Parfümeur Dominique Ropion erklärt, wie das neue Parfüm entstanden ist.
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Es ist der Tag danach Armani Prive'S Haute-Couture-Show in Paris, und Meisterparfümeur Dominique Ropion ist am Hauptsitz von International Flavors & Fragrances in der Nähe von Paris, um eine der größten Markteinführungen der Marke der letzten Zeit zu enthüllen: Orangerie Venedig.
Bekannt für die Kreation einiger der ikonischsten Parfums aller Zeiten (Calvin Klein Euphoria, Thierry Mugler Engel, Viktor & Rolf Blumenbombe, und Frédéric Malle Fleischliche Blume, um nur einige zu nennen) Ropion ließ sich von der Schönheit der Natur und den sagenumwobenen Gärten im Gewächshaus der Giardini von Venedig in Castello inspirieren. Zu diesem Anlass hat Ropion auch verschiedene Komponenten der Bigarade-Orange (auch bekannt als Bitterorange), Neroli Essenz, Bergamotte und Buchu (eine grüne Pflanze aus Südafrika) und positioniert alles gegen das Austrocknen von Zedernholz, Moos und ambroxan.
Locken setzte sich mit dem legendären Parfümeur zusammen, um über seine Inspiration, die Zusammenarbeit mit Armani, den Prozess der Kreation eines neuen Duftes von Grund auf und vieles mehr zu sprechen.
Wie lange hast du an diesem Duft gearbeitet?
An diesem Duft habe ich etwas mehr als ein Jahr gearbeitet. Wir haben viele Modifikationen vorgenommen. In einigen Düften von Armani finden Sie einige Orangenblüten, aber das ist völlig neu. Ich weiß nicht genau, wie viele Parfüm-Iterationen ich gemacht habe, aber es waren Hunderte. Als die Frist kam, wenn sie nicht beendet war, mussten wir nicht aufhören. Aber ich glaube, Mr. Armani war glücklich, als er es roch. Er war derjenige, der die endgültige Version ausgewählt hat.
Was war die wichtigste Inspiration für Sie?
Der Duft war natürlich mit Venedig und Italien und Armani verbunden. Das war die Kurzfassung. Von diesen Parametern her dachte ich, dass es interessant wäre, mit etwas Blumigem, aber mit Kölnischem Effekt zu arbeiten. Alle Zitrusfrüchte, die ich in Italien gefunden habe. Ich habe alles von einem Orangenbaum verwendet, also sind Orangenblüte und Orangenbaum das Herzstück des Duftes. Daraus habe ich alle anderen Effekte aufgebaut.
Apropos Zitrusfrüchte, wie genau sind Sie zu den Noten in diesem Parfüm gekommen?
Um etwas tiefer zu gehen, können wir viele Dinge aus Orangenbäumen machen. Wir können eine Extraktion aus der Schale der Frucht machen, die Bigarade genannt wird. Und daraus können wir Zitrusöl, Orangenöl, Bitterorangenöl haben – ich habe es im Duft verwendet. Aus der Blume können wir eine Destillation der Blume und des Öls der Orangenblüte herstellen, das Neroli genannt wird. Es ist sehr leicht und sehr frisch. Neroli ist etwas grüner, aber sehr frisch und sehr zitronig, auch wenn es sich um eine Destillation aus einer Blume handelt. Aus derselben Blume können wir eine Destillation aus einem Lösungsmittel namens Orangenblüten-Absolue durchführen. Es ist sehr, sehr blumig; Auch wenn es aus demselben Teil der Blüte stammt, unterscheidet es sich völlig von Neroliöl. Es ist viel blumiger und schwerer. Ein weiterer Teil, den Sie von diesem Baum verwenden können, ist die Destillation der Blätter, genannt Petitgrain. Es ist sehr, sehr grün; es könnte gewissermaßen der grünste Teil des Neroliöls sein. Daraus haben Sie viele Materialien, die Sie verwenden und eine Komposition erstellen können. Ich habe all diese vier Produkte verwendet, um am Herzen des Duftes zu arbeiten.
So viele Düfte beinhalten in letzter Zeit einen Aspekt von Orangen- und Zitrusnoten. Würden Sie das als Trend bezeichnen?
Es ist ein Trend, aber er war es schon immer, vor langer Zeit. Orangenblüte hat eine Kölnische Wirkung und wurde seit dem 18. Jahrhundert und sogar davor verwendet. Es ist eine sehr alte Duftkonstruktion, aber es hängt davon ab, wie man es macht. Im 20. Jahrhundert verwendeten Parfums beispielsweise viel Orangenblüte. Sie können immer etwas Neues aus diesem Produkt machen.
Was war die größte Herausforderung bei der Kreation dieses Duftes?
Die größte Herausforderung war, dass es sich um etwas sehr Klassisches handelt. Wenn man an Eau de Cologne und einen Chypre-Akkord [eine Mischung aus Bergamotte, Eichenmoos oder Patchouli] mit Orangenblüte denkt, dann ist das sehr klassisch. Das Schwierigste war, dass ich diese Art von Arbeit mit einem so ikonischen Akkord und Rohstoffen machen musste, um etwas Neues und Wiedererkennbares mit viel Identität zu schaffen. Unter all den anderen bereits existierenden Parfums ist das die größte Schwierigkeit.
Der neue Duft wird als Haute-Couture-Parfum vermarktet. Wie haben Sie die Idee der Couture in ein Parfüm übersetzt?
Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe sind all diese Zutaten die besten Extraktionen, die Sie finden können. Leider sehr teuer. Die orangefarbene Blume stammt aus unserem Labor in Grasse. Es ist wahrscheinlich die beste Extraktion der Welt. Wirklich, das sage ich nicht nur. Etwas, das diesen Haute-Couture-Effekt bewirken kann, ist auch die Verwendung des Chypre-Akkords. Es ist sehr elegant. Es bringt etwas Elegantes und mit Haute-Couture-Effekt. Diese Kombination, die Chypre in etwas sehr Frischem verwendet, wurde zum Beispiel vor langer Zeit in Diors Eau Sauvage durchgeführt. Hier gibt es einen Patchouli-Anteil und Moos; es ist sehr modern, und selbst wenn wir an den Chypre denken, einen sehr alten, klassischen Akkord, haben wir ihn mit Rohstoffen neu gemacht.
Sie haben mit vielen legendären Modehäusern zusammengearbeitet. Wie war es, mit Armani selbst zu arbeiten?
Herr Armani ist sehr klar in dem, was er tut. Er ist sehr direkt. Ich habe versucht, diesen Duft so zu machen, dass er sehr präzise ist und alles in die gleiche Richtung geht. Es ist etwas Frisches.
Orangerie Venise kostet 175 US-Dollar und ist Jetzt verfügbar.
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