Historien om mellemøstlige dufte og regionens indvirkning på moderne parfumetrends

Min dybt rodfæstede kærlighed til skønhed kan i høj grad spores tilbage til min palæstinensiske far - især hans forelskelse i cologne. Så længe jeg kan huske, har han haft et stort, beige klædeskab fyldt med en duftsamling, der kunne måle sig med en stormagasindisk. I løbet af min barndom var de sædvanlige hæfteklammer fra den tidlige alder først og fremmest: Jean Paul Gaultier Le Male og de nu udgåede Escada Pour Homme og Givenchy Insense colognes var kun toppen af ​​hans mere end 50 duftende isbjerg. Men de dufte, der satte sig mest i mig, var skarpe noter af friske blomster og intens moskus der oversvømmede mine lugtesanser. Og hver flaske, der husede dem, var en ode til islamisk arkitektur, pyntet med arabiske guldbogstaver, der så lige så indviklet og overjordisk ud, som de lugtede.

Den dag i dag fører en hurtig snert af disse sedler mit sind til mine palæstinensiske forfædres hjem. Jeg bliver måske aldrig i stand til fysisk at besøge min fars hjemby på Vestbredden, Ein Yabrud. Men i det mindste kan jeg stedfortrædende vandre gennem lunde af figentræer og olivengrene gennem hans duftsamling. Min fars fascination af aromaer er langt fra ejendommelig for mellemøstlige. Selvom

Frankrig ofte betragtes som klodens parfumehovedstad, kunne regioner i den arabiske verden betragtes som fødestedet for den duftindustri, vi kender i dag.

---

Mød eksperterne:

• Rawya Catto, general manager for Dubai-baseret duftudviklingsselskab CPL Aromas Mellemøsten
• Renaud Salmon, kreativ direktør og chief experience officer for det Oman-baserede duftmærke Amouage
• Fanny Bal, en uafhængig parfumør og næse baseret i Frankrig, som har arbejdet med Christian Louboutin, Frederic Malle, og Maison Margiela.

---

Mellemøstlig duft er gammel.

For at komme til de tidlige rødder af denne region dufte, skal man rejse tilbage til cirka 1200 f.Kr. Mesopotamien, også kendt som det moderne Irak. Ifølge forskning fra Sherida Houlihan og John H. Wotiz for Journal of Chemical Education, det var da verdens første registrerede kemiker og parfumør - en kvinde ved navn Tapputi - opdigtede den første parfumeformel i historien, hvilket gjorde Irak til duftens hjemsted, der er registreret. Rapporten bemærker, at Tapputi brugte noter, der stadig er ekstremt populære i parfumeindustrien, såsom cyperus, myrra og balsam.

Hvad mere er, forskning af mellemøstlige historikere Amar Zohar og Efraim Lev for The Journal of the Royal Asiatic Society fandt ud af, at noter som kanel, jasmin, røgelse, safran og Rose blev nævnt i registrerede mellemøstlige parfumeopskrifter fra så tidligt som i 801 e.Kr. Rapporten bemærker også, at selv tidlige tegn på begrebet vores moderne tid parfume struktur (top-, hjerte- og grundnoter) blev også vist i gamle mellemøstlige tekster, som blev omtalt som "hoved-" og "sekundære" grupper. Hovednoter medfølger moskus, ambra, agarwood (hovedingrediensen til oud), kamfer og safran, hvorimod sekundære ingredienser omfattede botanicals, urter og krydderier som nardus, nellike, sandeltræ og mace (nej, ikke at mace, men et krydderi, der ligner muskatnød).

Parfume er indgroet i regionens spirituelle praksisser, også. Brugen af ​​parfume blev opmuntret af Muhammad ibn Abdullah (også kendt som profeten Muhammad) i Koranen, ifølge en rapport udgivet af Journal of the Arab American University. Gennem den religiøse tekst noterede han, hvornår og hvor det var (og ikke var) acceptabelt at bære dufte og var sådan en fortaler for dem som en form for personlig hygiejne, at han betragtede det som en del af s.unnah (profetisk tradition) at gøre det. Sunnah tjener som rettesnor for den højeste livsmodel for muslimer at følge, og ibn Abdullahs erklæring cementerede dufte ikke kun som en kulturel hæfte, men en religiøs en i Mellemøstens post-islamiske verden.

Zohar og Efraim forklarer i deres rapport, at mange af de primære noter, specifikt agartræ, sandeltræ, moskus, ambra og kamfer, blev ekstremt populære fra 637 e.Kr. I løbet af denne æra var agarwood og oud, et derivat af førstnævnte, der er blevet inficeret med en vis skimmelsvamp, blevet ekstremt eftertragtet - du genkender måske sidstnævnte fra populære dufte som f.eks. Byredo's Oud Immortel og D.S. & Durga's Notorious Oud Eau de Parfum.

Begge blev brugt i oliebaserede formuleringer og som duftende træflis, der ville blive brændt til særlige lejligheder, en teknik som Rawya Catto, general manager for CPL Aromas Mellemøsten, et dufthus baseret i Dubai, siger, at det stadig er almindeligt i dag. "Oud i sig selv er ekstremt dyrt og reserveret til særlige lejligheder eller til religiøse tilfælde," siger hun. Til dagligt brug siger Catto, at der er mindre koncentrerede, blandede versioner af oud, der kaldes mukhallat, et arabisk ord, der direkte oversættes til "blanding". "Mukhallat plejer at være en duft baseret på rosen safran og ouds, og familier plejede at blande disse derhjemme," siger hun.

Regionens ingredienser og formuleringer har udviklet sig.

Catto forklarer, at oud, både i sin rene form og inden for en mukhallat, er stadig en af ​​de mest almindelige noter i Mellemøsten, især inden for Den Arabiske Golfhalvø (hovedsageligt Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen). Når det er sagt, tilføjer hun, at den elskede duftnote begynder at falde i popularitet, efterhånden som flere AGP-baserede forbrugere søger moderne blandinger og "vestlige dufte" fra mærker som Bulgari - et mærke, hun siger, "forstod regionens DNA", især med dens Le Gemme Tygar Eau de Parfum — og Louis Vuitton, samt niche-luksusfirmaer som Boadicea den Sejrrige. "Rose- og vaniljebaserede akkorder bruges af alle [i regionen], uanset om det er kvinder eller mænd," siger hun.

Selvfølgelig er der meget mere i Mellemøsten - og derfor mellemøstlige dufte - end lige AGP. Catto siger, at middelhavsbaserede lande er mere aromatisk påvirket af deres kystklima og foretrækker "naturinspirerede" noter. "I Libanon, Jordan og Syrien vil du altid finde appelsinblomst i en duft," siger hun. Andre bemærkelsesværdige ingredienser Catto siger, du kan finde i en duft produceret i denne region, hvilket er også kendt som Levant-regionen i Asien, omfatter blomster som jasmin og lavendel sammen med bergamot og neroli.

"Forbrugere [i Levant-regionen], de elsker sommerdufte," siger Catto. "De vil have en sommerduft, men en der stadig har det læder; det træ; den styrke, der forventes som en grundlæggende for overalt i Mellemøsten." Hun bemærker, at dufte som Roberto Cavalli Eau de Parfum og Givenchys l'Interdit er ved at blive mere populære i Levant-regionen for deres evne til at binde klassiske mellemøstlige noter med "moderniteten og friskheden" af vestlige- og middelhavsinspirerede aromaer. "På den maskuline front, frisk fougères og træagtige citrusdufte kan lide, som f.eks Creed Aventus," hun siger.

Renaud Salmon, kreativ direktør og erfaringschef for det Oman-baserede luksusdufthus Amouage, bemærker også, at begge regioner i Mellemøsten nu viser interesse for, hvad han omtaler som "ravfarvede sedler." Salmon forklarer, at dette ikke kun betyder rav, men også "balsamiconoter, vanilje og mere moderne træagtige rav-akkorder, der er meget stærke, meget kraftfulde og giver langvarig duft og diffusion." 

Mellemøstlig duft har stor indflydelse på vestlig parfume.

I disse dage er noter med mellemøstlig oprindelse som oud, sandeltræ, moskus og endda en vegansk version af kaskelothval afledt ambra (hej igen, rav) kan ses i stort set enhver duftafdeling eller større skønhedsbutik i USA og internationalt.

Både Louis Vuitton og Christian Louboutin har skabt dufte som ode til regionens forhold til parfumeri. I juli 2022 løslod førstnævnte Fleur du Désert, en duft, der "fejrer det væsentlige bidrag fra Mellemøsten, fødestedet for [parfumeri]," ifølge en pressemeddelelse fra mærket sendt til Lokke. Parfumør Jacques Cavallier Belletrud fremstillede duften som en "hyldest" til mellemøstlige noter og inkluderer antydninger af tre blomster hjemmehørende i landet: jasmin, appelsinblomst og rose fra Damaskus.

I 2021 udgav Christian Louboutin også en duftende hyldest til Egypten som en ode til hans nyligt opdagede egyptiske rødder. Fransk parfumør og næse Fanny Bal var den ledende parfumør af denne duft, som blev navngivet Loubiprins. For at aromatisk afspejle Louboutins nyfundne forhold til hans mellemøstlige arv, fortalte Bal Lokke at hun vidste, at hun skulle tilføje ciste (også kendt som labdanum, en nøglespiller inden for syntetisk rav) til formuleringen. "For mig genoversætter den perfekt denne egyptiske atmosfære takket være dens ravfarvede og læderagtige facetter," siger hun. "Jeg tilføjede også sandeltræ for dets træagtige, cremede og pudderagtige noter, og tonkabønne, sådan en alsidig ingrediens, der giver en mandelagtig, vaniljenote."

Ligesom Louboutin er der mange duftfirmaer, herunder Amouage, Ajmal parfumer, og Arabisk Oud, der sælger arabiske dufte i USA. Med hver eneste flaske af disse parfumer kan du fremkalde den lugtstimulerende essens af regionens århundreder gamle kultur, fra Jordans Middelhavskyst til Dubais ørkener - ligesom Jeg gjorde.

---

Her er mere information om international skønhed:

• Som pakistansk-amerikansk teenager fandt jeg trøst og tillid til Kohl Eyeliner
• Indisk Matchmaking Er en forpasset mulighed for at udfordre sydasiatiske skønhedsstandarder
• Vigtigheden af ​​at afvise skønhedsstandarder, der afviser min brunhed

---

Se nu, hvordan Sabrina Dhowre Elba leder os gennem sin skønhedsrutine:

Glem ikke at følge Allure videreInstagramogTwitter.