Μετακινηθείτε, θαλάσσιοι βιολόγοι: Υπάρχει ένας νέος κουλ επιστήμονας στην πόλη. Κάποτε μια δουλειά για την οποία σχεδόν κανείς δεν είχε ακούσει, οι καλλυντικοί χημικοί βρίσκονται στο προσκήνιο - συγκεκριμένα, η λάμψη μιας μπροστινής κάμερας τηλεφώνου.
Αν είστε από την πλευρά της ομορφιάς των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, πιθανότατα σας παρουσιάζονται βίντεο από την επιστήμη της αισθητικής κάθε φορά που ανοίγετε μια εφαρμογή. Υπάρχουν τρία κοινά σκηνικά για αυτά τα κλιπ: ένα εργαστήριο, ενώ ένας χημικός ανακατεύει ένα ενυδατική κρέμα; ένας κενός τοίχος, καθώς ο οικοδεσπότης εξηγεί γιατί μπορεί να θέλετε πραγματικά parabens στη μάσκαρα σας. και μια πράσινη οθόνη, με έναν ειδικό να αναλύει τη λίστα συστατικών ενός δημοφιλούς ορού, γραμμή προς γραμμή.
Η αναφορά μου για αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο δημιουργού περιεχομένου με οδήγησε να αναπτύξω μια θεωρία σχετικά με το γιατί αυτά τα βίντεο συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και λυπάμαι που λέω ότι σχετίζεται με τον κοροναϊό. Τα πρώτα χρόνια της πανδημίας, όταν
Τζάβον Φορντ άρχισε να απομυθοποιεί τους όρους μάρκετινγκ όπως «δοκιμάστηκε δερματολόγος» και Τζέιν Τσούι έβγαζε καθημερινά βίντεο από το εργαστήριό της, ήταν μια εποχή επιστημονικών κραυγών. Μάσκες, που κάποτε προορίζονταν για γιατρούς και νοσηλευτές, έπρεπε ξαφνικά να φορεθούν από όλους. Μας συμβούλευσαν να απολυμάνουμε τα παντοπωλεία μας, μέχρι να μάθουμε ότι ο COVID-19 δεν κυκλοφορούσε πραγματικά μέσω μεταφοράς στην επιφάνεια. Οι αντι-επιστημονικές θεωρίες συνωμοσίας φαινόταν να επικρατούν, ίσως κυρίως επειδή οι άνθρωποι που διέδιδαν αυτές τις θεωρίες ήταν καλύτεροι στο να φωνάζουν. Η πλειοψηφία του ευρύτερου κοινού λαχταρούσε κρύα, σκληρά, διπλά τυφλά, ελεγχόμενα με εικονικό φάρμακο, αποδεδειγμένα από δοκιμές γεγονότα.Έτσι, όταν αυτοί οι εξαιρετικά βιντεογονικοί επιστήμονες άρχισαν να εξηγούν ότι το αντηλιακό δεν θα εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματός σας και θα σας σκοτώσει, το προαναφερθέν ευρύ κοινό άκουσε με ανυπομονησία. Αυτοί οι επιστήμονες μιλούσαν σε ένα κοινό που είχε βαρεθεί πολύ πριν από το «καθαρό» μάρκετινγκ Τα concealers Kosas άρχισαν να αναπτύσσουν μούχλα. Μιλούσαν σε ένα κοινό που πραγματικά ήθελε να μάθει περισσότερα για τον τρόπο κατασκευής των προϊόντων και απεγνωσμένα εύκολο στην ανάκληση αντίστιξη, μπορούσαν να ρίξουν πίσω το επόμενο άτομο που επέμενε να πετάξει το σαμπουάν τους επειδή περιείχε «χημικά».
Πριν γίνουν τόσο διαδεδομένοι αυτοί οι επιστήμονες ομορφιάς που αντιμετωπίζουν το κοινό, «οι καταναλωτές μάθαιναν για τα προϊόντα και τις τεχνολογίες και τα ζητήματα στη βιομηχανία καλλυντικών με δύο τρόπους», λέει Πέρι Ρομανόφσκι, ένας καλλυντικός χημικός που, το 2006, ξεκίνησε την ιστοσελίδα The Beauty Brains (ευρέως θεωρείται ως η πρώτη περίπτωση ενός καλλυντικού χημικού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό). «Είτε μάθαιναν από διαφημιστές που έχουν κάποια προκατάληψη με έναν τρόπο είτε μάθαιναν από μη κυβερνητικές οργανώσεις [ΜΚΟ] όπως η Environmental Working Group [EWG] ή η Campaign for Safe Cosmetics [CSC], που έχουν ένα είδος προκατάληψης σε μια διαφορετική τρόπος. Από τη μια, οι εταιρείες σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα και από την άλλη, οι ΜΚΟ σου λένε ότι όλα θα σε σκοτώσουν».
Οι χημικοί του TikTok είναι εδώ για να ρυθμίσουν τις προσδοκίες. Όπως το θέτει ο Romanowski, «[Τα καλλυντικά] είναι πιο ασφαλή από ό, τι σε κάνουν να πιστεύεις, αλλά επίσης δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο σε κάνουν να πιστεύεις».
Τι είναι ο καλλυντικός χημικός;
Όπως συμβαίνει με τόσες πολλές θέσεις εργασίας - τριχολόγος, οικονομικός διευθυντής, αρχιμάγειρας, αναπληρωτής ψηφιακός διευθυντής — δεν υπάρχει γενικό συμβούλιο αδειοδότησης που να πιστοποιεί ένα άτομο ως ικανό να αποκαλεί τον εαυτό του καλλυντικό χημικός. Όλοι οι χημικοί με τους οποίους μιλάω για αυτήν την ιστορία σπούδασαν κάποιο είδος επιστήμης στο κολέγιο, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα σχολεία που προσφέρουν συγκεκριμένο πτυχίο σε καλλυντικό χημεία.
«Τα πραγματικά μαθήματα χημείας που παρακολούθησα στο κολέγιο - όπως, ξέρετε, οργανική χημεία - ήμουν απαίσια. Δικαιολογημένα, πήρα ένα D, τόσο κακός ήμουν», λέει Αμάντα Λαμ, ένας χημικός καλλυντικών που εργάζεται για έναν διανομέα χημικών και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τολέδο, ένα από τα ελάχιστα σχολεία στις ΗΠΑ που προσφέρει πτυχίο στην επιστήμη των καλλυντικών. «Αλλά όταν πήρα την επιστήμη των καλλυντικών, που είναι επίσης χημεία, ήταν πολύ πιο εύκολο να το καταλάβω».
Η γενική συναίνεση μεταξύ όλων από τους οποίους πήρα συνέντευξη για αυτό το κομμάτι είναι ότι μαθαίνεις στη δουλειά — και γρήγορα συνειδητοποιείς τι κάνεις και δεν χρειάζεται να θυμάσαι από το σχολείο. Λέει Άλεξ Πάτζετ, χημικός καλλυντικών και ιδρυτής της μάρκας περιποίησης δέρματος Μορφωμένος κ.κ, όταν εργαζόταν σε ένα εργαστήριο, «Ποτέ δεν καθόμουν εκεί και ξύνω φόρμουλες». Αντίθετα, παρομοιάζει το να είσαι χημικός σκευασμάτων με το να είσαι σεφ. «Αρχίζεις να μαθαίνεις ποια συστατικά ταιριάζουν καλά και τι κάνουν», εξηγεί. «Όταν φτιάχνεις ένα κέικ, δεν σκέφτεσαι απαραίτητα, αυτό το αυγό περιέχει λεκιθίνη, η οποία θα κρατήσει το λάδι στο νερό. [Κατά τη σύνθεση καλλυντικών], ξέρω ότι αυτό το παχυντικό λειτουργεί σε χαμηλό pH και αυτό όχι, και ξέρω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη γαλακτωματοποίηση των ελαίων. Αλλά δεν εξετάζω απαραίτητα τη δομή αυτών των συστατικών, επειδή οι προμηθευτές [συστατικών] παρέχουν αρκετά δεδομένα για να σας πουν πώς να τα χρησιμοποιήσετε."
Τζέιν ΤσούιΗ, η οποία δημοσιεύει στο TikTok και στο Instagram, η @janethechemist, λέει ότι οι επίδοξοι χημικοί καλλυντικών την προσεγγίζουν για να εκφράσουν άγχος για τους βαθμούς οργανικής χημείας τους. «Επιτρέψτε μου να σας πω», τους διαβεβαιώνει, «δεν θα χρειαστεί να ξέρετε τι είναι ο ομοιοπολικός δεσμός όταν είστε στο εργαστήριο για να φτιάξετε κραγιόν».
Εάν η εκμάθηση στη δουλειά είναι η κύρια μορφή εκπαίδευσης, τότε, τεχνικά, όποιος ανακατεύει μάσκες προσώπου στο υπόγειό του μπορεί δικαίως να αποκαλεί τον εαυτό του χημικό καλλυντικών. «[Οποιοσδήποτε] θα μπορούσε να μάθει να διαμορφώνει βλέποντας μερικά βίντεο στο YouTube και να πει: «Είμαι χημικός», λέει ο Romanowski. «Είναι με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να αυτοαποκαλούνται μάγειρες…. Αλλά ένας μάγειρας και ένας σεφ δεν είναι το ίδιο. Έτσι είναι στη χημεία. Δεν είναι σαν δικηγόρος, όπου πρέπει να περάσεις δικηγορικές εξετάσεις».
Ευτυχώς, τα πραγματικά προϊόντα τηρούνται σε πιο επίσημα πρότυπα, ακόμη και χωρίς την έγκριση καλλυντικών από την FDA στις ΗΠΑ. «Τα καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλή», λέει ο Romanowski. «Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολύ καιρό, ειδικά αν αγοράζετε από μεγάλες εταιρείες. Έχουν ένα κίνητρο να πουλήσουν προϊόντα που είναι ασφαλή. Έχουν νομικό κίνδυνο εάν κάποιος ζημιωθεί από ένα προϊόν που παράγεται από μια μεγάλη εταιρεία. Οι δικηγόροι λατρεύουν να υποβάλλουν ομαδικές αγωγές».
Ο Romanowski είναι λιγότερο σίγουρος για να συστήσει τα παρασκευάσματα των χημικών της κουζίνας: «Οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στην αυλή τους, να κόψουν κάτι, να το μαστιγώσουν στην κουζίνα τους και να το πουλήσουν στο Etsy. Ο FDA δεν πρόκειται να το σταματήσει αυτό μέχρι να σκοτωθεί κάποιος - και μετά είναι δύσκολο να αποδειχθεί ούτως ή άλλως». (Αλλά ο κανονισμός του FDA θα γίνει σύντομα πιο αυστηρός με το πρόσφατη ψήφιση του νόμου περί εκσυγχρονισμού της ρύθμισης των καλλυντικών.)
Μέσα στην Εταιρεία Καλλυντικών Χημικών
Εάν προσπαθείτε να καταλάβετε εάν ο χημικός που ακολουθείτε είναι νόμιμος, ο Romanowski προτείνει να ξεκινήσετε με το Εταιρεία Καλλυντικών Χημικών (SCC). Η ομάδα ιδρύθηκε το 1945 και τώρα έχει 19 τοπικά παραρτήματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Για να ενταχθεί κάποιος, «πρέπει να ενδιαφέρεται για την επιστήμη των καλλυντικών», λέει Μαρκ Τσάντλερ, κοσμητικός επιστήμονας και πρόεδρος του SCC, που ρωτά Δελεάζω για να καταστήσει σαφές για αυτήν την ιστορία ότι μιλά εκ μέρους του ίδιου και της εταιρείας συμβούλων σχεδιασμού σκευασμάτων, ACT Solutions Corp.
"Υπάρχουν διάφορα επίπεδα μελών, αλλά πραγματικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση", λέει ο Chandler. Αυτό το «όλα» περιλαμβάνει χημικούς που διατυπώνουν ενεργά — «Η γενική ιδιότητα μέλους είναι για τους επιστήμονες και είναι στο σύστημα τιμής», Τσάντλερ εξηγεί πώς η κοινωνία ελέγχει τους αιτούντες — και τους ανθρώπους που πωλούν συστατικά, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται για καριέρα σε καλλυντικά. Επιπλέον, η ιδιότητα μέλους σε επίπεδο θυγατρικών «μπορεί να ενδιαφέρεται για την επιστήμη των καλλυντικών».
Εντάξει, λοιπόν, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία αίτησης, αλλά μόλις εισέλθετε, το SCC είναι, ουσιαστικά, ένας άλλος τρόπος για να μάθετε στη δουλειά. Η κοινωνία παρέχει στους ανθρώπους της βιομηχανίας καλλυντικών την ευκαιρία να μοιράζονται ιδέες και να ενημερώνονται για τις τελευταίες καινοτομίες. «[Έχουμε] τεχνικές συναντήσεις, τοπικές και εθνικές, όπου ειδικοί στον τομέα μιλούν για την επιστήμη των καλλυντικών», λέει ο Chandler. «Είναι καλό για δικτύωση. Υπάρχει επίσης ένα τεχνικό περιοδικό όπου γράφονται άρθρα. Έχουμε μια βάση δεδομένων [με αυτά τα περιοδικά] που χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1940». Τα μέλη μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν μαθήματα συνεχούς εκπαίδευσης μέσω του SCC. Ο Romanowski είναι ένας από τους ειδικούς που τους διδάσκει.
Τα άτομα που κατασκευάζουν τα προϊόντα περιποίησης του δέρματός σας πιθανότατα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων. Πάρτε τον προαναφερθέντα Javon Ford, έναν καλλυντικό χημικό με περίπου μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και το Instagram: Προσπάθησε να να βρει δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία ομορφιάς αμέσως μετά το κολέγιο, αλλά του είπαν ότι χρειαζόταν τρία χρόνια εμπειρίας ακόμα και για ένα βασικό επίπεδο θέση. «Η μόνη δουλειά που μπόρεσα να εξασφαλίσω από το κολέγιο ήταν ως πυρηνικός μηχανικός», λέει ο Ford. «Προφανώς, δεν χρειάζεστε εμπειρία για να είστε πυρηνικός μηχανικός, αλλά χρειάζεστε εμπειρία για να είστε καλλυντικός χημικός».
Εργάστηκε σε μια κυβερνητική πυρηνική εγκατάσταση για δύο χρόνια μετατρέποντας το ουράνιο-πλουτώνιο που είχε απομείνει από τον Ψυχρό Πόλεμο σε ποτήρι — «Ήταν πολύ ωραίο», λέει, «αλλά όχι το φλιτζάνι του τσαγιού μου» — πριν ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, την Éclat Φυσικά. «Ήταν πίσω όταν όλοι προσπαθούσαν να είναι φυσικά και εγώ ήθελα να είμαι στην τάση», λέει για το όνομα της εταιρείας.
Τελικά, ο Ford μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εξασφάλισε μια δουλειά σε έναν κατασκευαστή με συμβόλαιο, έναν τύπο εταιρείας που διαμορφώνει προϊόντα για μάρκες. Σήμερα, η δημιουργία περιεχομένου και η παροχή συμβουλών υπό την Éclat Naturals είναι οι δουλειές του πλήρους απασχόλησης, αν και περιστασιακά κάνει περιορισμένες σταγόνες των δικών του σκευασμάτων.
Ramón Pagán, γνωστός και ως @GlowByRamon, αρχικά εργάστηκε στα Starbucks στην ομάδα ανάπτυξης τροφίμων της φτιάχνοντας «όλα τα τρόφιμα στη θήκη» που εκτίθενται στα καταστήματα. Ακόμη και ο πρόεδρος του SCC Chandler δεν ήταν αρχικά σε εργαστήριο. Ξεκίνησε ως τεχνικός αντιπρόσωπος πωλήσεων «για μια μεγάλη γερμανική εταιρεία» που κατασκεύαζε καλλυντικά συστατικά και συστατικά για υγρά κοπής μετάλλων. Τελικά, ο Chandler αποφάσισε ότι τα καλλυντικά ήταν πιο ενδιαφέροντα και πέρασε στην πλευρά της προσωπικής φροντίδας.
«Υποθέτω ότι δεν υπάρχει πραγματικός τρόπος να εκτιμηθεί πόσο καλός είναι ένας καλλυντικός χημικός», λέει Μισέλ Γουόνγκ, διδάκτορας χημείας, εκπαιδευτικός φυσικών επιστημών και καλλυντικός χημικός που ξεκίνησε το δημοφιλές ιστολόγιο Lab Muffin Beauty Science το 2011. «Δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο είδος προτύπου για να δουλέψεις εκτός και αν έχεις συνεργαστεί με ένα σωρό καλλυντικών χημικών ενώ προσπαθείς να φτιάξεις ένα προϊόν. Μερικά από αυτά είναι σαφώς καλύτερα».
Τι κάνει μια καλλυντική χημικός όλη μέρα;
Κατασκευή προϊόντων σε εργαστήριο για μια εταιρεία που σκοπεύει να πουλήσει αυτά τα προϊόντα με κέρδος, με βάση το Η ιδέα ότι το προϊόν τους είναι καλύτερο από οποιονδήποτε άλλον, φαίνεται σαν μια δουλειά που πρέπει να καλύπτεται μυστικότητα. Και λίγο πολύ είναι: Τα άτομα που βλέπετε συγκεντρώνουν προβολές στη σελίδα σας για εσάς πιθανότατα δεν απασχολούνται εσωτερικά από κανέναν μάρκα ομορφιάς έχετε ακούσει για. Οι χημικοί με τους οποίους μίλησα για αυτήν την ιστορία — πολλοί από τους οποίους έχουν επιλεγεί ως πηγές, ιδιαίτερα επειδή είναι έτσι ορατή στο διαδίκτυο — εργαστείτε σε συμβασιούχους κατασκευαστές, διανομείς χημικών, στον ακαδημαϊκό χώρο ή ως ελεύθερος επαγγελματίας συμβούλων.
«[Οι περισσότερες μάρκες] δεν φτιάχνουν το προϊόν ούτε το φτιάχνουν μόνες τους, αλλά έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας επειδή είναι προσαρμοσμένες φόρμουλες [που κατασκευάζονται από συμβασιούχους κατασκευαστές]», εξηγεί η Ford. «Δεν έχουν δικούς τους χημικούς στη μισθοδοσία, αλλά μπορούν να αναθέσουν σε τρίτους έναν κατασκευαστή που έχει συμβόλαιο. Οι περισσότερες από τις μεγάλες μάρκες έχουν συμβάσεις με κατασκευαστές». (Αλλά, προσθέτει ο Ford, αυτά Οι σχέσεις μπορεί να επιδεινωθούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναδιατύπωση, καθώς ο κατασκευαστής κατέχει συνήθως το αρχική φόρμουλα.)
Απευθυνθήκαμε σε ομίλους όπως η Procter & Gamble, η Unilever και η Estée Lauder, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι απασχολούν εσωτερικά καλλυντικά χημικούς. Η Unilever επιβεβαιώνει ότι συνεργάζεται και με συμβασιούχους χημικούς.
Χάρη στις 11 νέες επαφές μου με καλλυντικό χημικό, η κατανόησή μου για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία είναι η εξής: Οι κατασκευαστές συστατικών είναι αυτοί που ανακαλύπτουν και εφευρίσκουν νέα συστατικά. «Έχετε πιθανώς εκατοντάδες - αυτό δεν είναι έκφραση, είναι κυριολεκτικά - από αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας συστατικών ανάπτυξη νέων συστατικών, νέων δεδομένων, πραγματοποίηση κλινικών δοκιμών και βιοχημείας και φαρμακοκινητικής και εθνοβοτανικής, ανάπτυξη νέα συστατικά, νέα δεδομένα, νέες έννοιες διατύπωσης για να δείξουν τι κάνουν», εξηγεί ο Chandler. Οι χημικοί που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιούν αυτές τις πρώτες ύλες για να δημιουργήσουν φόρμουλες που οι πωλητές μπορούν να πουλήσουν σε συμβασιούχους κατασκευαστές.
«Οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ένας επιστήμονας, ας πούμε, στην Estée Lauder, απλώς επιλέγει χημικά [η μάρκα θέλει να χρησιμοποιήσει] και μετά βρίσκει κάποιον που παρασκευάζει [αυτά τα χημικά]. Αλλά όχι», λέει ο Τσάντλερ. «Τόσο μεγάλο μέρος [αυτό που δημιουργήθηκε] καθοδηγείται από αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας συστατικών». Όλες αυτές οι ιστορίες για ιδρυτής της μάρκας που ανακαλύπτει ένα ισχυρό νέο συστατικό για την περιποίηση του δέρματος ενώ ταξιδεύει στη Νότια Αμερική; Ο Chandler λέει ότι αυτές οι αφηγήσεις συνήθως προέρχονται επίσης από τις εταιρείες συστατικών. «Η εταιρεία που ανέπτυξε το συστατικό καταλήγει να μην έχει πρόβλημα με τη μάρκα να λέει: «Βρήκαμε αυτό το συστατικό». Είναι το ίδιο για αυτούς», προσθέτει. «Δεν τους νοιάζει ποιος το πιστώνει, απλώς ενδιαφέρονται να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν [ένα εμπορικό σήμα] αυτό το συστατικό. Αυτές οι εταιρείες συστατικών είναι επίσης πολύ εξελιγμένες εταιρείες μάρκετινγκ, έτσι θα έχουν υφάνθηκε αυτή η ιστορία στην ιστορία του συστατικού, [τότε αυτή η ιστορία] είναι διαθέσιμη για τη μάρκα χρήση."
Αφού οι κατασκευαστές με σύμβαση αγοράσουν το συστατικό (και μερικές φορές την ιστορία μαζί με αυτό), οι εταιρείες συστατικών προτείνουν τύπους στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συστατικό. (Σύμφωνα με τον Chandler, οι βασικές φόρμουλες παρέχονται συνήθως και από τις εταιρείες συστατικών.) Οι συμβασιούχοι κατασκευαστές μπορούν, με τη σειρά τους, να πουλήσουν όλα αυτά σε μεμονωμένες μάρκες. Οι καλλυντικοί χημικοί που απασχολούνται από αυτούς τους κατασκευαστές θα βοηθήσουν να τροποποιηθούν οι φόρμουλες, ώστε η καθεμία να είναι «μοναδική» για τη μάρκα που αγοράζει — αν και ορισμένοι λατρεύουν τη στιγμή που ξεγελούν. «Ζητάμε πάντα από τους πελάτες μας να φέρουν ένα σημείο αναφοράς», λέει ο Tsui. «[Τους ρωτάμε] ποια είναι η φόρμουλα που θέλουν να αντιγράψουν ή ποια είναι η υφή που θέλουν ιδανικά. Το να έχουμε ένα σημείο εκκίνησης ενός άλλου προϊόντος είναι τόσο σημαντικό γιατί μας βοηθά να μην χρειάζεται να διαβάζουμε το μυαλό του πελάτη. Εμείς, ως χημικοί, δεν βλέπουμε την εξαπάτηση ως κακό πράγμα. Βλέπουμε [επωνυμίες] να αντιγράφουν άλλες επωνυμίες όλη την ώρα. Έτσι λειτουργούμε αποτελεσματικά».
Αλλά ακόμη και μικροσκοπικές τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν την αποτυχία των τύπων, έτσι οι χημικοί κάνουν επίσης πολλή αρχική έρευνα και ανάπτυξη, αν και τα εμπορικά σήματα είναι τελικά υπεύθυνα για τις κλινικές δοκιμές που θα τους επιτρέψουν να κάνουν κοσμητικούς ισχυρισμούς σχετικά με το τελικό τύπος. Σε αυτά τα εργαστήρια συμβατικής κατασκευής, δεν γίνονται πολλές δοκιμές σε πραγματικούς ανθρώπους για να διαπιστωθεί εάν, ας πούμε, ένα πιο σκούρο χρώμα βάσης φαίνεται πορτοκαλί όταν εφαρμόζεται σε βαθιούς τόνους δέρματος. Λέει Esther Olu, γνωστός και ως @themelanichemist, ένας χημικός καλλυντικών που εργάζεται για έναν κατασκευαστή με σύμβαση, «Στην Ε&Α, κάνετε ένα τεστ χρηστικότητας και βεβαιωθείτε ότι [ένα προϊόν περνάει] όλες τις δοκιμές. Μερικές φορές, μια επωνυμία απλώς εγκρίνει ένα προϊόν [βάσει αυτών των δοκιμών]. Δεν σημαίνει ότι θα το δοκιμάσουν σε συγκεκριμένους καταναλωτές [ή με καλλιτέχνες μακιγιάζ] για να δουν πώς νιώθουν γι' αυτό».
Εάν είστε τακτικός καταναλωτής ομορφιάς, ο Olu συνεχίζει, «Μπορείτε να δείτε ποιες μάρκες κάνουν πραγματικά αυτή τη δουλειά, κάτι που θα πάρει χρόνο. Επωνυμίες που βιάζονται, βλέπετε τι συμβαίνει». Η Olu επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν φορές που ένα προϊόν θα περάσει μια δοκιμή σε α εργαστήριο, αλλά αφού η επωνυμία κάνει δοκιμές καταναλωτή, η επωνυμία θα πάει πίσω στον κατασκευαστή και θα ζητήσει α αναδιατύπωση.
Πώς οι καλλυντικοί χημικοί έγιναν influencers;
Ο κόσμος έχει αναμφισβήτητα πεινάσει περισσότερο για περισσότερο περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την επιστήμη, αλλά κανείς δεν θα παρακολουθούσε Μπιλ Νάι αν δεν διεξήγαγε επιστημονικά πειράματα με την άνθηση ενός μάγου. Η δημιουργία προϊόντων σε ένα εργαστήριο και η δημιουργία συναρπαστικών επεξηγηματικών βίντεο απαιτούν δύο πολύ διαφορετικά σετ δεξιοτήτων. Ευτυχώς για όποιον προσπαθεί να αυξήσει τον επιστημονικό του αλφαβητισμό χωρίς να γνέφει, πολλοί από τους νεότερους χημικούς που κάνουν αυτά τα βίντεο έχουν επίσης ένα υπόβαθρο ή ενδιαφέρον για την παράσταση. Για παράδειγμα, ο Φορντ μετακόμισε στο Λος Άντζελες εν μέρει επειδή τον ενδιέφερε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση. τώρα φιλοξενεί κάποια επεισόδια του Δελεάζωτης σειράς βίντεο "Price Points".. Η Tsui ήταν χορεύτρια μεγαλώνοντας και ανέπτυξε ενδιαφέρον για τα καλλυντικά ενώ εφάρμοζε το μακιγιάζ σκηνής.
Οι καθημερινές τους δουλειές μπορεί να φαίνονται παρόμοιες στο χαρτί, αλλά καθένας από τους χημικούς επιρροής που πήρα συνέντευξη για αυτήν την ιστορία έχει βρει τη δική του θέση. Ο Pagán είναι γνωστός για τον εντοπισμό αντηλιακά που δεν αφήνουν λευκό γύψο στο χρώμα του δέρματος και εξηγώντας την επιστήμη πίσω από το γιατί λειτουργούν. Η Ford και ο Olu έχουν κατακτήσει την τέχνη να εξηγούν την επιστήμη των συστατικών, να καταρρίπτουν μύθους που βασίζονται στην πρόκληση φόβου και να σταθμίζουν τις τρομακτικές ειδήσεις ομορφιάς με έναν απλό τρόπο, χωρίς κρίσεις. Η Tsui τείνει να βυθίζεται περισσότερο σε συγκεκριμένες κριτικές προϊόντων, προτείνοντας περιποίηση δέρματος στην Costco ή συγκρίνοντας τις φόρμουλες παρόμοιων προϊόντων από μάρκες μαζικής παραγωγής και κύρους. Ως ιδρυτής μιας επωνυμίας περιποίησης δέρματος, η Padgett φτιάχνει βίντεο που συχνά επικεντρώνονται σε πολυσύχναστα συστατικά περιποίησης δέρματος.
Δεδομένου ότι η Lam εργάζεται για έναν διανομέα χημικών, έχει μεγαλύτερη ελευθερία να δημοσιεύει τις «τρελές» φόρμουλες που φτιάχνει για να τονίσει πώς ορισμένα συστατικά μπορούν να αλλάξουν την υφή ή το χρώμα μιας φόρμουλας. Ένα από τα πρώτα και πιο δημοφιλή βίντεο της Lam την δείχνει φτιάχνοντας ένα «αρωματικό ραβδί» για την αδερφή της, πιστοποιημένη βοηθό νοσηλεύτριας, να λερώσει κάτω από τη μύτη της για να καλύψει τη μυρωδιά των καθαρισμών που σχετίζονται με το μπάνιο. Άντζελα Ονουόχα είναι ένας τριχολόγος με έδρα την Ολλανδία που σπουδάζει καλλυντικός χημικός του οποίου τα βίντεο απομυθοποιούν το "φυσικό" Οι τάσεις περιποίησης μαλλιών, όπως το ξέβγαλμα με ρυζόνερο, γίνονται συχνά viral - και δεν έχει αποφοιτήσει καν με χημικό πτυχίο ακόμα.
Δεν είναι μόνο οι καταναλωτές που τρώνε αυτό το είδος βίντεο. Οι μεγάλες εταιρείες καλλυντικών μπορεί να μην θέλουν οι δικοί τους επιστήμονες να μοιράζονται ιδιόκτητες φόρμουλες, αλλά ορισμένες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με αυτή τη νέα κατηγορία επιρροών. Όταν πρωτοξεκίνησε η Δρ. Γουόνγκ, λέει, οι επωνυμίες υπέθεταν ότι το μάρκετινγκ που εστιάζεται στην επιστήμη δεν θα λειτουργούσε. «Θα έβαζα ιδέες [για επώνυμο περιεχόμενο] και θα έπαιρνα πάντα σχόλια για να μειώνω τον τόνο της επιστήμης, να μιλάω λιγότερο για την επιστήμη, να μιλάω περισσότερο για το πόσο αγαπάς το προϊόν», θυμάται. «Τώρα, έχει μετατοπιστεί εντελώς στο «Αγαπάμε». η επιστήμη.’”
Ακόμη και ένα βίντεο που τείνει να είναι πιο επικριτικό μπορεί να οδηγήσει σε μια συνεργασία. Τον Ιανουάριο του 2022, η Ford έκανε ένα βίντεο για τον ορό ενίσχυσης βλεφαρίδων $65 του GrandeLash MD. Σε αυτό, ισχυρίζεται ότι το συστατικό που κάνει το προϊόν τόσο αποτελεσματικό δεν είναι τα αμινοξέα που πιέζει η μάρκα στα υλικά μάρκετινγκ, αλλά είναι το κλοπροστενικό ισοπροπυλεστέρα, «ένα συνθετική προσταγλανδίνη που σχετίζεται με μια παρόμοια ένωση που βρίσκεται στην ιατρική του γλαυκώματος». Αυτό, λέει ο Ford, είναι το ίδιο συστατικό που βρίσκεται στον συνταγογραφούμενο ορό βλεφαρίδων Latisse και είναι τεχνικά ένα φάρμακο? σημειώνει ότι, στην πραγματικότητα, η FDA έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές σε άλλες μάρκες ορών ενίσχυσης των βλεφαρίδων που χρησιμοποιούν το υλικό. Τελικά, λέει ο Ford, το GrandeLash είναι αποτελεσματικό, αλλά συμβουλεύει τους θεατές του να «το αντιμετωπίζουν σαν ναρκωτικό», στη συνέχεια παραθέτει μια λίστα με τις πιθανές παρενέργειες του Latisse. Δύο μέρες μετά από αυτό το βίντεο, έλαβε ένα email από τη μητρική εταιρεία του GrandeLash. «Μου λέω, «Ω, όχι, μου δίνουν παύση και παραίτηση», θυμάται. Αντίθετα, έστελναν email για να του πουν ότι τους άρεσε το βίντεο. «Τους άρεσε πόσο διπλωματική ήταν η προσέγγιση…. Ήθελαν να συνεργαστούν στο μέλλον». (Η Grande Cosmetics επιβεβαιώνει ότι η μάρκα επικοινώνησε με τη Ford «για να συζητήσει το βίντεο δημοσιεύτηκε σε σχέση με το προϊόν της μάρκας για να ανοίξει πιθανός διάλογος και να παρέχει περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με την ασφάλεια του συστατικά.")
Ενώ μελετώ τις ροές των συνεντεύξεων για αυτήν την ιστορία, εντοπίζω ένα πολύ λαμπερή ομαδική φωτογραφία των Olu, Ford και Tsui σε μια εκδήλωση της βιομηχανίας Glow Recipe για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του Blur Drops της μάρκας περιποίησης δέρματος. Συνταγή λάμψης Οι ιδρυτές Sarah Lee και Christine Chang μου λένε ότι έχουν συνεργαστεί με καλλυντικούς χημικούς — για εσωτερική ανάπτυξη προϊόντων, φυσικά, αλλά και ως «συνεργάτες επωνυμίας» που αντιμετωπίζουν εξωτερικά - σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η μάρκα το 2014, όταν δημιούργησαν προϊόντα σε Ο Δρ Γουόνγκ. «Τα μέλη της κοινότητάς μας και οι πελάτες μας είναι τόσο ενθουσιασμένοι με τις βαθιές καταδύσεις συστατικών», λέει ο Lee. «Θέλουν να μάθουν τα πάντα για τα σκευάσματα. Νομίζω ότι έχοντας καλλυντικούς χημικούς και δερματολόγους και οι αισθητικοί που είναι ειδικοί στον τομέα τους μιλάνε πραγματικά για τις φόρμουλες με τρόπο που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο εμπιστοσύνης.»
Επιπλέον, ενώ ένας παραδοσιακός δημιουργός ομορφιάς μπορεί να μοιραστεί πώς αισθάνεται και πώς φαίνεται το δέρμα του μετά τη χρήση ενός προϊόντος (επίσης πολύτιμες πληροφορίες για πιθανούς πελάτες, ο Lee και ο Chang σπεύδουν να τονίσουν), ένας χημικός μπορεί να μιλήσει για τη φόρμουλα εαυτό. Οι ιδρυτές του Glow Recipe λένε ότι αυτό έχει καλή απήχηση με την κοινότητα του πυρήνα της μάρκας, τα μέλη της οποίας έχουν συνηθίσει να μοιράζονται το περιεχόμενο της επωνυμίας σχετικά με το πώς παράγονται τα προϊόντα και τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν.
Η ομάδα στο Μουράτ, μια μάρκα περιποίησης δέρματος που ιδρύθηκε από πιστοποιημένο δερματολόγο, συνεργάζεται επίσης συχνά με δημιουργούς χημικών. «Πάντα δίναμε προτεραιότητα σε ειδικούς που βασίζονται στην επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών Ε&Α, όπως οι χημικοί», λέει ο CEO της Murad, Paul Schiraldi, μέσω email. «Οι καταναλωτές φροντίδας δέρματος είναι πολύ ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα, επομένως όταν παρουσιάζουμε περιεχόμενο από ειδικούς όπως χημικούς, οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι».
Alexis Tedesco, επικεφαλής μάρκετινγκ για τη μάρκα περιποίησης μαλλιών Ζωντανή απόδειξη, λέει ότι η εταιρεία απευθύνεται ενεργά σε χημικούς για «ευκαιρίες αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας». «Η κοινότητά μας το απολαμβάνει πραγματικά αυτό περιεχόμενο γιατί βοηθάει να τραβήξουμε την αυλαία της επιστήμης που προσφέρει τα εκπληκτικά αποτελέσματα που βιώνουν οι καταναλωτές με το Living Proof», Tedesco λέει.
Καθώς αυτός ο τομέας ομορφιάς μεγαλώνει, οι δημιουργοί αναγκάζονται να γίνουν πιο δημιουργικοί. Όταν ο Δρ Γουόνγκ άρχισε να φτιάχνει αυτό το είδος περιεχομένου πριν από περίπου 10 χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούσαν να μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία ομορφιάς. Τότε, λέει, οι αναρτήσεις της αφορούσαν θέματα όπως «Τι είναι η ρυτίδα;» Τώρα, για να κάνει το πάταγο, οι αναρτήσεις της πρέπει να μπουν στο απροχώρητο, όπως η ανασκόπηση ολόκληρων λίστες συστατικών συμπληρωμάτων, συζητώντας την «επιτελεστική διαφάνεια» ή εξηγώντας γιατί η κάλυψη μιας συγκεκριμένης μελέτης σχετικά με τα επίπεδα βιταμίνης C και pH ήταν αποπλανητικός.
Πρέπειεσείςνα γίνεις καλλυντικός χημικός;
Σε αυτό το σημείο μπορεί, όπως εγώ, να σκέφτεστε μια αλλαγή καριέρας. Ειλικρινά, πιθανότατα θα μπορούσατε να μπείτε στην καλλυντική χημεία εάν το επιθυμείτε. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη δουλειά και ρεαλιστικά δεν είναι», λέει ο Pagán. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπεις στη βιομηχανία». (Αν και αν έχετε σπουδάσει, ας πούμε, έντυπη δημοσιογραφία, ισπανικά και μουσικό θέατρο στο κολέγιο, πιθανότατα θα χρειαστεί να αποκτήσετε τουλάχιστον ένα πτυχίο στη χημεία πριν ξεκινήσετε να στέλνετε δουλειά εφαρμογές.)
Ο Pagán είναι παθιασμένος με το να φέρνει περισσότερους νέους στο μπλοκ, ειδικά έγχρωμους. Όπως σε πολλά επιστημονικά πεδία, οι χημικοί καλλυντικών τείνουν να είναι μεγαλύτεροι, πιο λευκοί και πιο αρσενικοί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τους τύπους σκευασμάτων που δίνουν προτεραιότητα. Ο Pagán θρηνεί που συχνά όταν εργάζεται για την ανάπτυξη μιας έγχρωμης φόρμουλας καλλυντικών, οι φόρμουλες αναφοράς είναι όλες πολύ δίκαιες ή φτιαγμένες για άτομα με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα. «Είναι σαν, «Εντάξει, υπάρχει ένα κενό εδώ», λέει. «Χρειαζόμαστε ανθρώπους για να το γεμίσουν πραγματικά αυτό.» Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι είναι [κυρίως] ηλικίας άνω των 45 ετών. Είναι κυρίως Καυκάσιοι».
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με την επιστήμη των καλλυντικών, το Πανεπιστήμιο του Τολέδο είναι το μόνο κολέγιο στις ΗΠΑ που προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα ειδικά για αυτήν την καριέρα. Γαβριέλλα Μπάκη, PhD, προσλήφθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τολέδο για να βοηθήσει στην έναρξη του πτυχίου της επιστήμης των καλλυντικών και του σχεδιασμού σκευασμάτων πριν από 10 χρόνια και εξακολουθεί να τρέχει το πρόγραμμα σήμερα. Έχει αυξηθεί εκθετικά: Η πρώτη τάξη τριών φοιτητών αποφοίτησε το 2014. Τώρα, λέει η Baki, έχει περίπου 40 μαθητές στο πρόγραμμα — αλλά δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό ώστε άτομα με προσόντα να κάθονται σε λίστα αναμονής.
Εκτός από την εκμάθηση βασικών φαρμάκων και βιοχημείας, η Baki λέει ότι οι μαθητές της παρακολουθούν μαθήματα μάρκετινγκ και οικονομίας και πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση για να αποφοιτήσουν. Μια τέτοια εξειδικευμένη ειδικότητα μπορεί να φαίνεται περιοριστική, αλλά ο Baki επιμένει ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ακόμη τόσο κορεσμένη και οι εργοδότες αναζητούν άτομα με αυτά τα συγκεκριμένα σύνολα δεξιοτήτων. «Έχουμε δει αυξανόμενο ενδιαφέρον από συμβασιούχους κατασκευαστές και προμηθευτές συστατικών και επωνυμίες [για την πρόσληψη αποφοίτων του προγράμματος] λόγω του είδους των γνώσεων που έχουν οι μαθητές», λέει. «Οι φοιτητές που παίρνουν απλώς πτυχίο χημείας ή χημικού μηχανικού, δεν έχουν ιδέα πώς να διατυπώσουν ένα σαμπουάν.» Εάν αυτοί οι μαθητές βρουν δουλειά στα καλλυντικά αμέσως μετά το κολέγιο, είναι συνήθως αρχικό επίπεδο δουλειά. «Οι εταιρείες έχουν καταλάβει ότι αυτοί οι φοιτητές [του Πανεπιστημίου του Τολέδο] έχουν ένα προβάδισμα», προσθέτει ο Baki. «Έχουμε τα ίδια όργανα στο εργαστήριο που θα είχαν οι εταιρείες στο [δικό τους]».
Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείωμα προειδοποίησης που πολλά άτομα με τα οποία μιλάω θέλουν να δώσουν σε οποιοδήποτε πιθανό καλλυντικό χημικοί: Η δουλειά μπορεί να φαίνεται διασκεδαστική (είναι!) και λαμπερή (μπορεί να είναι!), αλλά τελικά δεν είναι πολύ προσοδοφόρα καριέρα. «Διαλέξτε μια επιστήμη που σας αρέσει πολύ και είναι ενδιαφέρουσα για εσάς», συμβουλεύει ο Tsui. «Η πραγματικότητα είναι ότι, ως χημικός, δεν κερδίζεις πολλά χρήματα αμέσως μετά την αποφοίτησή σου, όπως θα έκανε ένας γιατρός. Μπορείς να ανέβεις, αλλά δεν έχω γνωρίσει χημικό που να ασχολείται με αυτόν τον τομέα λόγω των χρημάτων».
Ιστοσελίδες εργασίας όπως Zip Recruiter, Salary.com, και Γυάλινη πόρτα εκτιμήστε ότι οι βασικοί μισθοί για τους χημικούς καλλυντικών είναι από τα υψηλά $40.000 έως τα χαμηλά $60.000, ανάλογα με το μέγεθος και την τοποθεσία της εταιρείας. Ο Romanowski επιβεβαιώνει ότι για κάποιον που μένει σε εργαστήριο, ο μισθός του πιθανότατα θα ανέλθει στα χαμηλά έξι νούμερα. «Ένας χημικός που εργαζόταν υπό την καθοδήγηση μου και είχε διδακτορικό και ήταν στην εταιρεία για περισσότερα από δώδεκα χρόνια έβγαζε περίπου 80.000 δολάρια το χρόνο», λέει. "Ένας παρασκευαστής μπορεί να συμπληρώσει $130.000."
Ίσως αυτός είναι ένας άλλος λόγος που τόσοι πολλοί χημικοί δημιουργούν ένα κοινωνικό ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης ευκαιριών περιεχομένου με χορηγία που είναι διαβόητα μπορεί να πληρώσει σωρούς περισσότερα για μία θέση παρά πολλές εβδομαδιαίες αποδοχές. (Ο Ρομανόφσκι και ο Μπάκι το τονίζουν επίσης εκεί είναι τρόποι για να αναπτυχθείτε οικονομικά στον κλάδο, όπως εάν ένας χημικός τεθεί σε μια πίστα διαχείρισης που μπορεί να οδηγήσει σε ρόλους όπως αντιπρόεδρος Ε&Α ή ακόμα και Διευθύνων Σύμβουλος.)
Παρόλο που δεν βγάζω εκατομμύρια, όλοι με τους οποίους μιλάω φαίνονται πραγματικά ενθουσιασμένοι από την επιλογή της καριέρας τους. «Ως επιστήμονας, η είσοδος στον τομέα των καλλυντικών είναι πραγματικά ευχάριστο πράγμα», λέει ο Romanowski, προσθέτοντας ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των καλλυντικών που δουλεύονται σε ένα εργαστήριο φτάνει στα ράφια, κάτι που δεν συμβαίνει, λέει, σε έναν τομέα όπως φαρμακευτικά προϊόντα. Το να μπορείτε να περπατήσετε στους διαδρόμους ενός Target ή Sephora και να δείτε ένα προϊόν που φτιάξατε είναι πολύ υπέροχο. «Δεν εργάζεστε σε προϊόντα που θεραπεύουν τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στους ανθρώπους αρέσει να χρησιμοποιούν καλλυντικά που τους κάνουν να νιώθουν καλύτερα», λέει. «Τι καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πτυχίο σας από το να κάνετε τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα;» Ο Λαμ συμφωνεί: «Αυτή είναι η καλύτερη βιομηχανία στον κόσμο. Θέλω όλοι να είναι καλλυντικοί χημικοί».
Κινούμενα σχέδια του Daniel Jurman.
Περισσότερα βιομηχανία ομορφιάς διαβάζει εδώ και καιρό:
Πώς ο Augustinus Bader μας έκανε να πιστέψουμε σε μια κρέμα 280 $
Μέσα στον σύνθετο κόσμο των αρωμάτων Dupes
Τι συμβαίνει όταν παίρνετε Filler για χρόνια — και μετά σταματήσετε;
Δείτε τώρα τον Javon Ford να κάνει ένα τυφλό τεστ φθηνής έναντι ακριβής σκιάς ματιών:
Ακολουθήστε το AllureΊνσταγκραμκαιΤικ Τοκ, ήεγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίογια να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα πράγματα ομορφιάς.
Εγγραφείτε για την καθημερινή μας αποστολή για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα ομορφιάς και λανσαρίσματα προϊόντων.