En af mine yndlings ting ved dette job er at lære, hvordan dufte kommer sammen. Ofte når jeg mødes med parfumere, får jeg lugt af en parfume fra bunden, enten de enkelte råmaterialer (naturlige eller syntetiske) eller aftaler (en flok sedler sammen). En af de mærkeligste, mest fantastiske råvarer, jeg nogensinde er stødt på, er rav, en træagtig, muskuløs note, hvis oprindelse er... vent på den... tarmen på kaskelothvaler. Kort sagt: Hvalerne udskiller det, det skyller op på land, eller folk leder aktivt efter det i havet (det er næsten lige så dyrt pr. Gram som guld, ifølge denne historie fra Bloomberg Businessweek), og det ender til sidst i en flaske parfume. Slutningen! GAH.
Nå, ikke ligefrem. Der er en vis debat om lovligheden af at bruge ægte ravgris, givet dens oprindelse, og de fleste parfumere bruger det slet ikke længere. Så initiativrige forskere i duftlaboratorier har skabt en række syntetiske alternativer. Disse går under navnene Ambrox (Firmenich), Ambrofix eller Ambermax (Givaudan), og de er næsten lige så gode som den ægte vare. Måske endda for god: En nylig historie i
Bloomberg siger, at duftproducenter i stigende grad er tilbageholdende med at give licens til disse syntetiske alternativer og i stedet vælger at beholde molekylerne internt. Ifølge Givaudan kunne Ambermax for eksempel "være værd at millioner af dollars."Nysgerrig efter, hvordan det lugter, når det er i en parfume? Disse tre dufte bruger rav på meget forskellige måder:
Givenchy Dahlia Noir: Superfeminin, pulverformig, træagtig, blødt blomstret
Balmain Amber Gris: Som salt, varm hud
Hermès Eau des Mervilles: Varm, glødende, ravfarvet, ristet himmel
Og ingen af dem lugter som tarm. Løfte.