Le parfumeur Dominique Ropion explique comment le nouveau parfum est né.
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C'est le lendemain Armani Privé's défilé haute couture à Paris, et le maître parfumeur Dominique Ropion est au siège d'International Flavours & Fragrances juste à l'extérieur de Paris pour révéler l'un des plus grands lancements de la marque ces derniers temps: Orangerie Venise.
Connu pour avoir créé certains des parfums les plus emblématiques de tous les temps (Calvin Klein Euphoria, Thierry Mugler Ange, Viktor & Rolf Flowerbomb, et Frédéric Malle Fleur Charnelle, pour n'en citer que quelques-uns) Ropion s'est inspiré de la beauté de la nature et des jardins légendaires à l'intérieur de la serre des Giardini de Venise à Castello. Pour l'occasion, Ropion a également incorporé différents composants de l'orange bigarade (appelée aussi orange amère), du néroli l'essence, la bergamote et le buchu (une plante verte d'Afrique du Sud), et le positionne contre le dessèchement du bois de cèdre, de la mousse et ambroxane.
Séduire s'est assis avec le légendaire parfumeur pour parler de son inspiration, de sa collaboration avec Armani, du processus de création d'un nouveau parfum à partir de zéro, et plus encore.
Combien de temps avez-vous travaillé sur ce parfum ?
J'ai travaillé sur ce parfum pendant un peu plus d'un an. Nous avons fait beaucoup de modifications. Dans certains parfums d'Armani, vous pouvez trouver des fleurs d'oranger, mais c'est totalement nouveau. Je ne sais pas exactement combien d'itérations de parfum j'ai faites, mais c'était des centaines. Lorsque l'échéance est arrivée, si ce n'était pas fini, nous n'avons pas eu à nous arrêter. Mais je pense que M. Armani était heureux quand il l'a senti. C'est lui qui a choisi la version finale.
Quelle a été la principale inspiration pour vous ?
Le parfum était, bien sûr, lié à Venise, à l'Italie et à Armani. C'était le bref. A partir de ces paramètres, j'ai pensé qu'il serait intéressant de travailler avec quelque chose de floral mais avec un effet eau de Cologne. Tous les agrumes que j'ai trouvés en Italie. J'ai tout utilisé d'un oranger, donc la fleur d'oranger et l'oranger sont au cœur du parfum. À partir de là, j'ai construit tous les autres effets autour.
En parlant d'agrumes, comment en êtes-vous exactement arrivé aux notes de ce parfum ?
Pour aller un peu plus loin, on peut faire beaucoup de choses à partir des orangers. On peut faire une extraction à partir de l'écorce du fruit, appelée bigarade. Et à partir de cela, nous pouvons avoir de l'huile d'agrumes, de l'huile d'orange, de l'huile d'orange amère - je l'ai utilisée dans le parfum. A partir de la fleur, on peut faire une distillation de la fleur et de l'huile de fleur d'oranger, que l'on appelle néroli. C'est très léger et très frais. Le néroli est un peu plus vert mais très frais et très citronné, même s'il s'agit d'une distillation à partir d'une fleur. A partir de la même fleur, on peut faire une distillation à partir d'un solvant appelé absolu de fleur d'oranger. C'est très, très floral; même si elle provient de la même partie de la fleur, elle est complètement différente de l'huile de néroli. C'est beaucoup plus floral et lourd. Une autre partie que vous pouvez utiliser à partir de cet arbre est la distillation des feuilles, appelée petitgrain. C'est très, très vert; ce pourrait être, dans une certaine mesure, la partie la plus verte de l'huile de néroli. À partir de là, vous avez beaucoup de matériaux à utiliser et à faire une composition. J'ai utilisé ces quatre produits pour travailler le cœur du parfum.
Ces derniers temps, de nombreux parfums incluent un aspect de notes orangées et d'agrumes. Appelez-vous cela une tendance ?
C'est une tendance, mais ça l'a toujours été, depuis longtemps. La fleur d'oranger a un effet eau de Cologne, et depuis le 18ème siècle et même avant, elle était utilisée. C'est une construction de parfum très ancienne, mais cela dépend de la façon dont vous le faites. Par exemple, au 20ème siècle, les parfums utilisaient beaucoup la fleur d'oranger. Vous pouvez toujours faire quelque chose de nouveau à partir de ce produit.
Quelle a été la partie la plus difficile dans la création de ce parfum ?
La partie la plus difficile était que c'est quelque chose de très classique. Quand on pense à l'eau de Cologne et à un accord chypré [un mélange de bergamote, de mousse de chêne ou de patchouli] à la fleur d'oranger, c'est très classique. La partie la plus difficile était que je devais faire ce genre de travail en utilisant un accord si emblématique et des matières premières pour faire quelque chose de nouveau et reconnaissable avec beaucoup d'identité. Parmi tous les autres parfums déjà existants, c'est la plus grande difficulté.
Le nouveau parfum se commercialise comme un parfum de haute couture. Comment avez-vous traduit l'idée de couture en parfum ?
En utilisant des matières premières de haute qualité, tous ces ingrédients sont les meilleures extractions que vous puissiez trouver. Très cher, malheureusement. La fleur d'oranger est de notre laboratoire à Grasse. C'est probablement la meilleure extraction au monde. Vraiment, je ne dis pas que ça. Aussi, quelque chose qui peut apporter cet effet haute couture est d'utiliser l'accord chypre. C'est très élégant. Il apporte quelque chose d'élégant et avec un effet haute couture. Cette combinaison, utilisant le chypre dans quelque chose de très frais, a été faite il y a longtemps dans l'Eau Sauvage de Dior, par exemple. Ici, il y a une partie patchouli et mousse; c'est très moderne, et même si on pense au chypre, qui est un accord très ancien, classique, on le fait neuf avec des matières premières.
Vous avez travaillé avec de nombreuses maisons de couture légendaires. Comment était-ce de travailler avec Armani lui-même ?
M. Armani est très clair dans ce qu'il fait. Il est très direct. J'ai essayé de faire ce parfum donc c'est très précis et tout va dans le même sens. C'est quelque chose de frais.
L'Orangerie Venise coûte 175 $ et est disponible dès maintenant.
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