognito. Celui-ci est assez simple: vous allez voir les allergènes divulgués sur les listes d'ingrédients. Dans d'autres nouvelles, oui, certains des irritants les plus courants dans les produits de beauté ne sont actuellement pas divulgués sur les listes d'ingrédients. C'est parce qu'il s'agit d'allergènes que l'on trouve dans les parfums - comme dans les ingrédients qui font que toutes sortes de produits de beauté, pas seulement des parfums, sentent si bon (ou tout simplement pas si mauvais). Parce que les parfums sont exclusifs, leurs ingrédients n'avaient pas besoin d'être divulgués auparavant et les irritants étaient souvent cachés sous le terme générique de "parfum". Mais maintenant, les entreprises seront tenues de les nommer. Les plus grands contrevenants sont le limonène, le linalol et le citral. Il "donne aux consommateurs un meilleur accès aux informations des fabricants", déclare Karine Ross, le vice-président exécutif des affaires gouvernementales du Personal Care Products Council (l'association professionnelle des cosmétiques aux États-Unis qui a travaillé avec les législateurs pour faire adopter cette loi). "Les consommateurs peuvent faire des choix éclairés sur les meilleurs produits pour eux-mêmes et leur famille. Tout le monde a le droit de savoir ce qu'il y a dans ses produits. » Énumérer ces ingrédients « est déjà fait dans l'UE, car les allergènes des parfums sont la principale source d'irritation pour les consommateurs », ajoute cosmétique chimiste Roi gingembre.
5. Alors, quelle est exactement la chronologie de tous ces changements ? De nombreux changements du MoCRA sont censés se produire dans les trois ans et les chimistes à qui nous avons parlé s'attendent à voir des allergènes de parfum apparaître sur les listes d'ingrédients près de deux. Mais la FDA n'a pas toujours respecté les délais - des retards se produisent, comme lorsque la FDA a manqué une date limite de novembre 2019 pour évaluer un arriéré d'ingrédients de protection solaire sous le Loi sur l'innovation en matière de protection solaire (signé par le président Obama en novembre 2014). "La FDA élabore un plan de mise en œuvre pour répondre à toutes les nouvelles dispositions du MoCRA et partagera ces informations lorsqu'elles seront disponibles", a déclaré un représentant de l'agence. Séduire dans un rapport. Il y a des raisons de croire que cela pourrait être plus tôt que tard: le MoCRA alloue un financement à la FDA (huit chiffres par an pendant les trois prochaines années) pour l'aider à mettre en œuvre les nouveaux changements. De plus, "les grandes entreprises font déjà beaucoup de choses de ce genre et PCPC [le Conseil des produits de soins personnels, une entreprise de beauté lobby de l'industrie] est à bord, donc la FDA ne va pas subir de pression de leur part ou des grandes entreprises pour la retarder », déclare Romanowski. "La seule pression qu'ils subiraient vraiment serait [de] la part des beautés indépendantes, qui se rendront bientôt compte que cela pourrait être une douleur dans leur cul, mais ils n'ont probablement pas le genre d'influence pour le retarder."
Il n'y a pas que Big Beauty qui est à bord avec MoCRA. Le Groupe de travail environnemental (EWG), un organisme de surveillance à but non lucratif connu pour dénoncer les pratiques potentiellement nocives de l'industrie de la beauté, est également positif quant à l'endroit où la législation a atterri. "Ces réformes étaient urgentes et attendues depuis longtemps. Pendant trop d'années, les cosmétiques ont été l'une des catégories de produits de consommation les moins réglementées », déclare Mélanie Benesh, vice-président des affaires gouvernementales au Groupe de travail environnemental. À son avis, certains des points saillants du MoCRA sont que "les entreprises seront tenues de tester les produits de soins personnels fabriqués avec du talc pour l'amiante selon des méthodes de pointe… et les entreprises de cosmétiques devront s'enregistrer auprès de la FDA."
C'est beaucoup à digérer, et vous pouvez parier qu'il y aura beaucoup plus à comprendre alors que nous continuons à regarder comment MoCRA – et, très probablement, plus de rappels de produits de beauté – se déroulent.