Les dernières avancées en matière de produits de beauté "naturels" ont une ambiance de science folle

"Naturel" est un mot chargé dans le monde de la beauté. C'est juste là-haut avec "vert" et "nettoyer" et tous les autres termes vagues que les entreprises de cosmétiques utilisent pour vendre leurs produits. En règle générale, naturel est utilisé pour décrire tout ce qui n'a pas été créé par l'homme. Mais si vous suivez cette définition, il n'y a rien de naturel dans l'industrie de la beauté - dans une certaine mesure, nous avons tout manipulé. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Naturels contre les synthétiques n'est pas une situation en noir ou blanc comme certaines marques voudraient vous le faire croire.

Donc, pour les besoins de cet article, oublions d'utiliser "naturel" comme terme général et concentrons-nous sur les détails: ingrédients de soins de la peau fabriqués à partir de plantes qui ont été modifiées dans des laboratoires de recherche - exposées à températures extrêmes, disons, ou des millions de petits Bugs — souvent pour améliorer leur efficacité. "Pendant longtemps, il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'incitation [à effectuer des tests sur chaque ingrédient botanique]", explique le chimiste

Allen Sha, fondateur de Sha Consulting Group, une agence de développement de produits. « Pourquoi un fabricant débourserait-il 50 000 $ pour faire un clinique sur un naturel qui pourrait ne pas fonctionner ?" Mais au cours des dernières années, les choses ont changé et une réponse est apparue: parce que vous - les clients - le voulez.

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Rencontrez les experts

Ranella Hirsch, MD, dermatologue certifié à Boston

Dhaval G. Bhanusali, MD, dermatologue certifié à New York

Anar Mikaïlov, MD, dermatologue certifié à Burlington, Massachusetts

Allen Sha, fondateur de Sha Consulting Group, une agence de développement de produits

Krupa Koestline, un biochimiste cosmétique basé en Floride

Roi gingembre, un chimiste cosmétique basé dans le New Jersey

Priscilla Tsaï, fondateur de Cocokind

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Ingrédients lyophilisés avec une durée de conservation plus longue

Vous connaissez probablement le concept de lyophilisation dans l'industrie alimentaire (bouchées à la mangue, fraises et autres collations fondantes). Maintenant, cette même technologie se répand dans les produits de beauté. Eh bien, peut-être que "filet" n'est pas le bon mot, car le but de la lyophilisation est d'éliminer l'eau. "Il s'agit essentiellement d'une déshydratation à basse température", explique Ranella Hirsch, MD, dermatologue à Boston.

Prendre aloès, une plante bien connue pour sa capacité à apaiser la peau: au lieu de chauffer le jus de la plante pour évacuer l'eau à la vapeur et se concentrer l'extrait, les fabricants congèlent l'ingrédient sous vide, provoquant la sublimation de l'eau (vaporisation sans traverser le liquide phase). Le solide résultant est ensuite broyé en une poudre, explique Krupa Koestline, un biochimiste cosmétique basé en Floride, qui utilise l'aloès lyophilisé dans les soins de la peau (y compris dans Chantecaille 300 Crème Visage et Corps et Nettoyant éclat tropical Kopari) pour ses effets anti-inflammatoires.

Les ingrédients lyophilisés ne nécessitent pas conservateurs (pas d'eau signifie qu'aucune bactérie ne peut se développer) et cela peut être mieux pour les personnes dont la peau peut être sensible à certains conservateurs, déclare un chimiste cosmétique Roi gingembre. En poudre les plantes sont également plus concentrées. "Si vous devez utiliser un extrait botanique typique à 1 % [pour voir un résultat], vous n'aurez peut-être besoin d'utiliser que 0,1 % de la version en poudre", explique King. Puisqu'ils sont déshydratés, ils peuvent être utilisés dans le maquillage en poudre et - la dernière tendance en matière de soins de la peau - sans eau formules.

Le plus grand avantage de la lyophilisation est peut-être son avantage potentiel pour le environnement. "Vous avez une durée de conservation plus longue, moins de conservateurs, moins de poids", explique le Dr Hirsch. Des produits plus légers signifient moins d'émissions de gaz à effet de serre pendant le transport - une bonne chose, puisque les émissions de CO2 du monde le transport de marchandises devrait quadrupler d'ici 2050, selon un rapport environnemental de l'International Transport Forum. « Diminuer la empreinte carbone rend la lyophilisation respectueuse de l'environnement. C'est le gros vendeur avec cette [tendance] », ajoute le Dr Hirsch.

La lyophilisation est déjà populaire dans le Beauté coréenne l'industrie, selon King et le Dr Hirsch. La marque coréenne Wellage fait une Real HA Cica Kit calmant d'un jour avec une capsule de lyophilisé centella asiatica extrait, une plante bien connue pour ses bienfaits apaisants pour la peau (elle est vendue avec une solution qui dissout la capsule pour l'application). Vous pouvez le trouver chez les détaillants K-beauty comme Olive Young, et nous verrons probablement bientôt plus de plantes lyophilisées aux États-Unis: Déjà, Juice Beauty vend un Masque liftant instantané pour les yeux Stem Cellular, une paire de patchs sous les yeux à base d'algues lyophilisées qui a antioxydants et agit comme un Crème hydratante.

Il est également possible que les plantes lyophilisées conservent leur puissance supérieure dans les soins de la peau traditionnels à base d'eau ou d'huile. "La lyophilisation est destinée à diminuer le poids moléculaire d'un ingrédient, il a donc été proposé que cela puisse aider à augmenter la pénétration [de la peau]", déclare Dhaval G. Bhanusali, MD, dermatologue à New York. Nettoyant à la poudre de riz de Humanrace's a lyophilisé champignon de neige extrait, un puissant hydratant. Et Acaderma utilise de la racine de mûrier lyophilisée dans ses Correcteur de points lumineux étoilés. L'extrait de plante contient du mulberroside F, un composé organique qui inhibe la production accrue de mélanine qui peut causer hyperpigmentation. Dit Anar Mikaïlov, MD, dermatologue à Burlington, Massachusetts, "Je serais ravi de voir comment la racine de mûrier lyophilisée aide mélasma."

Produits fermentés hautement puissants

Fermentation l'habitude d'avoir un problème d'image. Imaginez un directeur de la beauté présentant cette campagne de marketing il y a 20 ans: "Nous laissons minuscule micro-organismes en vrac sur une cuve de boues végétales, et regarde! Maintenant, ils sont dans cette crème pour le visage!" Ils auraient été ri hors de la salle de conférence - même si c'est une description juste de Miracle Broth, le cocktail signature d'ingrédients dans Crème de la Mer (vendu pour la première fois en 1965) et Pitera, la base du célèbre SK-II Essence de soin du visage (lancé en 1980).

Au cours des dernières années, nous avons appris comment le kombucha se fait, au propre comme au figuré. Les gens achètent des fermenteurs pour brasser de la bière dans leurs cuisines. Et comme nous nous sommes familiarisés avec l'idée que certains de nos aliments préférés sont créés à l'aide de levures et de bactéries - et que notre intestin et les processus cutanés fonctionnent plus facilement grâce aux micro-organismes - les chimistes cosmétiques ont commencé à expérimenter la fermentation de nouvelles façons. "Au cours des 10 dernières années, l'activité des brevets dans cet espace a presque triplé", déclare Sha. Les filtrats de ferment sont parmi les ingrédients les plus prometteurs issus de cette recherche. En gros, ce sont extraits botaniques qui ont été fermentés puis filtrés pour éliminer les micro-organismes (cela met fin au processus de fermentation, il ne se poursuit donc pas après la mise en bouteille).

En général, ces types d'ingrédients ont tendance à être plus efficaces que leurs homologues non fermentés, explique Koestline. "Le processus métabolique de la fermentation décompose certaines des plus grosses molécules [dans les matières premières] afin ils sont plus biodisponibles, [ce qui signifie] qu'ils sont plus efficaces [lorsqu'ils sont appliqués par voie topique] », explique-t-elle. Par exemple, le rouge fermenté ginseng peut être plus efficace pour réduire l'apparence des rides que la version non fermentée, selon une étude publiée dans le Journal des aliments médicinaux. Et soja fermenté l'extrait pourrait être un antioxydant plus utile pour l'éclaircissement par rapport à l'extrait de soja non fermenté, selon les résultats publiés dans Recherche toxicologique.

Il n'existe pas d'études indépendantes sur chaque ingrédient fermenté utilisé dans les soins de la peau, mais le consensus est clair: "La fermentation devrait vous permettre d'obtenir des ingrédients plus puissants, avec une meilleure pénétration", explique le Dr. Hirsch.

Dans cet esprit, pourquoi se contenter de l'aloès de base quand vous pouvez lisser Crème réparatrice apaisante Olos avec de l'aloès à double fermentation? L'extrait de soja fermenté dans des produits tels que Essence d'énergie raffermissante Innisfree et Tampons hydratants tout-en-un Peach & Lily Lazy Day a des propriétés antioxydantes. Et Sérum de nuit Seaglow d'Osea a une version fermentée de l'huile de shiunko qui aide à améliorer la barrière d'hydratation de la peau. Des chercheurs italiens évaluent l'ingrédient, qui est composé d'extraits d'angélique et de racine de gromwell dans une huile végétale base, a également constaté qu'il augmentait la diversité des micro-organismes présents sur la peau d'un petit groupe de 20 testeurs. C'est potentiellement une bonne chose car le diversité microbienne de la peau diminue avec l'âge et en présence de certaines maladies.

Alternatives végétaliennes aux ingrédients populaires

Vous souvenez-vous de notre responsable de la beauté fictive? Imaginez maintenant s'ils révélaient combien d'ingrédients de soin de la peau sont fabriqués à partir de sous-produits animaux: Topique collagène est typiquement extrait du tissu conjonctif des animaux; l'émollient lanoline est raffiné à partir de sécrétions de moutons; jusqu'à assez récemment, hydratant squalane était généralement dérivé de l'huile de foie de requin; exfoliant acide lactique peut être dérivé de produits laitiers; et la cire d'abeille occlusive - eh bien, celle-là est évidente.

Au fur et à mesure que les clients en apprenaient davantage sur ces ingrédients, la demande de végétalien alternatives a augmenté. Le marché mondial de cosmétiques végétaliens devrait atteindre 20,6 milliards de dollars d'ici 2026, et la croissance des soins de la peau végétaliens devrait dépasser les segments du maquillage et des cheveux végétaliens, selon une étude de marché réalisée par Global Industry Analysts, Inc. Cependant, bon nombre des ingrédients que les formulateurs de produits utilisent à la place des sous-produits animaux sont entièrement créés en laboratoire ou contiennent conservateurs synthétiques, et ce n'est que depuis quelques années qu'il y a eu une augmentation des options d'ingrédients végétaliens et formulés avec des plantes.

Pourquoi maintenant? C'est une combinaison de la demande croissante des consommateurs et du « propre » et du « vert » des lignes directrices dans certains magasins de détail, dit Sha. Certains des produits chimiques figurant sur les listes interdites des détaillants contiennent en fait de nombreuses données de sécurité, de sorte que les fabricants de matières premières n'ont jamais pensé à les supprimer. Mais maintenant qu'il y a une demande pour des produits végétaliens sans ces ingrédients, les fabricants créent toutes sortes d'alternatives d'origine naturelle. Sha dit qu'il y a versions végétaliennes de cire d'abeille créée à partir de tournesol et de son de riz; acide lactique végétalien dérivé de l'amidon de maïs par fermentation; et des alternatives véganes à la lanoline, issues de l'hydrogénation d'huiles végétales et de beurres végétaux.

Koestline est également enthousiasmé par le végétalien collagène. La protéine donne de la structure à la peau, mais elle n'est présente que chez les animaux - il n'y a pas de plante pour l'extraire. Vers les années 1990, par exemple, des chercheurs ont commencé à expérimenter des techniques de création de collagène avec des plantes, des levures ou des bactéries, mais la les processus étaient longs et coûteux - et il était initialement très difficile de reproduire un type spécifique de collagène qui prévaut chez les jeunes peau humaine. Mais maintenant, il y a une promesse: en utilisant un processus de fermentation, biotechnologies La société Geltor a développé une version végétalienne du collagène humain de type XXI (selon la société, il stimule la production de collagène de types I et III lorsqu'il est appliqué par voie topique). L'ingrédient, que Geltor appelle HumaColl21, augmente la fermeté et l'élasticité de la peau, explique Koestline, qui a examiné les données cliniques de la société. Il a un effet déclencheur, "où votre peau voudra produire plus de son propre collagène", explique-t-elle. Vous pouvez trouver l'ingrédient dans Sérum de Collagène Bioactif Orora.

Squalane, qui est similaire à un lipide naturellement présent dans la peau et aide à prévenir la perte d'hydratation, est un autre ingrédient désormais disponible dans plusieurs formats végétaliens. Il peut être fabriqué à partir de graines d'amarante, et dans les années 1980, les fabricants ont trouvé un moyen économique de l'extraire et de le purifier à partir du perte de production d'huile d'olive. Plus récemment, la société de biotechnologie Amyris a été le produire de la canne à sucre. Le processus responsable de la transformation de la canne à sucre en squalane? Vous l'avez deviné: la fermentation.

"En tant que végétarien, je suis ravi que les gens fabriquent ce type d'ingrédients", déclare Koestline. Mais, souligne-t-elle, les implications morales s'étendent au-delà du traitement éthique des animaux à l'environnement dans son ensemble. En général, l'élevage d'animaux nécessite plus de terres et d'eau - et produit plus d'émissions de gaz à effet de serre — que de cultiver des plantes, selon un article de 2016 publié par l'organisation à but non lucratif World Resources Institut.

C'est ce type de réflexion globale qui pourrait enfin mettre un terme au débat ridicule "synthétique contre propre" qui a détourné l'industrie de la beauté pendant des années. Si l'objectif est les soins de la peau les plus sûrs et les plus efficaces avec la plus petite empreinte environnementale (sans parler des processus rentables qui ne créer des produits d'un coût prohibitif), les fabricants doivent évaluer leurs formules ingrédient par ingrédient et être transparents sur les décisions ils font.

Une entreprise qui fait cela, dit le Dr Hirsch, est Cocokind. La marque formule avec un mélange d'ingrédients d'origine naturelle et créés en laboratoire, en sélectionnant chacun en fonction de son efficacité et de son impact environnemental. La Sérum Barrière aux Céramides, par exemple, est fabriqué avec du jus de feuilles d'aloès et de la glycérine d'origine végétale, mais son céramides (lipides qui aident à prévenir la perte d'humidité) sont synthétiques. "Les céramides peuvent être dérivés de plantes, mais ils se trouvent naturellement à de faibles concentrations et sont très difficiles - et coûteux - à trouver", explique Priscilla Tsai, fondatrice de Cocokind.

"Ce que de nombreuses marques ont observé à partir de petites études cliniques et des commentaires des clients et des patients, c'est que le les meilleurs résultats proviennent de produits qui combinent des ingrédients synthétiques avec des ingrédients à base de plantes », explique le Dr. Bhanusali. Ils sont un mariage de toutes les ressources à notre disposition. Ou, pour résumer en un seul mot: "Science", dit le Dr Hirsch. "Si vous voulez une prédiction [tendance] pour 2024, c'est tout."

Cette histoire est initialement apparue dans le numéro d'août 2022 d'Allure. Apprendrecomment s'inscrire ici.

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