Wie weibliche Beauty-Profis die Branche mit Social Media erobern

Luftfahrt, NASCAR-Rennen, Hochseefischen – nur einige der von Männern dominierten Berufe. Oh, und vergessen Sie nicht die Frisuren- und Make-up-Artistik. Die meisten Menschen, die die Beauty-Looks für Werbekampagnen und Magazin-Cover kreieren, die unsere Wahrnehmung von Schönheit prägen, sind lange Zeit Männer. Sehr talentierte Männer, aber trotzdem: Typen. Wie und warum ist das passiert? Und wo sind wir jetzt? Die Frauen, die das Paradigma ändern, haben ein paar Ideen.

Eine Frau betritt ein winziges Nagelstudio in Phoenix und blickt auf die beeindruckende Lackwand. Sie fühlt sich überfordert; Die Flaschen entwickeln sich von heller Eierschale bis hin zu tiefen Auberginen. Ein hilfsbereiter junger Techniker mit kreativem Auge kommt heran und schlägt einen glänzenden Cranberry-Lack vor. Die Frau verzieht den Mund zu einer schmalen Linie und schüttelt fest den Kopf: Nein. Ein zweiter Techniker weist auf einen lebhaften Korallenfarbton hin, der dem Kunden aber auch nicht so recht gefällt. Die Frau lehnt die Empfehlungen des Personals (fünf insgesamt) weiterhin ab, bis der einzige männliche Angestellte des Salons vorbeikommt. Er greift nach einem Cranberry-Lack – dem gleichen, den sein Kollege nur wenige Augenblicke zuvor vorgeschlagen hatte. Die Frau beginnt zu lächeln und nickt begeistert zu. "Perfekt!" sie strahlt.

Prominente Maniküre Deborah Lippmann lacht, als sie diesen Vorfall aus ihren frühen Tagen im Nageldesign erzählt. Sie erinnert sich genau daran – nicht weil es ein isoliertes Ereignis war, sondern weil es Teil eines wiederkehrenden Themas war. „Das ist die ganze Zeit passiert“, sagt Lippmann. „Wir haben es sogar in ein Spiel verwandelt, indem wir den Typen dazu gebracht haben, etwas vorzuschlagen, das die Mädchen bereits versucht hatten. Der Kunde hat immer, immer seinen Rat befolgt. Es war lustig. Aber nicht so lustig, ha, ha.“

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Es mag anekdotisch klingen, aber die Geschichte eines Mannes, der mehr Schönheit hat als eine Frau, beschränkt sich nicht auf einen kleinen lokalen Salon. Es spielt sich auf einer größeren, globalen Bühne ab. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Editorial-Shootings, einer Werbekampagne oder einer Modenschau in New York City oder Paris und entdecken Sie eine traditionell von Männern dominierte Welt. Und natürlich wissen wir, dass es viele kreative Bereiche – Kunst, Essen, Film – gibt, die auch im Jahr 2017 von Männern dominiert werden. Aber die langjährige männliche Dominanz in der Schönheitsindustrie ist überraschender, sogar ironischer, wenn man bedenkt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die das von ihr erzeugte Produkt konsumieren, Frauen sind und waren.

Doch seit Jahren (und mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen) gehören die größten Namen in den Bereichen Haare und Make-up Männern, die sich nicht wirklich viel Mühe mit ihren Haaren geben oder Make-up tragen. Sie schaffen Schönheitsideale und bleiben dabei leicht von der Schönheitsrealität entfernt – eine surreale Formel, die Frauen mit ihrer praktischen Verbindung zum Medium nur schwer anzapfen können.

„Für Frauen in diesem Geschäft ist es schwieriger, sich über den Kopf zu stellen“, sagt Sandy Linter, eine Visagistin, die seit 1973 an Modeshootings arbeitet. „Ich erinnere mich, dass ich am Set aufgetaucht bin und der Fotograf mir sagte: ‚Ich mag dein Make-up nicht. Tun Sie das nicht am Modell.‘“ Linter lacht ungläubig. „Deshalb tragen die meisten Maskenbildnerinnen nie Make-up. Wir müssen sehr auf unser Image achten. Und ich glaube, das hat sich in 40 Jahren nicht geändert.“

Linter ist mit ihrem Denken nicht allein. Und ihre Erfahrung ist nicht das Ergebnis einer früheren Ära, als es selbstverständlich war, die Fähigkeiten einer Frau an ihrer körperlichen Erscheinung zu messen. „Oh, das passiert immer noch“, sagt Violette, Visagistin, die für Marken wie Dior und La Mer berät. „Als ich 2003 anfing, gab es diese unausgesprochene Regel, dass Mädchen am Set ihr Aussehen herunterspielen und nicht bemerkt werden mussten. Sie konnten nicht auffallen, falls Ihr persönlicher Stil Sie in eine Schublade steckte oder nicht mit der Vision des Kunden übereinstimmte.“ Zum Violette, deren Hintergrund in Malerei und Kostümdesign lag, versuchte, eine leere Tafel zu imitieren, widersprach jedem Kreativen Impuls. „Ich habe mich gezwungen, meine Ästhetik auszudrücken. Am Anfang war es schwierig, und sogar mein damaliger Agent – ​​den ich verließ – sagte mir, ich solle aufhören. Aber ich denke, mein eigener Stil hat mir geholfen, mich als Künstler zu definieren.“

Jetzt zieht Violettes individueller Stil Zehntausende Follower auf ihren Instagram-Feed und ihren YouTube-Kanal, wo sie Beauty-Looks dekonstruiert – und alte Industriestandards aufbricht. „Social Media hat alles verändert“, sagt sie. „Es erlaubt Frauen wie mir, Risiken einzugehen und kreativ zu sein. Wir müssen nicht mehr unsichtbar sein.“

Aber Social Media hat es Frauen in der Schönheit ermöglicht, mehr zu tun, als nur aus der Seitenlinie hervorzutreten. Für einige bedeutete es Namenserkennung – eine Bekanntheit, die einst Branchenikonen vorbehalten war. „Wenn ich meine Mutter bitten würde, berühmte Friseure zu nennen, würde sie Vidal Sassoon, Frédéric Fekkai, Paul Mitchell, John Frieda sagen – alles Jungs“, sagt Spitzenroter Weg, eine Friseurin, die mit Prominenten wie Alicia Keys und Olivia Palermo zusammenarbeitet. „Eines Tages kennt sie vielleicht Jen Atkin und die Maskenbildnerin Pat McGrath. Und das macht mich als Frau in dieser Branche stolz – und optimistisch.“

Mit einer Kultproduktlinie (Ouai) und fast 2 Millionen Followern auf Instagram ist Atkin ein internationales Phänomen – eine einzigartige Leistung in der Testosteron-geladene Welt des Hairstylings, in der eine dicke Haut und pure körperliche Stärke unerlässlich sind Überleben. „Das ist ziemlich brutal“, gibt Friseurin und Geschäftsinhaberin Teddi Cranford zu, die sich die Zähne ausgebissen hat Backstage assistiert Guido, einem der produktivsten, kreativsten und begehrtesten Hairstylisten der Modebranche, für sechs Jahre. "Guido hatte diese knallharte Gruppe von Frauen, die für ihn arbeiteten, und wir waren alle extrem motiviert", sagt Cranford. „Ich erinnere mich an Frauen im Team, die im siebten Monat schwanger waren und ihre Ausrüstung zu einem Shooting schleppten. Wenn du in dieser Arena bist, musst du deinen Platz bewachen, auf deinem Spiel sein und beweisen, dass du härter, besser und schneller arbeiten kannst als die Person, die neben dir steht. Du bittest nie um Hilfe, was bedeutet, dass du deine eigene verdammte Tasche schleppst, egal was passiert.“

Unabhängigkeit auszustrahlen ist die wertvollste Lektion, die Bethany Brill aus ihrer Zeit als Assistentin von Odile Gilbert gelernt hat. einer der am meisten gelobten und legendärsten Hairstylisten bei Editorial-Shootings und Modenschauen in New York City und Paris. Auch 42 Jahre nach ihrem Berufseinstieg 1975 ist Gilbert noch immer die einzige Frau des Berufsstandes, die ein solches Ansehen erlangt hat.

„Odile hat mir beigebracht, wie man einen Raum betritt“, sagt Brill aus ihrem Haus in Los Angeles und spricht leise, um ihre schlafende Tochter nicht aufzuwecken. „Als ich mit dem Haarestyling anfing, war ich so begierig darauf, zu gefallen. Ich habe Grübchen und bin ein Smiley, und ich dachte mir, nett zu Leuten zu sein, würde mir helfen, zu arbeiten. Sie haben mich einfach herumbestellt. Aber als ich sah, wie selbstbewusst Odile war, fing ich an, mich zu behaupten.“

Brill entwickelte eine stählerne Außenhülle und arbeitete zehn Jahre in New York City und wurde zu einem festen Bestandteil bei Shows wie Rodarte, Zac Posen und Jason Wu. Aber sie Der Erfolg garantierte ihr keinen Platz in einer Branche, die die Angewohnheit hat, Frauen zurückzulassen – insbesondere diejenigen, die ihren Blick auf persönlichere richten Verfolgungen. „Ich habe mich mental darauf vorbereitet, beiseite gedrängt zu werden, sobald ich geheiratet habe und aufgehört habe, 24 Stunden am Tag zu arbeiten“, sagt Brill. Cranford, der ebenfalls ein ganzes Jahrzehnt lang in die New Yorker Modeszene eingetaucht war, dachte auch an die Schrift an der Wand. „Ich habe gesehen, dass die Chancen, an die Spitze zu kommen, besonders für eine Frau sehr gering waren“, sagt sie.

Es ist nicht anekdotisch. Es ist quantifizierbar. Wir haben im Laufe der Jahre unsere eigenen Zahlen zusammengetragen und sie waren enttäuschend, wenn nicht sogar schockierend: Nur 12 Prozent der Friseure Locken Bei Dreharbeiten im Jahr 2006 wurden Frauen verwendet (wir fühlen uns schuldig). Diese Zahlen sind letztes Jahr auf 32 Prozent gestiegen (wir fühlen uns genau 20 Prozent weniger schuldig).

Da Cranford erkannte, dass harte Arbeit allein möglicherweise nicht ausreicht, um ihre Ziele zu erreichen, beschloss sie, ihren eigenen Weg zu gehen. „Ich habe angefangen, eine Nische zu schaffen und mich wie ein Chef zu vernetzen“, sagt sie. Cranford besitzt jetzt Kollektiv der Weißen Rose, ein sonnendurchflutetes New Yorker Haarstudio und eine Schönheitskooperative, die Backstage-Profis mit alltäglichen Frauen für Veranstaltungen und Hochzeiten zusammenbringt.

Brill zog nach Los Angeles, um mit Kunden an der Westküste wie Goop und Amazon zusammenzuarbeiten. Beide Friseure haben kleine Kinder. „Frauen verlassen die Branche nicht, weil sich unser Leben verändert“, sagt Brill. „Wir verändern die Branche, damit sie zu unserem Leben passt.“

Auch wenn Hairstylisten und Visagisten die Konturen der Schönheitsindustrie neu formen, kommt die größte und bedeutsamste Veränderung von außen. „Frauen wollen im Moment einen natürlicheren und nuancierteren Look“, sagt Visagistin Susie Sobol. „Wenn man an Zeitschriftencover und Anzeigen in den 1980er und 1990er Jahren denkt, waren die Bilder so stilisiert. Es ging darum, eine Frau in ein Ideal zu verwandeln oder dem männlichen Blick zu schmeicheln. Jetzt geht der Trend dahin, eine coole oder interessante Qualität hervorzuheben. Ich denke, Schönheitsmacherinnen bringen das wirklich auf den Tisch.“

Platz für mehr Perspektiven zu schaffen – für Männer und Frauen – ist in einer Landschaft, die über enge Standards hinausgeht, notwendig. Frauen auf der ganzen Linie lehnen weiterhin eine einheitliche Vorstellung von Schönheit ab, umarmen stattdessen ihre natürlichen Haartexturen und verwenden Make-up als Werkzeug zur Selbstdarstellung. „Ich werde stylen Priyanka Chopras Wellen, schwenken zu Lupita Nyong’os Afro-Haare, und dann dreh dich um und mach ein Cover-Shooting mit Jourdan Dunn alles an einem einzigen Tag“, sagt die in Jamaika geborene Redway, deren Beherrschung der Haare schwarzer Frauen eine Fähigkeit ist, die ihrer Meinung nach die Branche endlich zu schätzen und sogar zu suchen beginnt.

Alles gute Nachrichten. Aber was ist mit der Tendenz, die Meinung eines Mannes ein bisschen mehr zu schätzen als die einer Frau? unbewusste Angewohnheit, die weibliche Nageltechnikerinnen, Maskenbildnerinnen und Friseurinnen zu einem Nebenrolle? „Ich war bei Shootings, bei denen meine Fähigkeit, einen bestimmten Look zu erzielen, offen in Frage gestellt wurde und ich muss arbeiten, um mich zu beweisen, anstatt einfach nur zu arbeiten“, sagt Editorial Hairstylistin Esther Langham. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Mann so rechtfertigen muss." Die alten Muster existieren noch, aber sie verändern sich dank neuer Prioritäten.

„Als ich in den 1990er Jahren anfing, wollten die Frauen auf dem Stuhl sitzen und diesen Glamour haben, fast therapeutische Erfahrung“, sagt Coloristin Rita Hazan, ein Branchenstar, der ihren ersten Salon im. eröffnete Alter von 27.

„Einer der Vorteile, wenn man sich die Haare machen lässt, war, dass einem ein Mann sagt, wie hübsch Sie aussahen. Jetzt brauchen Frauen mich nicht, um ihnen Komplimente zu machen oder sie zu beruhigen – sie brauchen mich, um ihren Zeitplan und ihren Lebensstil zu verstehen und ihnen etwas zu geben, das funktioniert. Und wenn sie aus der Tür gehen, wissen sie, dass sie gut aussehen.“

Und genau dort könnte der Schlüssel liegen. Je mehr Schönheit sich entwickelt, um individuelle Bedürfnisse und Sichtweisen zu erfüllen, desto integrativer wird die Branche. Denn das Problem besteht darin, nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten zu haben – das Problem besteht darin, nicht genug zu haben.

Eine Version dieses Artikels erschien ursprünglich im Ausgabe Juni 2017 von Locken. Um Ihr Exemplar zu erhalten, gehen Sie zum Kiosk oder Abonniere jetzt.

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