Plus-Size-Models werden immer noch eher als Unannehmlichkeiten denn als Menschen behandelt

Willkommen zurück imLernkurve, eine monatliche Kolumne, in der wir die komplizierte Erfahrung auspacken, den eigenen Körper in einer Welt zu akzeptieren, die es scheinbar nicht will. Diesen Monat teilt Autor Gianluca Russo einen Auszug aus seinem neuen Buch,The Power of Plus: Inside Fashion’s Size-Inklusivity Revolution, erscheint am 16. August bei Chicago Review Press. Dieses gekürzte Kapitel „Der Fluch des Token Curve Girl“ untersucht die Gründe, warum Plus-Size-Models immer noch eher als Unannehmlichkeiten denn als Menschen behandelt werden.

Hunter McGrady wird nie den Moment vergessen, als sie mit dem Modeln aufhörte. „Ich bin am Set zu einem T-Shirt-Job aufgetaucht“, erinnert sie sich, „und das Casting-Team stand auf, sah mich von der Seite an und wies mich weg. Sie sagten: ‚Wow, wir wussten nicht, wie groß du bist.‘“ Hunter war Größe zwei.

Mit 16 fühlte sie sich bestens gerüstet, in die Fußstapfen ihrer Mutter Brynja zu treten, die zuvor in der Modelwelt erfolgreich war. Aber immer wieder wurde McGrady von Casting-Agenten und Brancheninsidern gesagt, dass sie nicht genug sei. Oder besser gesagt, dass sie zu viel war und auf eine Doppelnull schrumpfen musste, bevor sie der Kamera würdig war. „Ich wurde zu der Überzeugung gebracht, dass es das Schlimmste ist, zu groß zu sein.“

Sie wusste nicht, dass sie es ein Jahrzehnt später geworden war Sport illustriert's kurvenreichstes Model, das jemals die Seiten von its ziert hat Thema Badeanzug. Mit dem Modeln auf Sparflamme nahm die Teenagerin McGrady einen Job als Kindermädchen an, als sie überlegte, wie sie die Welt der Unterhaltung und Mode angehen könnte. All das änderte sich, als sie ein paar Jahre später auf sie stieß Mode Italien's legendäre Kurvenausgabe. "Ich sah es und dachte: 'Das sind die drei schönsten Frauen, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, und sie sehen tatsächlich aus wie ich.'"

Dieser Moment ist McGrady bis heute in Erinnerung geblieben: „Ich kann Ihnen sagen, was ich anhatte, wo ich saß, was ich war denken – alles." Es öffnete ihr die Augen für die Welt des Plus-Size-Models und das Potenzial, das einer Frau mit einem größeren, wachsender Rahmen. Als er bald darauf bei einer großen Agentur unterschrieb, machte alles plötzlich Sinn: McGrady hatte das Modeln mit 16 nicht aus Angst vor dem Scheitern aufgegeben. Die Branche war einfach noch nicht bereit für ihre Exzellenz.

Zwei Wochen später flog sie für ihren ersten Job nach Miami: den Laufsteg der Miami Swim Week. Plötzlich war McGrady überall und trat in Kampagnen für Marken wie Forever 21, Macy's und Nordstrom auf. All dies führte zu McGradys karriereprägender Entwicklung zuerst nach innen ausbreiten Sport illustriert's Badeanzug-Ausgabe im Jahr 2017. Mit Ashley Graham Auf dem Cover war McGrady in bester Gesellschaft. Als sie zum Set erschien, gab es keine Bedenken, ob ihr die angezogenen Badeanzüge passen würden. Vielmehr sollte McGrady nackt sein und mit Körperbemalung beleuchtet werden.

Und zum Glück fühlte sich McGrady umarmt, anstatt sich entblößt oder übersexualisiert zu fühlen. Sie war nicht nackt, weil das einfach die einzige Möglichkeit war, ihre Kurven zu schießen. Sie war nackt, weil sie es sein wollte und weil es ihrem jüngeren Ich so viel bedeutete. „Das war so befreiend für mich, weil ich in diesem Moment wusste, dass das bedeutsam werden würde. Wie großartig wäre es gewesen, als ich jünger war, wenn ich eine Zeitschrift aufschlagen und jemanden sehen könnte, der wie ich aussah? Ich glaube, es hätte mich gerettet."

Diese Ausgabe von Sport illustriert brachte McGrady auf die Landkarte und ebnete den Weg für eine neue Ära der Körperpositivität im Magazin. Aber das Hoch war nur von kurzer Dauer. „Ich kam gerade vom Shooting und sah so toll aus, ich fühlte mich großartig. Ich habe drei Monate lang darauf gedrängt und gedacht: 'Schuss, das ist verrückt.' Nun, die ganze Zeit war mein damaliger Agent Sie sagten mir: ‚Du musst abnehmen, wenn du weiter als Plus-Size-Model arbeiten willst.‘“ Wieder einmal war McGrady gerecht "zu groß." 

McGrady hielt an ihrer Haltung zur Körperakzeptanz fest und weigerte sich, Gewicht zu verlieren oder zu schrumpfen, um einem Ideal zu entsprechen, als sie sich mit 16 zum ersten Mal unter Druck gesetzt fühlte. Ihr damaliger Agent warnte sie, dass trotz der Sport illustriert Erfolg, ihre Kundenliste würde sich über Nacht in Luft auflösen, wenn sie sich nicht an ihre Regeln halten würde. "Und rate was? Es tat. Ich wechselte von Größe 14/16 zu Größe 18 und verlor 90 Prozent meiner Kunden, weil ich nicht das ‚perfekte Plus‘ war.“ Sie fügt hinzu: „Es war ein echter Streitpunkt für mich, weil ich hier bin in Diese Branche, in der es um Körperpositivität und Körperliebe geht, und die ganze Zeit über am hinteren Ende der Dinge – den Dingen, die die Leute nicht sehen und nicht hören – wird mir gesagt Rückgeld. Es war eine wirklich bizarre Gegenüberstellung."

McGrady hatte im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Abnehmen und Geld verdienen oder so bleiben, wie man ist, und das Richtige tun. Sie entschied sich für Letzteres. Das Konzept des „perfekten Plus“ oder „akzeptablen Plus-Körpers“ hat für viele Frauen ein neues, unerreichbares Ideal geschaffen – große Brüste, schmale Taille und mehr Kardashian-ähnliche Sanduhrfigur. Designer haben sich dazu hingezogen, nur diese schmackhafte Version von Plus zu repräsentieren, eine, die die Grenzen leicht verschiebt, aber nicht zu dick für Komfort ist, indem sie ausschließlich Modelle der Größe 12/14 gießen. Und obwohl diese Modelle für sich schon spektakulär sind, repräsentieren sie kaum die durchschnittliche Plus-Size-Frau.

McGradys festes Engagement für Inklusion auf allen Seiten hat sie zu einer führenden Fürsprecherin in diesem Bereich gemacht. Sie weigert sich, einen Rückzieher zu machen, auch wenn das große finanzielle Verluste bedeuten könnte. Auf der Fashion Week im September 2019 lehnte sie über 30 Jobs ab, die ihrem Anspruch an Inklusivität nicht entsprachen. „Präsentieren Sie Frauen aller Größen, aller Größen, aller Bereiche“, sagt Hunter. „Stellen Sie Frauen mit größeren Mittelteilen zur Schau. Präsentieren Sie Frauen, die keine Brüste haben, die alle Hüften sind. Präsentieren Sie verschiedene Körper und Designs dafür. Nun, das ist beeindruckend."

Das „perfekte Plus“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie weit die Branche noch gehen muss. Denn wenn die Modeversion der Körpervielfalt ein weiteres unmöglich proportioniertes Ideal ist, wie viel Fortschritt wurde dann tatsächlich gemacht?

Die Anziehungskraft zum „perfekten Plus“ entspringt vielen Quellen. Für den Anfang, Stichprobengrößen. Genau wie bei Mädels in gerader Größe erstellen Designer Mustergrößen, in denen ihre Models spazieren gehen können. Eine Größe 12/14 ist zum Sweet Spot für Designer geworden, da sie einen kurvigeren Körper zeigt, ohne die Grenzen zu weit zu verschieben oder mehr Aufmerksamkeit, Details und Geld für die perfekte Passform zu erfordern. Wenn dem Körper mehr Gewicht hinzugefügt wird, werden mehr Größenvariationen erforderlich. Von der Apfel- bis zur Birnenform kann jede Frau ihr Gewicht anders halten, besonders wenn sie eine Größe von 18 überschreitet. Dies ermöglicht mehr Vielfalt, was sich aus Sicht eines Designers zu zunehmenden Komplikationen eignet.

Während das Erstellen einer Stichprobengröße von 18 oder mehr die Darstellung unterschiedlicherer Körpertypen ermöglichen würde, würde dies aus der Sicht eines Designers mehr Arbeit erfordern: Anpassung, Schneiderei und alles andere. Und für Designer, die vor der Fashion Week unter Zeitdruck stehen, wollen viele einfach nicht den Sprung wagen. Stattdessen erstellen sie jede Saison Mustergrößen in Größe 12/14 mit Blick auf bestimmte Kurvenmodelle und wissen genau, wie sie für den Körper dieser bestimmten Frau passen. Es ist der einfache Weg hinaus, erklärt McGrady. Sie bekommen die Presse und klopfen auf die Schulter, weil Sie kurvige Körper enthalten, ohne die Grenzen auf monumentale Weise zu überschreiten.

All das kann einem Model schnell auf die Nerven gehen. In einer Branche, die so stark von Ihrer körperlichen Erscheinung bestimmt wird, ist es schwierig, die Arbeit mit der psychischen Gesundheit zu steuern. „Es ist eine interessante Dichotomie für genau das, was meine Unsicherheit, meine Angst und meine Depression zum Grund für meinen Erfolg in der Karriere gemacht hat, die ich liebe“, sagt Model Allie Weber.

Das gilt besonders dann, wenn Angriff von Social-Media-Trollen mit bösartigem Hass. Es fühlt sich an wie ein unmöglicher Kampf, einer mit wenig Hoffnung auf Flucht. „Wenn du bereits den größten Teil deines Lebens damit verbracht hast zu denken, dass du weniger bist, als weil du dick bist, wenn Fremde weitermachen Das Internet sagt Ihnen das jetzt gerne, das war beim ersten Mal wirklich hart", erinnert sich Weber. „Es sind die namenlosen, gesichtslosen Leute im Internet, die sich hinter dem Bildschirm verstecken, weil sie Models nicht als Menschen sehen; sie sehen sie als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens."

Im Laufe meiner Karriere habe ich einen beunruhigenden Trend im Wie bemerkt Hauptveröffentlichungen befassen sich mit Körpervielfalt – fast immer in einem positiven Licht. Sie verstärken die Vereinnahmung der Körperpositivität durch den Kapitalismus und verwässern die lebensverändernde Bewegung zu einem trendigen Schlagwort. Und wenn es an der Zeit ist, Marken für ihre Mängel zur Rechenschaft zu ziehen, tun sie das nicht. Sie behaupten, dass diese Marken sich „anstrengen“, obwohl diese Bemühungen in Wirklichkeit ein fehlgeleitetes absolutes Minimum sind.

Und während es natürlich notwendig ist, die großen Siege und Meilensteine ​​zu feiern, darf man nicht über die Mängel dieser Branche und die Sprünge nachdenken Grenzen, die wir noch überwinden müssen, erweist denen wie McGrady, die sich jeden Tag aktiv für Veränderungen einsetzen, einen großen Bärendienst, selbst wenn dies den Verlust eines Unternehmens bedeutet Gehaltsscheck.

Das absichtliche Hervorheben der Highlights wird die Nadel niemals so bewegen, wie wir uns so verzweifelt wünschen. „Die Leute wissen immer noch nicht, wo sie uns einordnen sollen, und die Leute denken nicht, dass wir marktfähig sind, was verrückt ist, weil mehr Leute wie wir aussehen, als das ‚akzeptable‘ plus Körper“, sagt Jordan Underwood, ein in New York City lebendes Model, das am oberen Ende des Größenspektrums angesiedelt ist.

Underwood hat die ganze Bandbreite unangenehmer Erfahrungen am Set durchgemacht, wie einst, umgeben von Größe 16 Models wurde ihnen gesagt, dass sie für den Tag um 10 Uhr nach Hause gehen sollten, obwohl sie für volle acht Stunden gebucht waren. Als die Kampagne startete, wurde kein einziges Bild von Underwood – der damals Größe 24 trug – verwendet. „Es war für mich sehr bezeichnend für die Art und Weise, in der die Branche so resistent gegen alles ist, was abweicht, bis zu dem Punkt, an dem sie nicht einmal die Bilder machen. Sie werden nicht einmal sehen, was passieren könnte … Mehr Verbraucher wollen die Veränderung sehen als die Menschen, die die Entscheidungen treffen. Manchmal ist ihr Selbstbewusstsein so aufgebläht, dass sie vergessen, dass ihr Job im Kapitalismus darin besteht, dass die Leute für diese Kleidung bezahlen."

Die Erfahrung ist für Underwood zweifach. Auf der einen Seite ist es schwierig, als Modell in Größe 24 große Auftritte zu landen. Auf der anderen Seite finden sie sich in einem Kampf mit der Zweiteilung der Geschlechter wieder, die trotz der vorgetäuschten Inklusivitäts-Deckwand der Mode für die Modelwelt immer noch von zentraler Bedeutung ist. Im Großen und Ganzen bleiben Agentur-Websites in „Männer“- und „Frauen“-Bereiche unterteilt. Gerade der Plus-Size-Bereich bleibt hyperfeminin. „Oft muss ich einfach so tun, als wäre ich ein Mädchen für den Tag. Und es ist besonders scheiße, weil die Leute am Set wirklich, wirklich schrecklich sind Transphobie und falsches Geschlecht, und ohne die Mikroaggressionen zu berücksichtigen, die sie verwenden.“ Sie fügen hinzu: „Die Leute sind so bereit, ausgegrenzte Menschen zu benutzen, wenn es so ist hilft ihrem Profit oder unterstützt ihre Marke, aber sie sind nicht bereit, die Arbeit zu leisten, um sicherzustellen, dass sie Leute einstellen, die uns behandeln werden richtig."

Zu dick. Zu weiblich. Zu männlich. Zu schwarz. Zu anders. Finden Sie jedes Model, das vom „perfekten Plus“-Ideal abweicht, und es wird wahrscheinlich eine schmerzhafte Fülle von Geschichten auspacken, die durch diese Aussagen verursacht werden.

Ähnliches gilt für Lydia Okello, ein nicht-binäres Modell mit Sitz in Kanada. Obwohl ihre Erfahrung in der Branche positiver ausgefallen ist, ist die Navigation am Set schwierig und unangenehm Interaktionen haben als Erinnerung daran gedient, dass ihr Körper noch nicht so angenommen wird, wie es die Medien darstellen sein. „Diese Art von Beklommenheit zu spüren oder sogar ein bisschen Frustration zu spüren, weil mein Körper nicht so posieren kann wie ein Model in normaler Größe“, sagt Okello. „Diese Lernkurve von Fotografen, die daran gewöhnt sind, sehr dünne, fast zwei Meter große Menschen zu fotografieren, müssen sich jetzt anpassen Sie arbeiten für jemanden, der eine andere Körperform und -größe hat – meiner Erfahrung nach gibt es definitiv einige Fotografen, die das können sind in dieser Hinsicht überfordert.“ Sie fügen hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir keine wirklich schöne Arbeit machen oder das erfüllen können, was Sie sich erhoffen erfüllen. Aber es ist anders. Und ich denke, wir arbeiten immer noch daran, dass die Leute das verstehen und lernen, dass es anders ist, Plus-Models zu fotografieren."

Das Unbehagen fällt dann auf das Model, das gezwungen ist, diese unangenehme Energie am Set zu überwinden und sein Bestes zu geben, trotz eines Ambientes, das sich nicht für diese Art von Exzellenz eignet. Aber wenn Fotografen, Kreativdirektoren und andere Branchenprofis nicht ihren Beitrag leisten Fleiß im Voraus, um fettere und nicht standardisierte bestätigende Stellen zu verstehen, warum ist der Fehler nie ihre?

Das ist ein großer Teil des Grundes, warum immer wieder die gleichen Plus-Size-Models verwendet werden: Fotografen und Designer Gewöhnen Sie sich an eine bestimmte Frau und wissen Sie genau, wie Sie ihre Kurven manövrieren müssen, um der Kamera am besten zu "schmeicheln". Und anstatt sich selbst dazu zu drängen, weiter zu gehen, mehr Frauen zu vertreten, die Bedeutung der Vielfalt wirklich zu betonen, hören sie dort auf. Sie ziehen die Linie beim Token Curve Girl.

Für Modelle wie Okello fühlt es sich an wie ein endloser Kreislauf. Anstatt darauf zu drängen, Größe 6 zu sein, werden Models unter Druck gesetzt, die Version der Größe 14 der gleichen westlichen Schönheitsideale zu sein, die seit Jahrzehnten hochgehalten werden. Es erzeugt dieses sekundäre Gefühl der Unzulänglichkeit, eine ewige Frage, wann man endlich als akzeptabel angesehen werden kann. Okello fügt hinzu: „Mit dem sehr wenig Vertretung dass fette Leute immer mehr werden, es hält immer noch die Idee aufrecht, dass es einen richtigen Weg gibt, um auszusehen."

Und die Anstrengungen, die die Modelindustrie unternehmen wird, um dieses Ideal zu fördern, sind mehr als gefährlich. Die vielleicht gebräuchlichste Methode ist das Polstern, die Build-A-Bear-Methode der Modewelt, um kurvige Körper in unerreichbare, hergestellte Gefäße für die öffentliche Begierde zu verwandeln. Als Hanna (ein Pseudonym), ein heute beliebtes Kurvenmodell, zum ersten Mal in die Branche eintrat, entsprach sie fast dem Ideal des „perfekten Plus“. In der Sekunde, die sich jedoch änderte und ihre Figur begann, von diesem genehmigten Zustand abzuweichen, führte ihr Agent das Thema Polsterung ein. Wie eine glamourösere Version eines Fatsuits ermöglicht die Polsterung, dass Modelle in Mustergrößen passen, die größer sind als ihre tatsächlichen Rahmen. Es wird oft verwendet, um bestimmte Körpermerkmale zu betonen und die Sanduhrfigur oder Kardashian-ähnlichen Po und Oberschenkel zu betonen.

Trotz Beklommenheit und im Vertrauen darauf, dass ihre Agentin es am besten wusste, gehorchte Hanna schließlich und begann zu paddeln. Ihrer Erfahrung nach liegt der Fehler jedoch, wie andere Models, die darum gebeten haben, anonym zu dem Thema zu sprechen, weniger in den Händen von Casting-Direktoren und mehr in Agenten, die ihr Möglichstes tun, um Kunden zu präsentieren, von denen sie glauben, dass sie für sie am besten vermarktbar sind Marken. Sie drängen und drängen darauf, dass ihre Kundinnen eine fast unmögliche Checkliste erfüllen, was es braucht, um das perfekte Kurvenmädchen zu sein.

Und jede Abweichung wird als Verrat angesehen. Denn am Ende dreht sich alles ums Geld. Mehr Buchungen bedeuten mehr Geld in den Taschen der Agenten. Marken haben jetzt unendlich viele Kurvenmädchen zur Auswahl, aber ein Agent hat nur so viele auf seiner Liste, um seine persönliche finanzielle Quote zu erfüllen. Und da kommt die Polsterung ins Spiel. Zu klein für diese Marke? Keine Sorge, polstern Sie einfach auf! Kann die Probengröße nicht passen? Kein Problem, schlüpfen Sie einfach hinein. Täuschen Sie die Frauen zu Hause und glauben Sie, dass Sie so schön sind, wenn in Wirklichkeit nichts davon echt ist.

"Es ist ein wirklich fehlerhaftes Konzept", sagt Hanna. „Mit Polsterung kann man nur so viel polstern. Sie können Ihre Arme nicht polstern. Sie können Ihre Schlüsselbeine nicht polstern. Vieles davon fällt auf die Agenten, weil sie denken: ‚Oh mein Gott, hier ist das Geld. Nur so sollten wir Menschen vermarkten.' In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Und ich finde, dass so viele Mädchen erfolgreicher waren, wenn sie sie selbst sein konnten."

Sie fügt hinzu: „Das ist keine Raketenwissenschaft. Es sind Modelle.“ Polsterung tut nicht nur den Verbrauchern einen Bärendienst, die nun weiter von diesem unerreichbaren Körperideal betroffen sind sondern wirft auch die Models am Set durch eine gefährliche Schleife, die Hanna als "unglaublich frustrierend" beschreibt. Szenario. „Also, wie ich bin, wie ich bin, reicht dir nicht“, sagt sie. „Und du versuchst, es nicht persönlich zu nehmen, aber es ist demoralisierend, es ist erniedrigend. Und es kam zu dem Punkt, an dem ich mich einfach weigerte, es zu tun, weil ich einfach dachte, es sei inakzeptabel, und ich fühlte mich so schrecklich."

Kümmern Sie sich nicht um ihre Persönlichkeit oder ihr Gesicht oder was sie an den Tisch bringen. In diesen Momenten werden diese Modelle auf ihre Größe reduziert. Und egal was sie tun, wenn sie nicht dem neuen fetten Ideal entsprechen, werden sie als nicht würdig erachtet. Für eine Teilmenge der Branche, die vorgibt zu werben Körperpositivität und Selbstliebe, das fühlt sich wie das genaue Gegenteil der Botschaft an.

Kris Yeo, ein kanadisches Plus-Size-Model, geht es ähnlich. Zu Beginn ihrer Karriere um 2009 fühlte sie sich unwohl vor der Kamera, besonders wenn sie von meist dünnen Models umgeben war. Es waren die seltenen Momente der Schwesternschaft, die ihr halfen, ihr Selbstvertrauen aufzubauen, wie einmal, als sie für Kohl's schoss, als es keine gab Abgesehen von Ashley Graham, die an diesem Tag ebenfalls drehte, sprang sie ans Set, um eine junge Yeo zu ermutigen, ihr wahres Authentisches zu sein selbst.

Aber diese Authentizität bringt Sie nur so weit, wenn die Industrie ständig gegen Sie arbeitet. „Ehrlich gesagt, ich habe jetzt PTSD vom Maßband“, sagt Yeo. „Ich hatte Agenten, die mir sagten, dass sie wollten, dass ich eine Fettabsaugung an meinen Hüften bekomme. Wenn Sie ein 14/16 waren, war das ein Schubs. Und dann warst du mit Größe 12/14 zu klein. Weil meine Maße auf dem Papier 'zu groß' lauten, mussten wir meine BH-Größe herunterschrauben, weil wir die Kunden nicht erschrecken wollten."

Alles brach zusammen, als ein ehemaliger Agent Yeo anwies, Gewicht zu verlieren, um in die Standardgröße 14 zu passen, zu der sich Marken oft hingezogen fühlten. Sie verpflichtet. Aber bald hatte sie zu viel Gewicht verloren. Aufgrund ihrer natürlichen Sanduhrfigur waren die Pfunde an den „falschen“ Stellen abgefallen, was dazu führte, dass sie unter Druck gesetzt wurde. „Ich fühlte mich, als würde ich lügen. Warum kann ich nicht einfach meinen normalen Körper haben? Es fügt sich nur wie zwei Zoll hinzu. Wie soll sich das auf Fotos anders lesen?“ Sie fügt hinzu: „Ich würde diese Frauen aufpumpen [wenn ich diese sehe Kampagnen], aber wirklich hinter den Schatten fühlte ich mich beschissen, weil ich wegen meines Körpers in Schwierigkeiten geriet sah aus wie."

Gewicht schwankt, auch bei Modellen. Aber Spielräume oder Raum für Abweichungen waren kaum jemals Teil des Gesprächs. Yeo erinnert sich besonders an eine Erfahrung, als ihre damaligen Agenten ihr sagten, dass ihr Stammkunde sie nicht mehr buchen wollte, nachdem sie ein paar Pfund zugenommen hatte. Sie war ihnen einfach zu dick geworden. Stellen Sie sich ihren Schock vor, als dieser Kunde kurz darauf anfing, ihr direkt eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, dass sie versuchten, sie zu buchen, aber plötzlich nichts mehr hörte … von den Agenten. "Ich hatte das Gefühl, von meiner Agentur dafür bestraft zu werden, dass ich zugenommen habe."

Am Set fand sie jedoch Trost bei anderen (dünneren, geraden) Models, die im Gegensatz zu Fotografen und Agenten der Zeit, drückten ihre Liebe zu kurvigeren Körpern und den Wunsch aus, Yeos Natürlichkeit zu haben Merkmale. Es wurde zur seltsamsten Dichotomie: Die Medien hatten Models als konkurrierend und hinterhältig dargestellt, obwohl sie in Wirklichkeit vielleicht die einzigen waren, die sich gegenseitig erhoben.

Der Modelraum als Ganzes fühlt sich oft nur dann einladend an, wenn man genau in eine Kategorie passt. Wählen Sie aus der Liste der Identitäten und vielleicht, nur vielleicht, werden Sie als würdig erachtet, am Tisch Platz zu nehmen. Aber wenn Sie sich irgendwo zwischen mehreren Kreuzungen befinden, bleiben die Türen viel zu oft geschlossen. Für Plus-Size-Hoffnungen bedeutet das, dass die Grenze bereits gelegt ist; Ihr Körper ist das Hindernis, das es zu überwinden gilt. Fügen Sie eine weitere „Schwierigkeit“ hinzu – wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit,
Behinderung — und Sie werden vom Rennen disqualifiziert. Nun, scheiß drauf.