Vždycky mě zajímalo, jak díky rovnováze barev nebo tvarů je obraz úspěšný - jako červené šplouchnutí ve velkém modrém obrazu Miró. Je to něco, co jsem se naučil jako vystudovaný historik umění. Umělecké dílo často způsobí něco neočekávaného, podivného nebo dokonce ošklivého. Toto hledání rovnováhy platí i pro vůně. Dobrý parfumér ví, jak vložit dostatek nenápadných poznámek, aby vytvořil vůni s charakterem a hloubkou.
Sexy bestie
Živočišné poznámky jako pižmo, původně extrahované ze zvířecích žláz, jsou nyní znovu vytvářeny synteticky nebo sbírány z určitých rostlin. Mají erotický zápach, díky kterému je náš vlastní přirozený zápach intenzivnější. Dnes byly v parfémově paletě celkově nahrazeny čistěji vonícími poznámkami, ale nejsmyslnější jsou právě pravdivější vůně zvířat.
PIŽMO: Fracas od Roberta Pigueta mísí pižmo s tuberózou. Díky této dramatické směsi je tento parfém stále jednou z nejlepších a nejsexičtějších tuberóz, jaké kdy byly vytvořeny. V jiných parfémech se pižmo mísí s tóny jako jantar a vanilka a vytváří teplou srst, která voní trochu jako zvířecí kůže.
CIVET: Původně pochází z africké kočky zvané cibetka. Sám to voní jako francouzský salám. V Cabochard od Grès je to součást koženého akordu, který tak dobře splývá s pokožkou nositele, že stírá hranice mezi nimi.
AMBERGRIS: Tato mechová, ambra (v přírodě pochází z velryby) dodává citrusům zemitou kvalitu v parfému Pierre Bourdon Davidoff Cool Water for Women. V Thierry Mugler Alien má ambra perfektní smysl s nadsmyslným jasmínovým sambacem.
Vyrovnávací zákon
Snaha potěšit mnoho žen najednou vytvořila trh plný jednoduchých nesmělých vůní. Ale stejně jako lidé se vůně stávají superbornými, pokud jsou příliš dokonalé. Jde o to najít kreativní způsoby, jak přidat směsi kontrast a složitost.
• Ať už omylem (jak praví legenda) nebo designem, když parfumér Ernest Beaux přidal velkou dávku aldehydů (silné, čerstvé chemikálie) na klasickou, květinově-orientální strukturu, vynalezl Chanel č. 5 a vytvořil nový žánr parfému: květinový aldehydický. Chanel č. 5 si vždy představuji jako budovu Seagram uprostřed francouzské zahrady sedmnáctého století-setkání dvou kontrastních světů.
• Liché prvky mohou květinám vonět tak, jak voní v přírodě. Zdá se, že Diorissimo je jednoduchá vůně konvalinek, ale parfémář Edmond Roudnitska přidal indol, tmavou, lehce mastnou molekulu, která voní jako ropa nebo můra. Díky tomu zelené, svěží a průhledné tóny voní ještě více zeleně, svěže a transparentně. Při skládání Carnal Flower pro mě Dominique Ropion přidal na základ tuberózy kafr a eukalyptový olej, takže voněl jako pravá tuberóza.
• Přidání dávky galbanumu, komplexní zelené noty, do kadidla a pačuli ve slečně Dior jí dodalo čerstvý vzduch. Bez galbanu by to vonělo jednotněji, méně živě. Dior chtěl denní vůni a tato zelená nota to umožnila.
• V Terre d'Hermès zahrnovala Jean-Claude Ellena velký podíl syntetického grapefruitu do teplých, suchých dřev a jantarových tónů. Přírodní výtažek z grapefruitu by krátce seděl na vůni této pánské vůně a pak by se rozptýlil. Ellena chytře vybrala chemikálii, která voní po grapefruitu, ale proniká do dřevitých, jantarových tónů, aby do středu vnesla světlo, čímž je vůně vzdušnější a zajímavější.
Viz také
To nejlepší z krásy: Vůně
Klíč k nalezení správné vůně
Vůně hříchu