Kui olete viimase paari aasta jooksul järginud lõhnatrende, siis on parfüüm, mille kohta olete lugenud lugematu arv kordi: Baccarat Rouge 540 autor Maison Francis Kurkdjian (MFK), murranguline segu särisevast safranist, seedripuust ja õhulisest magususest. "Baccarat tähistab oma 250. aastapäeva Baccarat Rouge 540-ga, mille on loonud peen kristallifirma koostöös ülemaailmselt tunnustatud parfümeeria Francis Kurkdjianiga," seisab kirjelduses. "Alates selle turuletoomisest 2015. aastal on Baccarat's Rouge 540 [sic] on kinnistanud oma staatuse elegantselt luksusliku ja intensiivse lõhnana. Vapustav ja ainulaadne igal mõeldaval viisil, selle lõhnaprofiilis pole absoluutselt midagi igavat."
Ülaltoodud kirjelduses olev koopia ei pärine Maison Francis Kurkdjianilt. See kuvatakse Dossier'si tootelehel Ambery Saffron parfüüm, mis maksab 49 dollarit 50-milliliitrise pudeli kohta ja mida kirjeldatakse kui "inspireeritud" Baccarat Rouge 540-st, mille jaemüügihind on 325 dollarit 70 ml kohta. Dossier, mille asutas 2018. aastal e-kaubanduse taustaga investeerimispankur Sergio Tache, valmistab parfüüme, mis põhinevad selgelt populaarsetel tipplõhnadel, nagu näiteks
Le Labo Santal 33, Creed Aventus, Tom Ford kaotas kirsija Viktor & Rolf Flowerbomb.Toimiku looming ei ole võltsing. Võltsitud parfüümid, nagu võltsitud käekott, eksitavad tarbijaid selgesõnaliselt, teeseldes, et nad pärinevad kaubamärgilt, millega nad ei ole seotud, ja on seetõttu illegaalne, kui suhteliselt levinud. Samuti pole Dossier'i lõhnad need, mida võiksite kaaluda. Nagu luksusmoe puhul, nirisevad tipptasemel parfüümidest pärinevad lõhnad kogu aeg massiturule. Kuid on vaja tähelepanelikku nina, et mõista, et näiteks Zara Gardenia on YSL Black Opiumi riff, just nagu oleks vaja teadlikul ostjal, et seda näha. Zara linna minikott esineb jälgi Balenciaga liivakellakott.
Selliste kaubamärkide nagu Dossier petlik mudel on parfüümi jaoks ainulaadne. Need ettevõtted tuginevad selgesõnaliselt tarbijate teadlikkusele väljakujunenud kaubamärgist ja väidavad, et nad müüvad peaaegu identset toodet, kuid neil puudub kallis pakend ja turundus. Alt Fragrances2018. aastal asutatud ärikinnisvaraarendaja Michael Saba müüb ka soodsama hinnaga lõhnu, mis on "inspireeritud" paljudest luksusloomingutest. Laisk Kuninglik2022. aastal turule tulnud, teeb sama ka küünalde ja pilliroo difuusoritega. Oakcha ja Montagne — millest viimane ulatub nii kaugele, et kasutab Le Labo pakendis kasutatud kirjutusmasina fontile sarnast kirjatüüpi — on veel kaks näidet. Lazy Royal, Oakcha ja Montagne ei naasnud Allurepalve selle artikli kohta kommentaariks.
Need kaubamärgid võivad eksisteerida, sest erinevalt logodest või monogrammidest ei ole lõhnavalemid autoriõigusega kaitstud. Lisaks pakuvad nad tarbijatele atraktiivset mudelit: väites, et nad "demokratiseerivad" lõhna madalamate hindade kaudu, pettavad kaubamärgid positsioneerida end Taavetina suure parfüümi Goliathile, pakkudes massidele hinnatud koostisi ilma kaubamärgi ja kuulsuseta märgistus.
Pettuste kriitikud väidavad aga, et need lahjendavad parfüümitootjate kunstilist loomingut, mida tuntakse ka kui "nina". tööstusele, kes pühendavad sageli aastaid õppimist, teadmisi ja tunde uurimistööd, et luua ühtne lõhn. "Sõltumatu parfümeeria olen üldiselt kunstiteoste dubleerimise vastu," ütleb Yosh Han, lõhnamaja loovjuht Lõhna pagasiruumi. "Kui arendusele ja turundusele kulutatud ressursse suunataks originaalse disaini toetamiseks ja tarbijate harimiseks, areneks lõhnatööstus. Pettused on kiirmoe ekvivalent."
See, et kaubamärgid hüppavad võimalusest odavaid lõhnu müüa, ei ole üldse tähelepanuväärne, kuid dupe'i populaarsuse kasv on märk enamast kui lihtsalt nõudlus taskukohaste toodete järele. Mõne jaoks on see sümptom ka aastakümneid kestnud turundusstrateegiatest, mis ei ole suutnud tarbijaid parfüümi loomisega seotud meisterlikkusest harida.
Maison Francis Kurkdjiani tegevjuhi ja kaasasutaja Marc Chaya sõnul on see parfüümitööstuse enda tekitatud probleem. "Miks inimesi köidavad petised? Põhjus on selles, et me seisame silmitsi teadmatuse olukorraga, " ütleb ta. "See suundumus tuleneb täpselt aastate ja aastate kontrollimatust sõnumivahetusest turunduses, kus parfümeeriatel oli väga pikka aega keelatud eksisteerida."
Chaya, kes alustas oma karjääri rahanduse ja turunduse alal, ütleb, et ka tema ei olnud Francis Kurkdjianiga esimest korda kohtudes parfüümide alal suures osas haritud, ega teadnud, et ta oli lõhnade taga parfümeeria. Jean Paul Gaultier' Le Male. Nad asutasid 2009. aastal MFK; LVMH omandas kaubamärgi seejärel 2017. aastal. Chaya kirjeldab oma missiooni kui parfümeeria – kelle loomingut ta võrdleb kunstiteostega, kuna need suudavad tekitada kandjates emotsioone – taas tähelepanu keskpunkti.
"Turundus on selles valdkonnas olnud erakordne arendaja ja erakordne väärtuse hävitaja, " ütleb Chaya. Disainerite ja kuulsuste parfüümikampaaniad on edukalt loonud lõhnade jaoks fantaasiamaailma, kuid on kustutanud ka parfüümi töö. lõhna taga ja selle käigus jätsid tarbijad skeptiliseks selle suhtes, millele parfüümid on tegelikult üles ehitatud, lisaks kõrgetasemelisele pressiesindaja.
"Paljud mängijad on selle lõhega väga rahul, kuna parfümeeriatel ei tunnustata [intellektuaalomandi] õigusi," ütleb Chaya. "Sest nad seisavad silmitsi väljakutsega maksta varasematele parfüümitootjatele autoritasu. Nii et mudeli purustamiseks peame esmalt kliente ümber koolitama." Osa sellest haridusest peaks hõlmama teadvustades üldsusele, kuidas tänapäeval on tänu uutele lõhnaainetele suhteliselt lihtne järele teha tehnoloogia.
"Tööstus põhines varem suuresti härrasmeeste kokkulepetel," ütleb Claremont Graduate'i dotsent Charles Cronin. Ülikool ja külalisteadlane George Washingtoni ülikooli õigusteaduskonnas, kes on sageli kirjutanud autoriõigustest ja intellektuaalist vara.
Lõhna koostis on aastakümneid olnud enamasti vaid mõne suurema maitse- ja lõhnahiiglase pärusmaa, nagu Givaudan, Firmenichja Rahvusvahelised maitsed ja lõhnaained (IFF), kus töötab palju parfüüme, kes toodavad turul kõige tuntumaid lõhnu ja kellele parfüümibrändid tellivad tavaliselt parfüümivalemi tootmise allhanke korras. Kuid tulekuga gaasikromatograafia, tehnoloogia, mis töötati välja 20. sajandil ja võimaldab eraldada, tuvastada ja kvantifitseerida aroomiühendid parfüümiproovis, saavad uued konkurendid lõhna lihtsalt ümber pöörata ja selle uue all müüa. nimi. Ilma selle lõhna arendamiseks eelnevat investeeringut tegemata võib see olla odav.
"Lõhna hind peegeldab vähemalt mingil määral selle loomingu tohutut [uuringuid ja arendustegevust], " ütleb Cronin. Eduka lõhna müük on vajalik uute toodete loomise rahastamiseks. "Ma arvan, et majanimesid häirib eriti asjaolu, et need lõhnaga sarnased lõhnad ei ole investeerinud teadus- ja arendustegevusse, vaid on ära kasutanud. nende Teadus- ja arendustegevus, lihtsalt pöördprojekteerides eduka lõhna ja luues palju odavama versiooni."
Cronin selgitab, et Euroopa kohtud on parfüümi kui intellektuaalomandit käsitlenud igal üksikjuhul eraldi, kuid lõpuks otsustasid, et need ei kuulu autoriõiguste alla. Vastavalt Christophe Laudamiel, endine IFF-i parfümeeria ja ettevõtte asutaja DreamAir stuudiod, kes lõid palju peavoolulõhnasid nagu Abercrombie & Fitch Fierce ja Tom Ford Amber Absolute ja loob nüüd lõhnu oma sildi all, Loomaaed, ei ole kaitse puudumisest kasu saanud mitte ainult petlikud kaubamärgid, vaid ka mõned peamised parfüümibrändid. "Avalikkuse jaoks pole Google'i otsingut lõhnade plagiaadi leidmiseks – ainult teie nina," ütleb Laudamiel. Ta väidab, et suured parfüümitootjad on aastaid karistamatult originaalloomingut regulaarselt kopeerinud ja märgib, et paljud suured parfüümibrände omavad korporatsioonid ei kasuta oma parfüümitootjaid auastmed.
Laudamieli jaoks on petlikud kaubamärgid küsitavate tavade puhul vaid jäämäe tipp. Üks põhjusi, miks ta asutas, on tema pettumus parfüümide õiguskaitse puudumise pärast parfümeeria eetikakoodeks, millel on praegu kümneid tööstuse lubadusi, sealhulgas parfüümitootjad ja ajakirjanikud.
Parfüümi päritolu või investeering ei pruugi aga paljudele tarbijatele alati muret tekitada, eriti neile, kes lõhnaõliga alles alustavad: nad tahavad lihtsalt proovida oma eelarve piires ahvatlevaid lõhnu. "Ma arvan, et see pakub inimestele võimalust proovida erinevaid lõhnu ilma neid rahaliselt välja panemata. Nii et alguses, kui tahad lihtsalt kõike proovida, annab see erinevatele inimestele valikuvõimalusi,» räägib Olivia haistmine (kes eelistab privaatsuse huvides kasutada oma sotsiaalmeedia nime) petturite atraktiivsus. Los Angeleses asuv juuksur jagab nende kohta parfüümiarvustusi Tikk-takk ja Instagram kanaleid, sealhulgas soovitusi madalama hinnaga alternatiivide jaoks.
Paljude tarbijate jaoks on petturid ilmunud just õigel ajal. "Teil on pandeemia, inimesed ei tööta ja tahavad endiselt tunda, et neil võib olla mingisugune luksuskaup, mis paneb nad tundma end endaga seotuna," ütleb Olfactory. "Kuid teil pole vahendeid, et minna välja ja kulutada sellele palju raha. Nii et ma arvan, et paljud neist olid edukad viimase 10 aasta majandusliku olukorra ja seejärel veelgi suurema pandeemiasurve tõttu.
Olfactory kogemuses omanikuna Üle 300 pudeli parfüümide osas märgivad nad, et sageli ei anna madalama hinnaga petis selle keerukust või tipptasemel originaali pikaealisus – ja nad püüavad olla ausad oma soovitustes selle kohta kompromisse. Kuid ainuüksi kallima lõhna odavama alternatiivi võrdlemine võib inspireerida palju poleemilisi kommentaare, märgivad nad, et parfüümikandjad võivad tunda lojaalsust oma kallite ostude suhtes.
"Olen vastuoluline, sest austan seda, et see on üksikisikute loominguline kunstilisus," ütleb Olfactory ja lisab, et sel põhjusel eelistavad nad soovitada pigem suurte konglomeraatide, nagu L’Oréal, loomingut kui sõltumatut kaubamärgid. "Kuid ma ei usu, et pooled inimestest, kes ostavad lollusi, ostaksid alustuseks 350-dollarise parfüümi."
Isegi kui tarbijad ei otsi luksusparfüümi, tahavad nad siiski kuulda tõendeid selle kohta, kui lähedased on dupes originaalile. Võrdlusvideod Oakcha, Dossier või Alt lõhnad koos tipptasemel lõhnadega on maailmas kasvav žanr Tikk-takk ja YouTube, kus on palju mõjutajaid sooduskoodid lisaks juba suhteliselt madalatele hindadele.
Teatud mõttes võib petlike kaubamärkide tulek sundida parfüümitööstust tegutsema. Laudamiel ütleb: „Vähemalt ei tee nad [oma toodetest] kasumit, mis on jabur. Ja kuna see on nüüd lihtsalt päevavalguses, arvan, et tõeliselt originaalsed kaubamärgid peavad reageerima. See sunnib tööstust paremaks muutuma.
Laudamiel palub petlikke kaubamärke, et nad hüvitaksid parfümeeriadele algupärase loomingu, millel nad oma loomingu aluseks on, ja teeksid oma parfümeeriatest tuntuks. Dossier, mis loetleb läbipaistvuse kui brändi tugisamba, väidab, et Grasse'is on viis parfüümitootjat ja Pariisis nina/hindaja, kuid ei loetle nende parfüümitootjate nimesid oma veebisaidil.
Tööstuse kui terviku täiustamiseks soovib Laudamiel, et lõhnavalemid oleksid autoriõigustega kaitstud mitte ainult selleks, et kaitsta parfüümide intellektuaalomandit, vaid ka surve kaubamärkidele avaldada oma valemid, et tarbijad näeksid, kui turustustekstid, mis reklaamivad väärtuslikke materjale, nagu jasmiiniõli või orrisevõi, peegeldavad tegelikkus. "Ma tahan, et avalikkus teaks, et paljusid koostisosi, mille kohta kaubamärgid ja kaubamajad väidavad, et need õigustavad kõrgeid hindu, leidub parfüümides väga vähe," ütleb ta.
Ilma valemite intellektuaalomandi kaitseta on mõned lõhnatootjad pöördunud tehnoloogia poole, et vältida kopeerimist. Selle aasta alguses lõhna- ja maitsehiiglane Symrise käivitatud CryptoSym, hägune komponent, mis krüpteerib lõhnavalemi gaasikromatoloogia vastu. Lõhnamajad nagu Givaudan ja Firmenich on samuti investeerinud rohkelt raha uute lõhnade väljatöötamisse molekulid, mida tuntakse vangistusena ja mis on patenteeritud koostisosad, mida saab kasutada ainult nendes loomingut.
Kuigi tehnoloogia pakub mõningaid eeliseid, eelistaks Chaya kaitselünkade kõrvaldamiseks selgelt määratletud seadusi. "Miski pole seadusest kõrgemal," ütleb ta, "ja ainus asi, mis võiks parfüümitootjat tõeliselt kaitsta, on seadus."
Selle üle, kas parfüümivalemitele võiks pakkuda õiguskaitset või mitte – ja täpselt, kuidas – saab arutleda. "Ma ei arva, et aroom peaks kunagi olema autoriõiguse kaitse alla kuuluv," ütleb Cronin. "Inimestel lihtsalt ei ole piisavalt teravust lõhnaainete peensuste eristamiseks, et võimaldada neil jõuda kaitstud tasemele." Selle asemel näeb Cronin ebaausa konkurentsi viitamist potentsiaalselt parema võimalusena, kuid selliseid argumente on ettevõtetel keerulisem tõestada. kohus.
Olenemata sellest, millised seaduslikud teed võivad saada, peavad parfüümibrändid arvestama muutuva ilutööstusega: kaasatus on rohkem atraktiivne kui sensatsioonilisus ja uuemad kaubamärgid positsioneerivad end tööstuse status quo-st väljapoole jäävateks parfüümide paremaks muutmise varjus. ligipääsetav. "Kas ei tea, mis on tualettvesi? Meie ka mitte,» seisab kirjas Instagrami postitus soodsalt parfüümibrändilt Snif, mis käivitati 2020. aastal. (Muide, tualettvesi on parfüüm, mille parfüümiõli ja alkoholi kontsentratsioon on 5–15 protsenti.)
Nagu Olivia Olfactory ütles, on tarbijate segment, kes lihtsalt ei ole huvitatud 350 dollari kulutamisest parfüümile, olenemata sellest, kui vaidlusi tekitavad madalama hinnaga petturbrändide tavad. Samamoodi kasvab kiirmoetööstus vaatamata lugudele luksusest palju kiiremini sunnitöö vabrikutööliste seas ja kõrge mürgiste kemikaalide sisaldus riietuses.
Chaya on kindel, et rohkem teavet, mõned kogujad tahe lõpuks investeerida loovusse ja innovatsiooni. Maison Francis Kurkdjian ei ole üksi, kes soovib keskenduda parfümeeriale töös; alates selle käivitamisest 2000. Parfums Frédéric Malle väljaanded on iga lõhna taga oma pakendile trükkinud parfüümi nime, nagu ka Laudamieli The Zoo kaubamärk ja Essential parfüümid, mis toodi turule 2018. aastal 100 ml pudelitega, mille jaemüük on suhteliselt taskukohase hinnaga umbes 83 dollarit.
Laudamiel leiab, et dupe'ide juurdepääsetavus pakub ka mõnes mõttes õnnistust. "Võib-olla on see nende jaoks esimene samm ilusamasse maailma sisenemiseks," ütleb Chaya. „Tarbijal on õigus valida. Ja alati, kui hakkate parfüümimaailma tundma õppima, ei lähe te enam lollidesse."